那些可能被客户「误解」的工艺细节

内参君以前写过一篇文章，提出过一个观点：

探讨｜ 定制衣服的做工是不是过于好了？

客观讲：现在同档次定制的衣服，比某些成衣的做工好太多了。 但是， 定制店主不惜血本，花大价钱找好工厂代工，衣服却未必会得到客户的认可。

客户会出于自己想当然的理解，偶尔会问出一些令人啼笑皆非的问题。

西服为了塑造胸部的挺括造型，需要在面料和里料中间夹一层胸衬，胸衬有多种类型，有些胸衬延伸到驳头处，有些则没有，一般采用粘合衬工艺制作的西服胸衬没有驳头衬，而 半毛衬和全毛衬的西服上衣则有驳头衬（部分半毛衬没有）。

这些由棉麻做成的黑炭衬没有粘性，为防止驳头衬和衣身脱离，造成领部变形，需要靠纳针法，把驳头衬固定在衣身上，纳针会在 驳头外面露出针脚，这些 针脚痕迹看上去就像针眼一样，这只是不同工艺的外观体现，并非没做完。

衣服上的扣子按功能可分为两类，实用性扣子和装饰性扣子。 实用性扣子 主要起扣合锁紧的作用，扣子与衣身之间往往留有一定的空隙量，这样不仅系扣子更容易，还可为扣眼一边的衣料留出 厚度 余量，视觉上更平顺美观。

实用扣往往需要手工钉扣或使用绕扣机钉缝，在扣子下面会缠绕线脚，高档的衬衫、西装、大衣等，都有这种钉法， 有些客户会觉得扣子不挨着衣身，来回晃动容易脱落，事实却并非如此。

扣子离衣身越近，留给扣眼一边的厚度余量越少，扣紧后受张力影响，扣子处的拉力反而更容易扯坏衣身， 因此，起到实用功能的扣子，推荐在扣子下缠绕线脚，而装饰性扣子可以缠绕线脚，也可以不缠绕线脚。

偏正式的西服，在前止口、领子外口、袖子衣身的开叉、腰兜盖、胸兜上口等处，会有顺色线的珠边装饰，休闲款式的西服，也许还会在这些部位用撞色线或用平缝机压明线，如果 客户不喜欢这种珠边的工艺，也可以不做，对整体的影响不大。

高档西装，即使外延没有珠边，里面的缝份也是固定在衬布上的，而一些低档西装，里面没有固定，外面也没有珠边固定，驳头、前止口等处很容易出现「反吐」，造成变形。

衬衫活领尖插片的设计，主要是为了客户能够在洗涤时，把插片取下来，避免洗涤时弄完。而讲究的客户，还可以制作金属插片，来彰显衬衫的档次和品味。

有些客户会觉得这个设计扎眼，换插片很麻烦。此外，一不小心，插片就会弄没，所以他们会要求不把插片缝在领尖处，直接缝死在领尖。甚至干脆不要插片更为省心。

定制店认为的「好」，在客户那边，可能会是「坏」。这是很正常的。 定制店可以尽可能说服客户：这种工艺好在哪里，为什么这么做？

如果实在说服不了，就听客户的吧，工艺该改差点就差点，毕竟，那才是ta需要的。