主要观点总结
本文是对《舌尖上的中国》第四季的评价和解析。文章指出，虽然该季节目在及格线以上，但整体观感像一家用力过猛的时髦餐厅，需要通过故弄玄虚的摆盘、华而不实的烹饪方法和服务员的冗长旁白来支撑内容。文章还分析了节目在选材、拍摄和叙事方式等方面的亮点与不足，并探讨了美食纪录片在当下的尴尬处境和未来的出路。
关键观点总结
关键观点1: 《舌尖上的中国》第四季整体评价
节目在及格线以上，但整体观感有些过于华丽，像一家用力过猛的时髦餐厅。
关键观点2: 节目内容与形式
节目通过展示绝活、手艺和制作过程等内容，但有时候展示过多，容易让人产生舍本逐末的猎奇感。
关键观点3: 节目与观众的关系
节目试图展现中国美食的多样性，但观众的口味在变化，技术迭代也影响了观众的体验，快餐时代中观众可能更偏好短视频和直播形式的影像表达。
关键观点4: 节目的叙事方式
节目开创了新的叙事方式，融合民俗和文化元素来构建故事的连续性，但这在一定程度上面临了新的媒体形式所带来的挑战。
关键观点5: 美食纪录片面临的困境和出路
美食纪录片在当下面临预制食物和短视频的冲击，需要寻找新的出路。可能需要回归纪录的本质，真实记录食物、人心和时代的变化。
正文
《舌尖》第四季当然在及格线以上，但整体观感，有些像一家用力过猛的时髦餐厅，需要通过故弄玄虚的摆盘，华而不实的烹饪方法，以及服务员的冗长旁白，来支撑平平无奇的菜单。
暌违七年，《舌尖上的中国》第四季（后简称《舌尖4》）于上月初悄然播出。
这个曾让无数人深夜食指大动的国民IP，如今却很难调动美食话题。虽然七年前的第三季，最终以3.8分惨淡收场，但至少还有7万多名爱之深、责之切的观众，愿意在豆瓣上留下批评。而《舌尖4》播出一个月，还只有寥寥5000多条评论，可以说是平淡得无人在意。
从内容上看，第四季以“绝活”“烟火”“焕发”“天作”“风物”“洞天”“华流”为主题，试图从双手、菜市场、方寸、田园、县城、厨房、中餐厅等空间，绘制不同维度的美食地图。
如果说第三季的失败，在于把美食纪录片，拍成了玄学程度直逼《中华小当家》的中医养生宣传片和电视购物指南，那么第四季的“舌尖”含量，至少差强人意，让食物回到了镜头的中心。
或许为了体现出老IP的与时俱进，本季《舌尖》的每一集，都会以多段美食短视频和直播结尾。不过，这种剪辑尝试，给人以相当割裂的观感。不少观众甚至认为，与那些乏善可陈的正片相比，片尾万家灯火的短视频集锦，反而更让人联想起曾经被系列勾起的馋虫和感动。
这种突兀，不单源于纪录片和短视频这两种媒介形式之间的不协调，更无意间点出了美食纪录片在当下的尴尬：它们过于追求食物之外的意义，而食客们评价一顿饭的诱人程度，却越来越回归镜头直给的色香味，而这恰恰是短视频和直播的强项。
对于《舌尖4》的评价如何，也许取决于你到底看过几部《舌尖》。
如果只看过第一季和第二季，那么《舌尖4》的水平更接近平庸续作。但如果你不幸看过第三季，那《舌尖4》可以称得上是水准回归。
没有“美食不如美器”这样明目张胆的广告植入，内容回到了食物及其制作过程本身。《舌尖4》的整体风格上更接近前两季，对食物背后的人与故事，也保持着较为克制的升华，没有流于第三季的夸张表演和饭桌道德伦理课。
（图/
《舌尖上的中国》第四季
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在选材和拍摄上，《舌尖4》也有亮点。当越来越多人沉浸在中餐的纯洁性和唯一性时，在最后一集“华流”里，《舌尖4》则相当大胆地扩充了中餐的定义。
从浙江义乌到海外的唐人街，从华人厨师到华裔厨师再到外籍厨师，中餐的口味在变，做中餐和吃中餐的人也在变。无论是旧金山二代移民的新派中餐，还是秘鲁厨师手下一碗秘鲁风味的中式炒饭，《舌尖4》并没有拘泥于“何为正宗中餐”，而是更多地把“中餐”作为一种看待食物的方法，一条跨越文化的路径。
（图/
《舌尖上的中国》第四季
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高速摄像机和航拍的加入，让镜头呈现出远超前作的质感——食物的肌理，厨师的绝活，都毫发毕现。尤其是几乎在每一季都会出现的淮扬菜，直到这一季，才直观地展露出刀工的游刃有余。
《舌尖4》当然在及格线以上，但整体观感，有些像一家用力过猛的时髦餐厅，需要通过故弄玄虚的摆盘，华而不实的烹饪方法，以及服务员的冗长旁白，来支撑平平无奇的菜单。
在第一集“绝活”里，宁波六旬老汉在海滩上用铁钩捕捉红钳蟹；泰兴的烧饼师傅赤膊在球状烤炉中贴饼，被烫出累累疤痕；台南渔家手工剔除虱目鱼周身的数百根鱼刺，而完整保留全鱼；杭帮菜传人将著名黑暗料理“西湖醋鱼”改良了73版，最终选择用黄花鱼汤来掩盖草鱼的腥气……
（图/
《舌尖上的中国》第四季
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在预制菜大行其道的当下，这些手艺的确令人惊艳，但展示多了，难免有舍本逐末的猎奇感。
尤其是对于那些从第一季开始追随的观众，《舌尖4》推崇繁复的绝活，与第一季那句广为流传的“高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式”，构成了尴尬的对照。
导演想通过73次改良体现厨师的匠心独运，但实际上观众难免狐疑，如果一条鱼需要改良73次才能好吃一点，又是何必？
