位于青海省的三江源保护区，是亚洲几条大河的发源地。2006年，人类学者郭净随几名环保工作者前往那里考察环境保护状况，事后写了一篇他称之为“游记”的《三江源图记》，今年年初重新修订，就是下面这篇。
这几年，战争、疫情，影响范围波及全世界的大事层出不穷，全人类都前途未卜，人心惶惶。其实，所有事情早有端倪，早有预警，我们视而不见，以为与己无关而已。16年前，三江源的环境已经面临各种挑战，当地人正为家乡的环境保护做出各种努力。而今，从荒野到繁华之都，从自然到人心，都已百病丛生。我们所能做的，唯有站在原地，洁净、健康我们的家园。如果不能，至少真正认识她。这篇文章，就是郭净以朴素、谦卑之心，对三江源的认识和记录。三江源并不遥远，没有遥远之地，每处都是我们的家园，都与我们的生命息息相关。
“三江源自然保护区”位于长江、黄河和澜沧江的源头地区，地理位置为北纬31°39'～36°12'东经89°45'～102°23'，总面积36万多平方公里，平均海拔4000多米，约占青海省总面积的50.4%，是我国面积最大的自然保护区[i]。它地处青藏高原腹地，汇聚了雪山、冰川、草原、河网、湖泊、湿地等自然景观，号称“亚洲水塔”，是长江、黄河、澜沧江（湄公河）、怒江（萨尔温江）、狮泉河以及恒河的源头汇水区。该区域当时有人口50余万，其中藏族占90%以上，其余为汉、回、撒拉、蒙古等民族。
曾经为“生命净土”的三江源，其生态环境却因天灾人祸急剧恶化，冰川融化、水土流失、草场荒漠化等问题日益突出。这种局势若持续下去，将导致青藏高原生态系统崩溃，进而威胁到亚洲十多亿人的生存。为改变这一状况，中国政府于2000年建立了三江源国家级自然保护区，2016年建立了我国第一个国家公园试点，总面积为21万多平方公里，平均海拔4500米以上，涉及治多、曲麻莱、玛多、杂多四县和可可西里自然保护区管辖区域，共12个乡镇、53个行政村。区域内有著名的昆仑山、巴颜喀拉山、唐古拉山等山脉。[ii]
从20世纪90年代以来，“保护国际”（Conservation International）和“山水自然保护中心”在三江源开展了长期的生物多样性评估研究，并推动当地藏族社区参与生态环境的在地保护。2006年，笔者跟随“保护国际”的环保工作者赴三江源地区考察，有幸领略高原圣境的壮阔美丽，也深切体会到藏文化与当地环境保护的密切相关。本书虽然只是一个旅人浮光掠影的印象，但它也可以提供另一种观察的视角，让读者跟随徐徐展开的画卷，走进离我们无比遥远，却与我们的生命息息相连的江河之源。
2006年7月15日早7：40，从昆明起飞去成都，一个小时到达。再接一个航班，下午两点到西宁。可以说是从凉爽的夏天（昆明）到闷热的夏天（成都），再到凉爽的夏天（西宁）。
在西宁最大的中心广场下了机场的大巴，背着双肩旅行包走路找到“雪山宾馆”，旅馆在一条僻静的小街拐角。
见过即将同行的伙伴：保护国际的李黎，20来岁，负责“社区保护基金”项目；保护国际的田犎，30来岁，负责“协议保护地”的项目，他们两人的大学专业都跟航空有关，却都投身环保的NGO。这事业给个人相当大的发展空间，必须独当一面，经常跑野外，进农村社区，还要策划项目并为之筹款，所以这两位都属于有理想，能吃苦，会干事的青年。另外一位是保护国际的野猫研究专家吉姆，美国人，50来岁；他的助手是北京大学生命科学院的野猫博士生峰，一个喜欢观察不喜欢说话的青海人。
青海正值旅游旺季，西宁街头到处竖着喷绘的节日广告：环青海湖自行车大赛，三江源摄影文化节……如此之类，以及“欢迎到夏都西宁”的标语。我这才发觉西宁果然比成都凉快多了，可比起每天都下一场雷阵雨的昆明嘛，还嫌干了一点。不过流经城市的湟水河虽然被荒芜的山峦挟持着，却不像昆明的盘龙江那样又小又臭。广场上人来熙往，悠然自得地闲逛。居然有人拉起红布照标准像，我也给他们抢拍了一张。
次日晚乘火车前往格尔木，这里尽管成了新的青藏铁路的起点，火车站并没怎么翻修。间架很高的大厅里拥挤嘈杂，拎着大包小包的乘客满地坐着，暗淡的气氛，和豪华气派的机场候机厅形成鲜明的对比。
晚9点的卧铺车，行程830公里，第二天中午11点30分到格尔木。半路上听说晚点两个多小时，不知怎么又抢成正点了。记得坐火车经常遇到这种事，好像比飞机还准时可靠。
沿途都在看风景，荒漠，草原，远处低矮的雪山。铁道两侧有很多用石块堆成的方阵，成连绵的井字形状，铺得很远。问乘务员，才知道是固沙用的。过一段就会出现一个工地，帆布帐篷，搅拌机，脸庞黝黑的工人。看来，铁路虽已通车，扫尾的工程还有不少。
格尔木车站也还是我2003年来时的老样子，但原来空荡荡的站前广场，此刻却挤满绿色的出租车，着实令我吃了一惊。让人吃惊的还有街道，宽得离奇，两旁绿树葱茏，路灯杆造型多样且现代，有一种还挂满红灯笼，端的是沙漠中的绿洲。是不是预见到会修青藏铁路，才规划成这样的也未可知。看得出来，格尔木将在未来几年内发展成一个荒漠中的大城市。
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青藏铁路西宁到格尔线木铺了双向车道，沿线到处都是工棚。
在格尔木停留的半天，小李和小田花了很多时间跟宾馆的旅行社谈租车价钱。因为吉姆要跟我们出城到三江源。旅行社的人说，出城几公里就有检查站，凡是往西藏方向去的老外一律要出示通行证，否则老外和载他们的汽车都要被狠狠罚款。为此，租车的费用必须包括风险费在内。我们解释说吉姆是中国请到青海考察动物的专家，他只到几十公里外的三江源自然保护区，不进藏。可旅行社的人决不通融。十年前我带韩国人进藏，就曾在成都等了几天，得找旅行社交一笔钱，从西藏旅游局领取一纸证书，方能得到进入西藏的批准。但那只是乘飞机，坐车走青藏线好像没管那么严，我在桑耶寺遇到的老外，都是搭车直接走青藏公路到拉萨的。
上街吃饭和闲逛时和野猫聊天。我们从第一天起就私下把吉姆叫野猫，他个子高大，黄中带灰白的头发和胡子，两只眼睛如果盯着什么东西看，像极了猫的眼神。我想起原来在云南德钦研究金丝猴的美国专家老柯，他秃顶的大脑袋，也很像金丝猴的模样。研究什么动物像什么，这大概也是生物学的规律？
我和野猫谈起依赖人类生存的动物，他举了老鼠，说老鼠和人在习性上是一个类别的，什么都吃，哪里都去，人甚至还去了老鼠也去不了的地方，如北极。如果人灭绝了，鼠口也会大大下降，因为它们的生存实在太依赖于人。于是我联想：动物可依照对人类的依存度分作两类，一类是野生的，一类是家养的。有些家畜如猪，和人一样喜欢吃煮熟的食物。而人养的动物又可以分为两种，一种是人喜欢养的，如猪牛羊马鸡狗猫；一类是人不得不养的，如耗子蟑螂虱子跳蚤等等。目前提倡野生动物保护，会不会让那些本来自食其力的动物也变得越来越依赖人，就像动物园里的老虎豹子熊猫那样？
7月17日早晨5点钟，我们一行5人乘一辆金杯车出了格尔木，沿漆黑的青藏公路南行。
今天的目标是五道梁，行程280公里。天空晴朗，视野开阔，我们4个多小时就到了目的地。在一家四川饭馆等待其他同行者，他们要越过大片无人区，赶到五道梁与我们会合，再一起进三江源。
我们早上9点半到五道梁，等待另一队人会合，一起进入保护区。这是我第四次经过五道梁，但前三次都在夜里，记得从夜班客车的窗口望出去，看见几座低矮的土屋匍匐在萧瑟的荒野中。这次在白天看五道梁，比夜晚的感觉大了许多。房子依然低矮，密密麻麻沿青藏公路排列着，有修车打气的，有回族、撒拉族、四川人开的餐馆，有废弃的汽车尸骨，有一个加油站，一个气象站，一个兵站，一个旅馆，还有遍地的积水和垃圾。
青藏铁路就在不远处，和公路平行而过。两条路之间，还有一条绵延而去的高压线路。这几条现代文明的标志物，把中国最大的荒原切割成两半，西边的一半是“
可可西里自然保护区
”，总面积4.5万平方公里。东边的一半是“
三江源自然保护区
”，总面积36万多平方公里。我们此行的目标便是后者。
这两大保护区被称作中国的“水塔”。可可西里横跨青海、西藏、新疆三省区，基本是无人区。它既是长江北源水系交汇地区，也是西藏羌塘高原内流湖的来源地。其东部流淌着以楚玛河为骨干的长江北源水系，并分布着面积大于1平方公里的107个湖泊。最大的为乌兰乌拉湖，湖水面积为544.5平方公里（参见可可西里自然保护区保护局网站）。
路边的餐馆大部分是回族和汉族开的，我看见当地藏族牧民把牛卖给回民宰杀。回族餐馆讲究清真，所以都要草原上放养的牛羊。藏族养牛，回族卖牛肉，形成草原地带特殊的生物链。
三江源自然保护区隔青藏公路与可可西里相望，但范围更加广大，平均海拔在4000米以上，是长江、黄河和澜沧江三大河流的源头。其东、东南部与甘肃省、四川省相邻，南部、西部与西藏自治区相接，北部分别与青海治多县的可可西里国家级自然保护区、海西藏族蒙古族自治州的格尔木市和都兰县交界，东北部与海南藏族自治州的共和县、贵南县、贵德县和黄南藏族自治州的同仁县接壤。行政区域包括青海省玉树、果洛、海南、黄南四个藏族自治州的14个县和格尔木市的唐古拉乡，三江源自然保护区按流域分为：黄河源区、长江源区、澜沧江源区。
从西宁到五道梁，沿途都有施工的营地。车站、矿山、城镇将由这三条文明之路向四周蔓延拓展，直到覆盖所有的荒原。公路、铁路和高压线路的切割，使辽阔无际的原野一下子变小了许多。在五道梁逗留的半天里，看着人流和车流涌入西藏：骑车的，开车的，骑摩托的，乘火车的，从格尔木到拉萨，朝发夕至。
遥远的荒野，正在变成内地人的后花园，让我想到德钦县作曲者木梭讲的一个藏族传说：原来世界上都是神的地盘，人向神借一块地讨生活，神答应了。可人不满足，悄悄地把自己的地扩了又扩，直到占据了神的大部分领地。
五道梁海拔高达4600多米，又地处风口，当地的房子都很注重防风保暖，如大都为一层平顶，门口挂着厚厚的棉布门帘，设置两道门，屋里总烧着铁皮火炉等等。餐馆的墙上喜欢挂面老大的镜子，让屋子显得宽敞。
乘着等人的空挡，我把小小的五道梁逛了一遍。青藏铁路的开通对此地的面貌似乎还没有多大影响，只是不时地有一群群戴黄色头盔的工人到此停留。虽然餐馆老板抱怨火车开通后坐班车的人少了，可在一个小时内，我至少看见五六辆客车路过。有上去拉萨的，有下去格尔木的。货车更无法计数，分分钟都在来来回回。上拉萨的很多都拉着各色汽车，可以想象如今拉萨的街头是怎样一番嘈杂的景象。一位朋友刚去拉萨回来，说满大街都跑着宰客的出租车，布达拉宫为限制蜂拥而至的游客，一天只卖2000张票，而且根本买不着，因为都被黄牛们拿去暴炒了。
如今，能让人们尽情开发的“西部”已所剩不多，占据青海、西藏、新疆辽阔交界地带的“无人区”，成了淘金者最后的梦想之地。
在路边，一个卡车司机神秘兮兮地告诉我，他们前不久到可可西里和西藏那曲交界的地方拉过金子。那里有很多私人老板开的金矿，生意做得很大。把一辆挖机运到开矿地，运费20000元。一个挖机司机的月工资为4000元。小工的月工资1500元。老板们投资如同赌博，一亏就是上百万，一赚就是上千万。有个爱好文化地理的老板朋友曾鼓动我一起去金矿拍纪录片，说那里就像当年美国的西部，被淘金狂潮席卷，好题材多的是。可我料想自己手无缚鸡之力，还是死了那份野心吧。
等到下午4点，原定早上到达的同行者终于现身。他们驾着一辆越野、一辆解放吉普，横穿三江源保护区来与我们会合。领头的是我认识的藏族美男子哈希·扎西多杰，大家叫他扎多，原野牦牛队的骨干份子，如今是玉树“三江源生态环境保护协会”的秘书长。其余三位是：北京大学的动物研究专家大军、藏族司机扎那和欧萨。吃饭时我老盯着欧萨看，他浓眉大眼，体格粗壮，留一把黑色的美髯，穿一件暗红色的无袖花坎肩，怎么看怎么像一个古书里出来的好汉，面孔和形态又仿佛在哪里见过。扎多见状，笑着介绍道：他是”拉登”。欧萨啃着肉，眨眨眼睛表示认可。真的像极了，以后我们就一直把他叫做”拉登”，可他比原版的恐怖头目壮实得多，也温和得多。应该说，他更像水浒里的李逵。
天色渐晚，今天无论如何是走不了了。环顾四周，没有什么像样的旅馆。于是大家想到附近的兵站，它插着红旗的红顶楼房，是这一带最摩登的建筑。我们大包小包地过去，小李和小田跟管理人员一交涉，可以住，但老外不行。军事重地，没有商量的余地，野猫和他的研究生助手到路边找了一家旅店，其余的人则欢欢喜喜进了兵站招待所。一楼的两个房间，每间四张高低床，各人挑了一张铺位，安顿了下来。管理员骄傲地告诉我，进藏的人经常到这里投宿，电影《可可西里》剧组拍摄的时候，在此住过很久。
落实了住处，和小李去当地的气象站询问天气情况。黑云从天边汇聚到头顶，身上一阵阵发冷，头也开始疼起来。气象站的人告诉我们，从1990年代初，这地区的气温就逐年上升，一般每年增高0.7度左右。到如今，气候已经大大改变，夏天多雨，冬天少雪。
大约晚10点的时候，外面下雨了，一夜淅淅沥沥。我头疼得厉害，浑身疲倦，吃了一片地奥心血康和一粒红景天，似乎没多大用处，迷迷糊糊地熬到早上5点。
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同行的伙伴，从左到右为:锋，李黎，吉姆(野猫)，田犎。
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汽车的尸骸也抛弃在路旁，这景色颇有美国西部片的味道。
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青海两大保护区位置示意图。制图/郭净
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餐馆平面图。
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如今，能让人们尽情开发的“西部”已所剩不多，占据青海、西藏、新疆辽阔 交界地带的“无人区”，成了淘金者最后的梦想之地。
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我们的司机欧萨，他留着大胡子，太像《水浒》中的李逵。
兵站院子里黑咕隆冬的，摸索着到水房洗脸，到厕所方便。军人起来跑操的时候，我们出发了。扎多、野猫、大军和我几个年纪大的坐扎那开的越野，小李、小田和峰坐欧萨开的吉普。乌云压得很低，雨还在下着。
车子顺青藏公路往西藏方向跑了一个多小时，接近一座三角形的小山冈，便左转下了公路，沿一条深入到茫茫原野中的土路前行。扎多交代说，今天我们的目的地是玉树藏族自治州曲麻莱县的措池村，距此地有70多公里。我奇怪这一个多小时的路为何要一天？他解释道，沿途有12条河流挡道，现在正逢雨季，河流涨水，我们能不能过去还不一定呢。
说着车子就拐下山崖，进入一片漫溢的河滩。车轮沙沙地碾过砂石，蹦跳着左突右窜。扎那紧紧把着方向盘，在河滩里兜着大圈子，原来他在寻找水浅的过河处。这条小河像辫子一样散开，过了一道还有一道，兜了近半个小时，车子才离开河滩，攀上陡坡，在宽阔的草地上奔驰。视野内没有一棵树，只有连绵的草甸、砂石和沼泽。
虽然依旧头疼，我还是尽量睁大眼睛，和大家一样四处张望，想发现清晨出来觅食的动物。
但我没那个福气，总是扎多和扎那先指着某个方向，我才看见有野物一闪而过。藏族就是藏族，他们熟悉荒原，就像熟悉自家的牛场。听从他们的指点，我才终于“发现”了三只黄羊、两只藏羚羊和水塘里优游自在的水鸟。小田和小李比我强多了，他们有野外观察的经验，随身带着一架望远镜和一本厚厚的观鸟手册，可以和藏族伙伴讨论跑过的是白屁股的黄羊，还是黑脸的藏羚羊。掠过山冈的是鹰还是鹫。
对于有野外经历的人来说，这广袤无人的土地，比繁华的城市更要耐读，但也更加难读。你得离开诱人的电视屏幕，离开网络，离开“玩转地球”和“野生动物竞技”等吸引眼球的节目，以身体与不受人驾御的野性世界交流。
以五道梁为起点，我们在10多天内都活动在平均海拔4000多米的地带，为高山反应和水土不服所纠缠，也为饮食问题而独自忍受。每天的基本伙食标准是：干硬的大饼、风干肉、糌粑、奶渣，这些途中吃的东西，都是藏族典型的旅行食品。
旅行是藏族的本能，他们随身带的食物也最方便加工和食用。没有人会公开抱怨吃不习惯，否则你就不必参加这样的考察活动。如果肚子出了问题，四野辽阔，可以随地解决。
大约早上10点钟，大家停车吃早餐。我走得远远地，在一览无余的开阔地唱了支山歌（野外方便），才感觉高山反应有所缓解。回到停车处，大伙正拉开防潮垫布置餐桌，野猫跪在中间摆放食品，周围一圈人围着，拿他和欧萨开玩笑。
可能玩笑开过了头，中午时分，我们的越野陷进烂泥里。”拉登”开吉普来救，掉进一个大水坑。大家开始四下搜寻石头垫轮子，挖泥巴。忽而太阳出来，我们把外衣脱了，野猫更脱得精赤条条，奋力干活。忽而又飘起冷雨，大伙连忙穿上外套，披起雨衣。折腾了约两个小时，越野车先挣出泥塘，再把吉普拉出来。大家兴高采烈地上路。大概今天冲了黄历吧，走不过个把钟头，越野车又陷进一条水沟，等折腾出来，一个多小时又过去了。
黄昏时，我们终于赶到一条河边。涨水了，水在夹杂着乱石的沙滩上四处漫流，大伙一下没了主意。惶惑间，夕阳把天空和河水染成一片金黄。人们沉静下来，欧萨小小的身影，立在自然的美景中。
无人打扰的荒原，让人畏惧，又使人怀念。
沉思了一阵，欧萨忽然惊醒，默不做声地爬上吉普车，踩下油门，闯进河里。只见他急促地打着方向盘，左拐右拐，沿一条凭直觉发现的路突过河流，冲上对岸的陡坡。扎那见状，也驾着越野车跟踪而去，可惜，扑哧陷入一块沙地，动弹不得。眼瞧天色转暗，温度急剧下降，小李和小田合计后做了决定：年纪较大的野猫、扎多和我坐欧萨开的吉普车先去措池，其余五个年轻人挤在越野车上过一夜，等待第二天的救援。
没有争辩的时间，欧萨带着我们三人马上出发。夜幕很快降临，无边无际的原野上，只有一洼洼水塘反射着最后的天光。欧萨曾在野牦牛队当过司机，熟悉荒原就如同熟悉手上的掌纹。此刻，他驾驶的汽车全然变成了《龙猫》里夜行的猛兽，我们正骑在它的背上，一路腾跃着往前狂奔。我一无所见，一无所闻，也数不清过了几条河，爬了几道坎。
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沿途都能看到很多野生动物，这是几只黄羊。
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雨住了，晴天丽日之下，一个铁家伙静静躺在草原上，真是一幅极美的风景画。在荒原里，代表现代文明的汽车却成了荒野的一部分。
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休息时，扎多告诉我远处是当地牧民的一座神山。
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野猫是行动派的，三步并两步就跳到了河对岸。
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措池村唯一的一座佛教寺庙，是牧区人心凝聚的中心。
几座土房，一个小寺院，热腾腾的奶茶，一堆顽皮可爱的孩子，这就是措池。它在行政上归属于青海省玉树藏族自治州曲玛莱县曲玛河乡。曲玛莱县被称为“江河源头第一县”，是长江（藏语叫“支曲”）和黄河（藏语叫“玛曲”）的发源地。曲麻莱县的名称来源于境内的曲玛河和崃央大滩，地处玉树州的西北部，面积46820平方公里，其地势由东南向西北逐渐抬升，牧场平均海拔4200米，最高达4800米，是我国海拔最高的纯牧业县之一。[iii]
夜里黑咕隆咚的，对四周的环境毫无知觉。第二天一早起来洗漱，才发现牧委会的土墙外是连绵伸展至天边的草坡。阳光照进院落，空气清冽而稀薄。加义书记把村里的人口统计数给我看，据2006年2月18日的统计资料，全村有3个队，228户，899人，其中男子453人，女子446人。
899人的措池村，拥有土地的总面积约为2124.5平方公里，其四至范围是：南隔通天河与治多县的索加乡相望，西至青藏公路附近的草加加陇曲，东为勒玛曲和通天河，北为勒玛曲。这片广袤的土地，平均海拔在4400米以上，全境都在“三江源国家级自然保护区”的范围内。
我很奇怪这里为什么被叫做“社区中心”？扎多解释说，措池村虽然是一个藏族的全牧业村，其实以前并无村落。原因是牧区原来并没有聚居点，各家的帐篷分散在不同地方。
1995年，当地的一位赤脚医生兼会计被认定为宁玛派的活佛，人称古鲁扎西活佛，他在这里建立了流动的帐篷寺院。承包到户以后，其他牧区的人难以聚集，像一盘散沙，这里的人却自己动手，在此地建立了三江源的第一个社区中心，盖了一个学校，一个卫生所，一个太阳能电站，一个牧委会的院落，并自筹经费建立了土木结构的拉琼寺。
这个混杂着土房和帐篷的社区中心，的确起到了中心的作用，把措池的人心凝聚到一块了。
加义书记跟我说话的时候，他的一堆娃娃（我没看清有几个）醒了，有的下地，有的在床上吵闹。他的妻子正屋里屋外地忙个不停。在我老家云南，藏族人的家务事大多由女人操办，这里似乎也是如此。从村里的人口统计看，措池的男女人口比例虽然基本合理，但法定的劳动力人口却明显偏少。全村男女劳动力为400人，仅占总人口的44.5%。虽然60-70岁左右的老人依然参与劳动，但成年劳动力中，尚有24人为出家的僧人（4人为尼姑），平均下来，每户仅有一个多劳力。如果考虑到牧区的家务和日常劳动（如挤奶、做酥油、牲畜管理等）大多由妇女承担，而上表中的适龄女劳力每户不到一人。由此联想到，该村一般家庭所感受的生产和生活压力，或许是相当沉重的罢。
上午，在河里过夜的越野车被欧萨的吉普拖了出来，小李、小田、扎那、大军和峰终于赶到措池跟我们会合了。大家喜爱的村副书记噶玛和待在当地做研究的班巴也骑摩托来到。白天，我们参观社区中心，听牧民讲该地区的历史。
讲述的时候，当地人习惯以几个重大的事件做标志。
第一个阶段是吐蕃时期
，那时，玉树有苏毗和多弥两个小邦，归属西藏的吐蕃王朝，向其进献铁器和通天河的装饰品。12世纪末和13世纪初，当囊谦部落出现在玉树的同时，在曲麻莱南部的通天河两岸出现了六大部落之一的年措部落。
第二个阶段是清代
，这里成为和硕特蒙古的势力范围，由蒙古的千户、百户统领当地百姓。清朝平定和硕特部后，遂清查户口，划定青海和西藏的疆界，把玉树、昌都、那曲连片的60个藏族部族，分别划为青海的25部和西藏的35部。[v]今天在通天河一带虽然不再有蒙古人的踪迹，但他们给当地留下了许多遗产，如不少地名来自蒙语（像可可西里、巴颜喀拉等），还有与藏族黑帐篷相异的圆形蒙古包，以及1950年代仍在使用的骆驼。
第三个阶段是回族军阀马步芳统治青海的时期
，曲玛莱的藏族群体在这一时期形成。从1916年开始，因马步芳屡屡镇压年措部落，其属民逃往西藏黑河地区，使他们原来的家园成为荒芜之地。1921年，布久昂周率阿什姜然洛部落7户牧民进入此地游牧，形成布久红柯部落。此后，从果洛的阿姜然洛部落中，又陆续迁来了6个部落（然仓、俄仓、多仓、哈秀、干巴、贝沙），从德格迁来一个部落（尕托），又新组成一个河拉麻部落，均归属布久部落的管辖。这9个部落便成为曲麻莱藏族的前身，其分布是：
布久部落，杂日嘎纳、措池牙陇、措池玛陇、昂拉沟一带；
多仓部落，阿米库日、阿兰诺措、扎陵、鄂陵二湖和扎日加一带，属玛多乡，1953年有104户，480多人，牲畜10296只（匹）；
