Gucci、太平鸟、Jacquemus......这些厉害的牌子都是怎么拍广告大片的

夏季炎炎，看什么算是视觉的清凉冲击波？Jil Sander 2018年的Ad Campaign可谓是给时尚界的广告圈注入了一股清流，没有宏大的叙事，镜头仿佛只是跟随着直觉在走，最大限度地保留了画面的温度感和故事感。舒适，明快，稍带些微妙的情绪。摒弃一切多余的细节，以一种切身之美浸透你的内心。

/ SS2018 by Mario Sorrenti /

“镜头是时装的语境表达”

High Fashion的广告大片可以算是每个时装精除了时装周之外最关注的动态了。每季的『Ad Campaign』是『名片』般的存在。 它需要提炼出品牌精魂，是该品牌与设计师最重要的『装置艺术』，也是品牌一个极为重要的『精神符号』， 更是服装情绪的低语。 并不想在本篇细数那些眼熟能详的大片，而是换一个角度，选择那些『视觉切口』不一样的作品来解读。相信F，看完这篇盘点，你会为能够欣赏到这些当作广告投放的摄影作品发出幸福的赞叹，因为在当下，能看到如此格局的摄影广告是时尚界令人激动的事情。

“冷静低语，洞察气息的『Jil Sander』”

翻开Jil Sander的历史册会发现，Ad Campaign恰巧是最能体现它品牌风骨的重要一环。2018春夏季的广告之所以获得大赞也是因为人们从这组大片中体会到了Jil Sander 80'S、90'S时代的感官印象。是的，它在上世纪留下的经典印记反而更多。

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/ Jil Sander 90'S黄金时期 /

Jil Sander可以说就是极简时装的代名词，它的德国血统更赋予了它一丝不苟的严谨优雅。正是这些因素，趋化了它自成一体的镜头语言，所以 Ji l Sander的广告 从不精炼出服装焦点，而是『柔化』焦点。 松弛的画面传递浓厚的文艺气息，达成克制与散漫的平衡，形成它一如既往的冷静自持，浪漫又疏离。

/ SS1995 byCraig McDean /

1995的春夏大片由有着“精湛演技”的超模Shalom Harlow演绎。没有过多的造型，没有广告感，摄影师Craig McDean只是用镜头捕捉住了Shalom恣意明快的瞬间。色调柔和通透，整体基调轻盈如风，令人着迷。

/ SS1996 by  Craig McDean /

摄影师Craig McDean用颜色和光线来调动了极简美学的奥义。时尚界是这样评价这一季Campaign的： “ 粉色背景同时表现出三种特性：幽默（humour） ，写实（realism），还有出乎意料的优雅。”

镜子炸开的裂纹像冷寂的烟花，和艳丽的色调放置同一个空间轰炸出辛辣冲击力，但又带着沉寂之美。几乎感觉不到人像的一丝情绪，不免有些慌张。

/ SS2000 by Mario Sorrent/

值得一提的是，在Raf Simon掌舵Jil Sander时期，全线的广告拍摄都交由了摄影师Willy Vanderperre掌镜。两人合作也一直延续到了现在。这对cp的默契程度完全可以从作品中看出。

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/ Raf Simon时期的广告风格 /

“广告大片中的 『清流』们”

Loewe

时装修炼成精后的视觉文化

自设计师J.W. Anderson掌舵Loewe之后，广告画风也完全改变了，关键词就是——『跳脱与延伸』。 在2018春夏季的大片中， 模特口含山竹、火龙果、石榴等夏季水果，搭配像舞者又很魔性的妆容，给人一种莫名喜感，也借由水果和人脸表情起到了影射文化图景的作用。官方给出的解读是 “作品从自然、味觉、生物伪装、手段与欲望等多方面引人注目 ” ， 你有看懂吗？

/SS2018 by Steven Meisel/

2017的秋冬，Loewe继续“放毒”，直接丢出一组静物图景。殿堂级的Steven Meisel用炉火纯青的拍摄功力使得小小的图书和各种摆件在光线、摆放构图，色彩的牵引下变成了以假乱真的油画。如果有一天Steven Meise和Loewe合作出版摄影集了，那绝对是部极具艺术参考价值的震撼之作。

/ FW 2017 by Steven Meisel /

除了以上的广告大片， Steven Meisel还贡献了自己的私房照片给Loewe作为主视觉图。官方的解答是，设计师J.W.A对于投射出的多样视觉视角会有助于他对品牌多面性视觉引导的决心。这些私房摄影里也有梅叔本人亲自出镜的旧照。

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/ Steven Meisel于Loewe的迷你摄影集 /

Marni

特立独行的回归，将蜕变展露无遗

2015年，Marni打断了时隔20年没有广告投放的历史，发布了秋冬季的广告大片。时光年复一年，潮流不断迭戈，但Marni却不慌不忙，就算是顺应商业规则也依旧保持着特立独行——我们不拍就罢了，一拍当然就要来点给别人不一样的。Marni借用广告大片这一渠道， 道出了变与不变的态度来。 不会集中地表现人与衣的关系，而是分开展现出人物的独立，和静物低沉的气压。

/ FW2015 by Jackie Nickerson /

Balenciaga

用唯我态度，抵抗瞬息万变

正值新旧交替期的Balenciaga现在身上承载着矛盾情感，即法式优雅vs酷劲街头。不管你是否喜欢Demna Gvasalia的设计，你都没法否认他富有像海啸力量般的创造能力， 例如最有话题度的便是18年春夏以狗仔队为灵感切口的作品，趣味的调侃与高级时髦并肩上演。 模特用的是素人，摄影师邀请的是专业狗仔摄影团队Bestimage Agency ，拍摄地点则是在巴黎Saint Honoré街道自家店铺门口，做人就是要ego，就是要把这种抗拒姿态呈现给你看！

/ SS 2018 by Bestimage Agency /

Jacquemus

写给法国的表白情书

Jacquemus一直捕捉着法国风情的氤氲之气，并小心翼翼地投放到了他的广告故事里。2018年春夏季大片 画面就呈现出一种未经打磨的野生之美来，很调皮，很亲切，很阳光 。 Jacquemus的广告绝对不会出现抽象的意向空间，也没有高深的影射手段，它就是肉眼可见的赏心悦目，也是身心向往的简单明快。

/ SS 2018 by David Luraschi /

Raf Simons

花儿与少年

广告中的花艺是由来自安特卫普的花艺师Mark Colle设计。他与Raf的合作由来已久，从Raf在Jil Sander的告别秀，还有入驻Dior后的首场高级定制，秀场的花艺都出自他手。这次Raf Simons 2018秋冬延续了在秀场上的风格，既是用鲜花堆砌出一个迷幻的乌托邦。 鲜花代表着美好，少年代表着活力，但在大片中呈现出的效果却并非如此，少年在陈列的鲜花旁展露出脆弱和伤感的情绪，形成一股黑暗阴沉。正是因为这份讽刺的反差，反而生出一股病娇感来。 像是派对狂欢后的空虚焦虑，青春与花期到底哪个更短？

/ FW 2018 by Willy Vanderperre /

Gucci

极繁主义不止能“上天”

现在的Gucci已经完全破旧立新，一切重组了，成功告别了之前被定义上的“成熟性感”标签。 设计师Alessandro Michele自打入主Gucci之后一直在重点解读『不被年代特征定义的时装地带』，即是“过去”与“现在”的暧昧交融。 所以我们才能看到如此天马行空的2018春夏季的大片（or油画）。Gucci与西班牙艺术家、插画家Ignasi Monreal合作，代替传统广告拍摄的创意企划，从文艺复兴及不同时代的著名油画中汲取灵感。分别为大地、海洋、天空三个板块，以“乌托邦幻境”为主题，超现实美学主义为视角，给我们展现了一个宏大的伊甸乐园。让我们明目张胆地跟随Gucci去做白日梦吧，毕竟Gucci 的野心绝对会将瑰丽且超现实的创意付诸实现的！

官方IG图来自Hieronymus Bosch《人间乐园》

想和伊丽莎白一世成为好姐妹

这次换白雪王子吃下了毒苹果

古希腊神话中的幽冥摆渡人

Gucci眼中的名画《Ophelia》没那么阴郁

将Dante Gabriel 画作《《Proserpine》二次创作

/ SS 2018 by  Glen Luchford /

Gucci想要在这个奉行极简主义的时代闹一场审美革命这点人尽皆知，早秋系列就干脆把心声化为了行动。这组大片的灵感来源法国新浪潮，讲述法国1986五月风暴索邦大学学生的游行活动。标示着在不断闪换的时尚圈中，Alessandro Michele带领下的Gucci依旧坚持表达叛逆和不羁。像蠢蠢欲动，燃烧着欲望之火的青春一样，坚持着自我，敢于反抗主流。这场青年文化的大革命影射着Gucci的强势冲击力，服装和文化在此刻不谋而合。

/ Pre-Fall 2018 by Glen Luchford  /

“拒绝『歧视』！拒绝『被标签』！”

Moschino

就是要没种

Moschino向来是在玩性大发拍摄大片的。最新的秋冬季以“外星人”为概念，将模特涂成各种彩色，像是《银河护卫队》里的各族星人。看似简单，其实一点都不平庸，用这种创意呼吁种族平等这一社会话题实在是又酷又高明！

/ FW2018 by Steven Meisel/

Dior

雌雄莫辨是一种极致时髦

Dior今年的早秋灵感来源于已故法国女摄影师Claude Cahun。这位上世纪超现实主义女艺术家以雌雄莫辨的肖像拍摄闻名，Claude Cahun的作品总是在探索当代女性的身份，她曾说过： “在我的这具身体中还有另一副面具，一张以外还有另一张，而我永远不会抹杀它们”。 她抹去了性别界限的作品风格没能被当时那个时代所认同，却激发了设计师Mari Grazia Chiurti的灵感。 大片中Jannifer Lawrence身穿采用上世纪男装面料的时装，神情有力地直视镜头，性别身份再次变得暧昧模糊。隐去娇媚，只剩褪下铅华面具后的淡然坚毅。 大片以时装视角折射出二十一世纪的思想演变。

/ Pre-Fall 2018 by Brigitte Lacombe /

Calvin Klein

带来争议的背后引人思考

一向不顺应主流的Raf Simons选择了以媒体流量霸占娱乐（时尚）版面的Kardashian家族为Calvin Klein拍摄《Our Family》大片还蛮出人意料的，所以一经发布便引来了争议。 争论的点在于该不该让社交媒体操控时尚的定位和走向？ 也许这是时代趋势，也许是市场所需，无论怎么看，都没有一个统一的说法。也正是因为如此，所以当下才会出现多元化的影响力以及各式各样“美”的定义。这是时尚界包容性变强的一种现象，被各种“效应”推动向前，不断更迭。这一季Ad引发出的争议让人深思，时尚界与社交媒体界的界限越来越模糊，是好事还是坏事？或许这是一个新时代崛起的象征性现象。