不知你是否还记得，在Christian Dior品牌诞生的60周年大秀上，前者将秀场搬到了与其有深度合作的凡尔赛宫，当时贵为第一超模的Gisele Bündchen穿着绣满了水晶刺绣的黑色Bar Jacket套装，迈着戏剧化的步伐走上了T台，那是一个属于John Galliano的纸醉金迷的戏剧舞台。10年后，迪奥的秀场从一贯的罗丹美术馆移至巴黎荣军院，艺术家Pietro Ruffo根据女装艺术总监Maria Grazia Chiuri的创意，以地球和天球为灵感打造了一个圆形秀场，大型动物装置作品及草绿花红的植物装饰洋溢着大自然的韵律和诗意。
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当品牌新宠儿Ruth Bell穿着灰色毛呢Bar Jacket长裙套装从被装扮成探险丛林般的秀场走出时，你感受到的，则是另一番扑面而来的时代气息和当代女性力量。即便look依旧在强调着纤细腰线，但时装从结构到功能则发生了根本性的变化。
超模Ruth Bell为本季高定秀开场
灵感来源
Maria Grazia Chiuri再度从迪奥先生在任的十年间搜寻到了灵感，位于品牌蒙田大道30号总部不远处的品牌时装档案馆中的一张五大洲地图成为了这一季高级定制系列的创意源头。这张由法国画家Albert Decaris在1953年绘制的地图，展示了品牌当时在全球范围内的事业版图和扩张足迹。彼时，创立不过6年的Christian Dior已经以惊人的速度在纽约和伦敦设立了时装、香水、模特等不同分类的子公司，并为英国皇室举办了专门的时装发布会。整个欧美地区都已经感知到“Christian Dior”这个名字的强大号召力。
本次高定系列，也响应了迪奥先生在自传《Dior by Dior》中的那句话——“一个完整的系列应迎合世界上的各式女性。”而这样的主题在Dior的历史中其实并不陌生，Raf Simons执掌的2013年秋冬高级定制系列中也曾涉足过一次。
秀场直击
Maria Grazia Chiuri认为，这张地图象征着对遥远国度的向往与渴求，以及人们对世界及自身的无畏探索，让人感受到情绪、成长与进步。从大部分的秀场造型来看，它们一方面延续了品牌经典的Bar Jacket轮廓，另一方面又对于今年5月份在加州沙漠里举办的2018早春系列的探险主题进行了更加宏观的延展。这样的“探索“在时间和空间上都在扩张着。而Maria Grazia Chiuri来到Christian Dior也不过一年光景，她一直都在以自己的方式进行着看似激进却小心翼翼的试探，试图摸清这家老牌时装屋的脾性。
Dior女装艺术总监Maria Grazia Chiuri
细节解析
既然是以“地图”为灵感，Maria Grazia Chiuri除了真的用地图作为印花图案，同时也将色彩碰撞、花卉植物和塔罗牌以刺绣的形式化作披肩和丝质薄纱礼服上的点缀装饰物，或以灰色与粉红交织泼洒其上，或以深邃丝绒面料呈现，力图借助“漫游世界”的主线传递女性力量，并探索各式文化与风格。她在借鉴了硬朗元素的同时也并注入异域风情，你可以看到东洋风格（中国山水画和日本浮世绘）的花卉印花图案，也能感受到来自非洲土著部落的祭祀袍，以及宗教壁画、俄罗斯芭蕾舞团和维多利亚时期女性着装等不同方面的影响。
经典诠释
Maria Grazia Chiuri对单一颜色的使用似乎有点偏执，从第一个成衣系列的白色到第三个成衣系列的蓝色，再到这次高级定制系列的灰色——她精选了传统男装面料，大胆地挥洒出带有男性荷尔蒙的气质风格，核心人物是诸如旅行探险家Freya Stark式的“女英雄”，那些飞行员风格的夹克、外套、上衣、连身衣与褶裥裙裤是最好的诠释。同时借助了不同色阶的灰色形成的明暗对比来展示颜色的变换魅力，最好的例子莫过于由模特Adrienne Juliger（Look 18）穿着的那件渐变色抹胸晚礼服。而灰色毛呢却是一个容易被人忽视的Christian Dior经典元素，迪奥先生早在1950年代就已经设计过一系列灰色毛呢套装和裙装。Maria Grazia Chiuri以自己的理解和审美情趣调整了服装的比例，修改了轮廓，让其呈现出符合21世纪女性的风采。
而迪奥先生也在所著的《The Little Dictionary of Fashion》中诠释过他对于灰色的理解：“灰色是最百搭、最有用，而且最优雅的自然色。无论是灰色法兰绒、灰色斜纹软呢还是灰色羊毛面料都很迷人。那么，没有一件完美的灰色丝缎礼服更优雅的了。日装中灰色西装和大衣尤为理想，这永远是我的最佳推荐，许多穿不了黑色的人可以用深灰色取而代之。”
如果在同一空间下欣赏从Christian Dior到Maria Grazia Chiuri期间的灰色毛呢套装，你会更加确信这种进化是一种必然，也是一种必须。这才是有延续性生命力的展现。或许我们现在应该开始期许Christian Dior的下一个十年。
传奇延续
1957年初，英国摄影师Tony Armstrong Jones受雇于英国版《Vogue》，前往迪奥先生位于法国南部La Colle Noire的乡郊别墅为其拍摄了一组肖像照。比起那座位于法国西北部诺曼底格兰维尔海边峭壁上的迪奥粉色故居，这座乡间别墅似乎没那么知名，但这却是留有迪奥先生痕迹的最重要的几处建筑之一。镜头前，他依旧是小心翼翼、害羞腼腆的——这是迪奥先生生前最后一次的媒体拍摄。同年10月底，他因心脏病发在意大利突然离世。
如今，这组照片在时隔60年后被刊登在独立时尚刊物《Luncheon》2017春季刊中。一旁与之搭配的，则是品牌现任的，也是历史上第一位女性设计师Maria Grazia Chiuri创作的绣有塔罗牌印花元素的仙女式雪纺纱裙。迪奥先生本人仅仅为这家传奇时装屋贡献了十年的设计，但是他的后继者们却在不同时代背景下，以符合各自时装语境的创意将其塑造的“New Look”和“Bar Jacket”延续至今。
不同时期的Dior灰色look
直至今时，Christian Dior时装屋创立已经整整70年了。从品牌创始人迪奥先生，到现任女装艺术总监Maria Grazia Chiuri，7任正式创意总监，加上2任临时设计师，他们如同接力赛跑一般，让这个让法国人感到骄傲的时装品牌在过去70年间保持着传承与活力，并让品牌在不同年代下都维持着大量的、体面的媒体关注度和消费者吸引力。
Christian Dior，这个开创了战后辉煌年代的法国品牌在1947年初重新点燃女性对高级定制服的向往后，在随后的几十年时间里，高级定制和成衣之间摩拳擦掌式博弈，并未让前者变成碧姬•巴泽口中“老太太们才会穿的东西”，而在技艺传承和实验性尝试中成为了时装体系金字塔尖端最璀璨的明珠。即便这个年代，高级定制和高级成衣的总销量平均仅大概占据一个大型奢侈品牌不到一成的销售额，也不妨碍像Christian Dior这样的时装屋的高级定制成为品牌的一张经典名片。而在商业层面，Dior的高定一直都在为品牌贡献着真金白银式的收入，而绝非是一种单纯的品牌形象建设式的公关行为。
此时，Christian Dior以2017秋冬高级定制发布会为起点，将在随后的时间里于全球范围内相继举办一系列的庆典活动：包括7月5日在巴黎装饰艺术博物馆盛大开幕的《Christian Dior，Designer of Dreams》高级定制回顾展；10月底在遥远的澳大利亚墨尔本维多利亚国家美术馆开幕的大型回顾展《The House of Dior: Seventy Years of Haute Couture》；以及正在迪奥故居博物馆举办的《Christian Dior et Granville》。
撰文 | 戚茂盛
编辑 | Sophie Shaw
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