内卷时代的生存法则：
管理期望值，专注于最擅长的事。
“入行二十多年了，却不敌一个新人，做不赢一个‘白牌’。”
最近几年，齐燕和老板韩庆平一起吃饭时，经常会在饭桌上讨论起美妆市场这几年的剧变。尤其是提到某些新品牌一年就能做几十个亿时，她的内心便五味杂陈，羞愧涌上心头。
但内心偶尔泛起的涟漪消散后，齐燕还是会摆正心态，继续带着傲之美做它应该做的事情：去世界各地筛选合适的小众进口品，把它们带给中国消费者；通过一些新的渠道，焕新品牌与消费者的交互方式；借助互联网工具，更好的服务每一位消费者。
“一家企业想活得长久，还是得做自己最擅长的、最愿意做的事情。”
所以，当进口化妆品看似“退潮”、许多同行开始转向新国潮时，以小众高端进口化妆品代理起家的傲之美，仍然坚守阵地，陆续引入POLA旗下高端植物综合品牌THREE、有着深厚医学背景的德国医学抗衰护肤品牌reveel等专业高质量品牌，稳住了生意的盘面。
我们拜访时，恰逢傲之美乔迁之际。海珠区面积更大、更现代化的一整层新办公室，似乎隐喻着这家近30岁企业的华丽蝶变。
从专业线到日化线，傲之美一度是进口化妆品运营商里的一面旗帜。
在1997年广州房价还不超2000元的时代，它便帮助单品均价近2000元的澳尔滨落地中国美容院渠道，成为专业线膏霜类产品最大代理商。日化渠道崛起之际，它又紧跟时代步伐，帮助澳尔滨落地超千家化妆品店，率先革新了店老板们“外资高端品牌‘价格太高’‘卖不出去’”的认知。
过去5年，中国化妆品市场进入大激荡时代，傲之美也再一次走上了品牌、渠道的自我变革之路。
用齐燕的话来说，在当下的中国市场做小众专业进口品，没有那么多资源拼投流、拼机制，所以只能选择最适配的方式去做。
她告诉我们，在小红书上有很多专业性非常强的达人，会长期研究小众进口产品，比如对品牌的背景做背调，了解它们的原产国、历史故事、产品功效、渠道的露出，与傲之美长期深耕的方向高度一致。所以一旦这些达人和达人的团队测评了他们的产品，都会觉得非常喜欢、认可，并且能够非常精准的总结出产品差异化卖点，介绍给自己的粉丝和周围的达人朋友。
比如，傲之美已经运营了长达15年的玛丽安保莱，以及近几年接手的THREE，都是通过达人的反复试用和口碑传播，逐渐在小红书上辐射开来。
其中，THREE在小红书上的单周业绩，甚至超过了天猫、抖音。
齐燕介绍，目前互联网渠道营业额已经成为傲之美营收最大的来源，占比达40%。虽然渠道在更迭，但她认为，做小众进口品的基本逻辑没有变化，即，好的产品品质和优质的服务。只有做到这两点，品牌的复购和可持续性发展才有保障。
这两年，齐燕眼看着很多进口品牌在中国起起伏伏，直到无奈撤退。但她并不认为是这些企业的失败。
“当下的中国化妆品市场，品牌付出非常大的推广成本后，获得的产出却是不匹配的。很多进口品牌，不愿意为了GMV牺牲利润来参与‘内卷’，所以选择离开去其它市场发展。”
在她看来，一些品牌的撤出，对中国化妆品市场来说，某种程度是一种损失。因为好的市场，是大家一起按照合理的游戏规则去竞争，而不是撕毁约定，劣币驱逐良币。对消费者而言，输出的也是一种扭曲的行业形象。
作为仍在时代洪流里“冲浪”的选手，齐燕目标非常清晰：最重要的是管理自己的“期望值”，找到适合自身的生存法则。
比如，很多品牌衡量生意的标准只有一个——GMV，但小众进口品牌没有能力在这方面爆发式增长时，就要思考把生意指标更多放在能够控制的方向上，比如，用户数增长、客户满意度提升、复购率等方面。
想清楚了这些方面，品牌才能沉下心在对应的渠道里面深耕、可持续性发展。
所以傲之美这两年也变得越来越自洽，“近几年我们的生意体量看似没有那么灿烂，但每一种生意模式，都有它自己的场景。”
“2010年它刚进入中国市场的时候，几乎没有市场基础，我们也没有在营销推广方面花太大功夫，基本上是一瓶一瓶的接触客人，通过体验、服务、口碑积累市场份额。但近五年它每年都还在增长，年销售规模接近4亿，排名日系小众进口品前三。”
虽然互联网渠道已经成为当下品牌布局的主流，傲之美也在这方面卓有成效，但齐燕从不小看线下的价值。
基于对线下价值的认可，在传统美容院、CS渠道之外，傲之美近5年也同步开辟了一个新战场：中型美容院，或者叫新型皮肤管理中心。
她告诉我们，区别于以前大型美容院的大体系、项目类型多、产品价格不透明等特征，这种中型美容院一般小而精，开设在社区、商场、街边或者写字楼，节奏更快、项目和品牌透明化，更关注解决皮肤问题，对产品品质要求高，每年正在以6位数的店铺数在增长。
