《舌尖上的中国2》火了沂蒙山的煎饼，据说节目播出后的一段时间，节目取景地蒙山游客迎门，煎饼销路大开。
作为一个生活在异乡的沂蒙女子，我对画面中的一幕也极有触动，年过六旬、面容慈善、手艺精湛的农家妇人，烙出一张张色泽金黄、热气腾腾的煎饼，旁边的地锅中，炖着色泽诱人的红烧肉，猫咪蹲在旁边的树干上，被煎饼和红烧肉的香气诱得移不开脚步……
随后，各种丰盛菜肴摆满一桌，叠好的煎饼和大葱也端了上来，普通农家其乐融融的午餐开始了，配着生动的画外音“煎饼的搭配多寡随意，丰简由人……”
的确是一幅诱人的画面，色香味，加亲情天然的暖意，但是……同样作为一个吃着煎饼长大的沂蒙女子，我可以负责任地说，这段关于山东煎饼的节目制作，从任何角度都是一流，只可惜，红烧肉和满桌的炒菜，都不是煎饼的正确打开方式，包括所谓的大葱——都不是。对于多年以煎饼为主食的山东人来说，煎饼卷大葱，只是一种关于煎饼的说法，如此而已。山东人一日三餐的煎饼中，很少会单纯地卷入一棵肥胖的大葱，也绝对不会卷入红烧肉和清蒸鱼，山东人煎饼中真正的内容，绝对是外地人所不知的。就如这些年，在不同的城市，我很多次和煎饼馃子邂逅，一台小小的鏊子，烙出一张张娇小的煎饼，材质多偏黄色，一般招牌也有文字标注，那盆软软的面糊为小米、玉米、面粉、高粱等粮食的合成物，但看上去，总有些暧昧不清。然后烙出的小煎饼内放入馃子、嫩绿的生菜叶、榨菜丝、花生碎、麻酱甚至辣椒酱等不同食材，煎饼立刻变得软塌塌，入口，煎饼本身的味道被其他食材淹没殆尽，如果不是事先知道，闭着眼睛，你压根吃不出来这种食物中，还有一种材料叫煎饼。
山东人绝不会这样对待煎饼，山东人的煎饼，也绝非这个样子。
山东人餐桌上的煎饼，材质非常单一，以全麦的最为正宗。麦子淘洗干净，加入适量的水，用石磨磨成面糊，我小时候，跟着外婆在位于沂蒙山区腹地的沂南县一个小村庄生活过一段时间，那时候还没有电动石磨，烙煎饼的面糊，须是人工的石磨推出来，一般在清早，早饭之前，家中三两个人一起推磨，其中一人（一般是家中主妇）负责将泡好的麦子陆续有节奏地放入磨孔。不能太急不能太缓。石磨很沉，姥姥家院子中便有一盘，多年后，直到姥姥去世，老屋再无人居住，慢慢长满荒草，那盘石磨依然在风吹雨打中安然存在。
面糊的粗细程度，也可根据个人口感调整，不外是面粉和麸皮的比例问题。我一直喜欢全麦煎饼，面糊中最好保留全部麸皮。那种煎饼，入口略有粗糙感，但麦香味极浓烈，即使放置很多天，那种天然的麦香依然会在入口时牢牢攫住我的味蕾。
早些年的煎饼鏊子，一般搭在农家厨房的地上，用三个低低的泥垛子支起来，以柴火在底部加热。烙煎饼的主妇，要坐在低矮的木凳上，弯下身子操作，还要不时在鏊子下面添柴火。烙煎饼的火不能太旺，最好是半明半灭的状态，面糊均匀摊上去，片刻燃起一股子带着麦香的暖白热气，煎饼薄薄的边缘开始在热气中翘起，一张煎饼也就烙好了。妇人用细长如宝剑形的竹坯顺着一边轻轻划开煎饼和鏊子的连接，在中间的部位将煎饼挑起来，顺势放在旁边专门盛放煎饼的高粱秸做成的圆盖上，很快便是厚厚一摞了。同样分量的一盆面糊，手巧的妇人会烙出更多煎饼来。整个少年时期，我跟着父母居住在鲁南一个县城边缘的农场大院里，那时的住家还没有单独的院落，常有主妇将煎饼鏊子临时支在家门口的空地上，刚刚烙出的煎饼的香味，也便会蔓延在整个大院的空气中。
