全球最大奢侈品集团LVMH SE路威酩轩三季度录得有史以来最大的亚洲表现，16%的跌幅，较二季度的14%进一步恶化，其中Louis Vuitton、Dior两大品牌悉数下滑。
考虑到继续涨价的情况，销量表现可见一斑，基本印证了消费者“奢侈品消灭中产”的戏谑言论。
LV的扑街几乎是必然。
过去四十年奢侈品行业从无到有的历史，正是LV和Gucci的竞争造就并推动了整个行业的发展，以向富豪阶层销售Logo、定位、阶层和生活方式，吸引中产用户模仿，并伴随欧洲、美国、日本和中国经济相继崛起的传导路径，迅速成长为两大百亿欧元规模巨头。
不过疫情效应，正在迅速改变全球奢侈品消费模式，尤其是美国和中国两大市场，因为不同的原因，殊途同归。
这一改变并未在疫情期间体现，相反，疫情甚至推动了整个奢侈品市场快速膨胀，四年时间，几间大型公司的市场规模几乎翻倍。
正是这种贪婪，在2024年吞噬整个奢侈品行业。
即使销售持续大跌，但几间大型品牌的销售仍远高于疫情前，这也是LVMH SE路威酩轩即将退休的首席财务官Jean-Jacques Guiony在4月份在消费者质疑涨价长达一年后仍敢于向分析师放话：消费者不用考虑30秒就会接受价格涨幅。
随后的两个季度，迅速被打脸。
Jean-Jacques Guiony言论也出现明显软化。他不断表示，不清楚持续四十年的奢侈品行业规则是否会发生变化，但重申LV不会直接或间接降价。
Jean-Jacques Guiony 4月份的言论是一种极致傲慢，是整个行业和LV过去四十年极致成功的一种反馈。
这一言论，同样也反映了该集团的极度自负和对人性了解的自负，实际显示该集团正在失去对人性和市场的把握。
奢侈品是贩卖人性的行业，由于环保因素和科技进步，过去四十年，该行业的原材料成本、设计成本甚至是下降的，但LV和Gucci仍依靠贩卖同样的Logo持续高速增长。
同样是今年4月份，Gucci母公司Kering SA首席财务官Armelle Poulou在业绩会上喊出了消费者对于Gucci乃至整个行业价不配位的担忧。
Gucci的担忧，实际上意味着LV的担忧，两间公司和品牌在商业模式上并无实质区别。虽然有部分分析师认为，在经销模式上有所不同，但过去数年灰色市场LV大量的出货证明，Gucci约10%的批发业务对公司与LV的竞争并没有造成异化。
不仅仅是LV和Gucci，包括皮具平均单价远高于这两个品牌Chanel也遭遇价不配位的巨大冲击，幸存者Hermes爱马仕虽然凭借多年的供应控制险守定位，但也不得不牺牲配货制度和营业利润率。
上半年爱马仕在收入大涨15.1%的情况营业利润率大跌200个基点，这样的大幅度倒挂，历史罕见。
过去两年一直抨击整个奢侈品Brunello Cucinelli的最近几个季度的业绩会上火力全开，抨击整个行业对消费者的“敲竹杠”、欺骗，直至失去信任。
比如，奢侈品行业一直号称极致的用户体验，但是从LV到Gucci，甚至Chanel和Hermes，如果你是一个基础的中产消费者，几乎没有任何体验可谈，长时间内如果你想购买这些品牌，无论刮风下雨，你都需要老老实实在外面排队，而且越是涨价前夕，这种排队的热情越高。
正是这些基础的中产客户，为奢侈品行业提供了最高的利润率，因为奢侈品不但不需要向他们提供VIP\VIC类似的增值服务，还能让他们不断地为品牌自我麻醉、自我宣传，甚至向他们兜售高毛利但平价的周边产品或者配货。
这也是为什么爱马仕销售增长利润率下滑的原因。涨价虽然能为奢侈品行业的销售做出贡献，但整个行业的增量，尤其是利润增量仍需要基础客户的壮大。
但是中产，尤其是中国中产，是最脆弱的群体。中国中产，为了掩盖这种脆弱性，在相当长时间内，需要依靠奢侈品消费构建一种虚假的强韧。
经济的增长，尤其是房地产价格增长带来的财富效应，在疫情前一直能够维持这种假象，直到2023年开始，消费慢慢回归收入和购买力本质。
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