前几周去神户时，因为一家提前约好的烧鸟店，我去到了城市东边十几公里处的名为“芦屋”的区域。因知道弗兰克·劳埃德·赖特的经典建筑Yodoko Guest House就在附近，我特意提前几个小时到了那边。
矗立在芦屋半山腰住宅区的Yodoko Guest House，在浑然天成的格局之中带有几分不经雕琢的原始感，的确是让人感觉不虚此行的地方。走出建筑时离晚饭预约时间尚早，我就顺着坡道的方向随意走走，很快被周边环境吸引。设计感独特的栋栋宅邸，河道边举目可见的绿意，还有一间间看外表就有好感的小店，咖啡馆、鸡尾酒吧、宠物店、买手店什么的，鳞次栉比于静谧街区之间。街区处处荡漾着令人舒惬的格调，又不乏低调内收的意味，芦屋原来是如此的好地方。
也许和小时候住过多年的街区有些神似，我对芦屋是带点天然的亲切感的，这样稍微偏离市中心（实则不过二十几分钟的路程），地理上算是可退可进，功能单纯，日夜宁静的生活街区。若要形容，那就是不生活在这的人大都没理由特意过来，而生活在此的人们通通怀有一种关于生活的类似默契之物，而芦屋就是默契的集合地般的所在。东京的吉祥寺，北京的石景山，伦敦的Ealing大都有点这意思。如今不少人愿以财富来区分各个城市的不同区域，但除却极端情况，世上大部分街区的背后，聚集的只是带有相仿心理默契的人们。至少这是我的理解。
上一次在巴塞罗那，除了城市最中心格拉西亚大道上的酒店，我也在城西的托雷梅丽娜盛美利亚酒店（Torre Melina Gran Meliá ）住了几日，最开始是看上了酒店可言蔚为壮观的超大幅窗户（让人想到SOM的新保利大厦），入住后很快发现，距离诺坎普球场只不到两公里的Torre Melina Gran Meliá，就处在一片舒适的住宅区之旁。
好几个清晨与傍晚时，我穿行于酒店北侧被星罗棋布的带有加泰罗尼亚传统元素的独立屋和公寓围拢的街道间。它们大别于芦屋人钟爱的现代建筑派，却均是矗立于地势渐起的山体之上。附近零散的小公园也是极多的，大概每条街道就有两个。还不时能遇到明显高于城内平均水准的甜品店，蔬菜水果新鲜可人的小超市，与本地知名厨师合作的面包店，随便点单都美味的Tapas bar。另外从酒店就能看到的Sports club，红土的网球场上从早到晚都不缺辛勤挥拍的人们。
同时，完美匹配于周边的优雅环境，盛美利亚酒店及度假村品牌的这间分号亦令人不虚此行。翻新自当地标志性酒店——国王胡安卡洛斯一世酒店 (Rey Juan Carlos I Hotel) 的Torre Melina Gran Meliá，拥有如想象般恢宏的巨幅窗户，还有以原色水泥、深色原木、不锈钢与诸多西班牙一流家居雕琢的公共空间和精致洒落的房间。更重要是，最初由巴塞罗那著名建筑师Carlos Ferrater为1992年巴塞罗那奥运会特别设计的酒店，还自带一座2.5万平方米的花园。花园的历史可追溯至12世纪，分别于1875年与1992年翻修过，园内自然丰茂，花朵和树木的选择都很见品味。
广袤灿烂的花园与和谐而美丽的街区景致，让我情愿大多时间留在酒店。对了，酒店首层的烧烤餐厅Erre Urrechu，由烧烤名厨伊尼哥·乌瑞初主理，以地道烹饪手艺，打造出了一套非常成熟有趣的烧烤菜单。餐厅在食材的选择上非常讲究，用本地时令蔬菜、野生鱼及世界多个一流产地的红肉类致敬了本地风味。
说到这里，也向大家推荐一直信赖的美利亚酒店集团，在我的印象里，他们一直很擅长以颇具审美的现代设计视觉诠释出西班牙式的生活方式之美。在国内，集团旗下共有六家分号正在运营中，分布于西安、上海、成都、济南等城市。其中西安盛美利亚酒店与济南绿地美利亚酒店都在今年迎来开业十周年的庆典。城外出行
入住Torre Melina Gran Meliá 期间，我很少到城中心去，倒是有两次几乎临时起意的城外出行。一次是在酒店大堂看到了美利亚酒店集团的宣传册，被锡切斯ME酒店（ME SITGES TERRAMAR）的图片吸引，一小时后，我已身处在地中海边的SITGES锡切斯小镇，ME SITGES TERRAMAR就坐落于海岸边的核心位置。
ME SITGES TERRAMAR与不久前才入住过ME BARCELONA在空间风格上颇有相通，只是以几点带有度假感的轻盈用色替代了ME BARCELONA的深沉与冷峻。但总体来说，ME by Meliá系列标志性的前卫风格仍与小镇形成了有趣的错落感。入住房间中再见摄影艺术家Ronan & Ewan Bouroullec兄弟的写真作品，跳脱张扬的风格，宛若整座酒店的定魂之物。
咫尺海景的房间中慢慢看完一本杂志，首层泳池边用冰得恰好的笛形杯喝几杯本地Cava，坐拥海岸全景的屋顶酒吧中静待时间划过……属于海边的一切想象，都可在ME SITGES TERRAMAR中被轻松拾取。
另一天，在Beso餐厅吃过午餐后（这也是知名餐饮品牌Beso在巴塞罗那开出的首家餐厅），我听从酒店工作人员的提议，去往了城市西北侧的蒙特塞拉特山，因为山顶上很多宛若锯齿的巨石，这座高耸山峰也被称为“锯齿山”。车子先走高速，出口后再经一段扭曲的盘山道到半山腰，在那我看到了蒙特塞拉特修道院。修道院中供奉着加泰罗尼亚人的主保圣人——蒙哲腊圣母态像。源于雕像通体接近黑色，又被称为“黑圣母”。
千年历史的修道院目送过几多过往，如拿破仑占领西班牙时，这里曾被作为入侵者的兵营；还是西班牙内战末期的战场。好在历经沧桑，美丽仍葆，昔日历史已全然封存在教堂内古老的石砖与壁画上。即使历史与信仰都与我没有深度关系，这“封存”本身，也不失为一种值得静静感受片刻的状态。
看过教堂，再乘近乎垂直的缆车向上，很快就登到了靠近山顶的视野更佳处。这里一面可看到西班牙法国交界处若隐若现的雪山，另一面则是巴塞罗那的城区。那是刚刚我出发的地方，也是不久前我的另一个终点。而无论来往为何，也无论一个人能做到的事情是稀少还是许多，那些能够在意识中激起涟漪的每片瞬间，都值当被我们认真记录在案。不仅是在文字里，不主要是在文字里。
