《风味人间》热播，说明人们不仅热爱美食，同样热爱美食之中，那些被揭开的秘密。
我也想亲身去探索一些邻近的美食奥秘，到美食的源头，认识一些做美食的手艺人，分享他们的美食体验和快乐。
比起去那些热门景点和餐馆，我计划的风味之旅，难点在于信息的匮乏，隐藏在某个村子或是院落里真正的老手艺人，是不会出现在旅行攻略或美食排行榜里的。当然，他们也不应该出现。
但好在这是去邻近的地方，都是老乡，消息相对好打探一些。另外，美食和热爱美食的人之间，会有一种神秘的缘分，也许会费一些周折，但让他们最终相遇，是食神给土地公公嘱咐过的任务。
傍晚，从县城出发，往北车程20分钟的李榜村，听说这里的秋冬，会用传统方法制作红薯粉条。进了村子，沿路问过去，被一位大娘指向远方山丘上的一个小屋。
冬天到处都冷丝丝的，直到闯入小屋，暖意才迅速包围了过来。一个不大也不算整洁的加工间，因为那口大柴火灶而热烘烘的，几位大叔撸着袖子在忙碌着。
我的闯入并没有受到太多的戒备和关注，农村的陌生人社交反而更简单一些。大叔笑着冲我点了点头，继续自己手里的活计。
我穿过小屋，眼前豁然开朗，出现了一大片平地。地上是大块的红薯淀粉，前方显然是晾晒的粉丝。夕阳晒下来，是令人心醉的暖意。
游村长是这时候出现的，他是村长，也是这个粉条合作社的社长。他从十几岁就开始帮着家人做粉条，现在他是最重要的技术把关人，这里离不开他。他有点抱怨，“天天要和村委会请假”。
好在这种传统方法制作的粉丝，并不是每个季节都能够生产，只有年前这两三个月需要忙碌，但这段时间，他们要格外辛苦谨慎。
新鲜的红薯打粉，过滤沉淀，只取其中的淀粉，结成大块后放在太阳下晾晒数日，热气和风，带走淀粉块中水分，淀粉块自然分散成粉末。
再将它们拿进之前的小屋，加水和匀成团，压出粉条，煮熟，晾晒。
文字中的寥寥几句，生活中却是近一个月的辛苦成果，挂满了这一小片向阳的山丘，令人欣喜。
传统工艺和无添加剂的条件下，游村长的粉丝并不直溜，叛逆地曲里拐弯着，粗狂而张扬。但游村长说，这样才好吃。
我说买20元的，回家炖羊肉吃。游村长环顾四周，搜罗出一个蛇皮袋子来，没有称，直接塞进去一大捆，几乎把蛇皮袋子装满。
我有些不好意思。10斤红薯，在一个月的各种工序之后，只能做出1斤多这样的粉条。20元就被我抱走这么大一捆。
游村长不理会我的客气，低着头冲我轻轻摆了摆手。
第二站是寻找鱼糕，这种湖北的小吃，在我们这座紧邻湖北的河南小县城里，也被学习和传承下来。
第二天上午，向南驱车十几分钟，这里是公认的好厨艺的所在，泗店乡，也是做鱼糕做的最好的地方。
我走进一家叫秀珍的饭馆，这是这个乡里最早的饭馆之一，被两个好吃的朋友推荐而来。我小心翼翼的对老板讲出自己的期待，心里面做好了被拒绝准备，毕竟，让饭馆教自己做菜，而且还是当地的招牌特色菜，实在有些唐突了。
但老板，80后的王哥，爽快的答应了。在他的嘱咐下，我们得以看到鱼糕制作的全过程。
鱼糕的原料是胖头鱼，将鱼肉去骨去刺，仔细地剁成鱼糜，加入肥多瘦少的猪肉糜。再加入鸡蛋、盐、姜末和红薯淀粉。
盛具是一个搪瓷盆，这种被不锈钢淘汰的材质，在这里仍然是主要的盛具，给制作的过程增加了几份朴素感。
鱼肉是鱼糕的味觉呈现，猪肉并不能少，为鱼糕增加丰腴的口感，鸡蛋使鱼糕爽滑，而红薯淀粉的加入，让鱼糕成型，且具有紧致Q弹的质感。
我申请参与搅匀鱼糕的工作，被得到了允许。看似轻松的事情，因为红薯淀粉带来的阻力，变得困难了许多。才不到十分钟，我的胳膊已经酸起来了。
搅匀上劲的鱼糕，被倒进了一个平底托盘中，将要放入旺火笼内蒸50分钟左右。
这么段时间里，我们也没闲着。王哥带我们上山挖野菜。
冬天的山上有些荒凉，但野菜的生命力使得它们可以继续生存。倔强的伏在田间地头。但能吃的野菜只是少数，如果你没有经验，一定要找个农家老师带着。
找到了，就是这个，我们这里最常吃的野菜——荠菜。（不知道其他地方有没有人工种植的）
荠菜干涩，但有特殊的香味。最经典的做法是荠菜锅贴，搭配半肥瘦的猪肉做馅，肥肉不可或缺，它的丰腴能够弥补野菜的干涩，煎好的荠菜锅贴，热气中散发出奔放的异香。小时候不爱吃，长大了之后只可惜数量有限，不能常常吃到。
摘了一些野菜，鱼糕也差不多蒸熟了，我们返程回到了饭馆。
王哥向我们分享了刚出炉的鱼糕，鱼肉的鲜美、猪肉的丰腴，红薯淀粉的Q弹，随着耐心的咀嚼一点点溢满舌头和每一颗牙齿，美秒极了。
第三站田铺乡的豆腐乳。
在王哥的饭馆吃了几个土菜，简单的告别。继续驱车向南，经过大半个小时，来到田铺乡，这是里上将许世友的故乡。
除了许世友将军，田铺乡最有名的，一定是豆腐乳了。全国各地都有豆腐乳，但工艺和味道又都略有不同。但能够肯定的是，每一款能够被当地人喜爱的豆腐乳，都有它的独到之处。
现在正是做豆腐乳的时节，我在乡里的街道游走，看到几乎家家户户门口，都支起了竹编的簸箕，铺满了晒制的豆腐。一片改革开放40周年的欣欣向荣感，笼罩着整个乡镇。
乡镇不大，不消20分钟，我已经踏足了每一条街道，误打误撞间，进入了一个粮油站。这个上世纪中叶的粮站大门紧锁，估计已经失去了当年的作用，但粮站外的一个两百平左右的小广场，隔离了街道上的汽车尾气和灰尘，成为了绝佳的豆腐乳晒场。
年轻的晏姐正在伺候这一批豆腐乳。她是做豆腐乳的主力，但背后的高人，是远处坐着晒太阳的年长的妈妈。晏姐几乎是村里做豆腐乳的人里最年轻的一个了。如果不是为了方便抚育年幼的孩子，她应该也不会出现这里。
田铺的豆腐乳和大多数地方直接发酵的豆腐乳不同，它需要先曝露在阳光下，晒干其中的水分，这也注定它只能在冬季制作，否则，曝晒的过程会有过多苍蝇的参与。
老豆腐切成大块，每日多次反面，晾晒数天。等晒至表面微黄，清洗干净，改刀切成小块，继续晾晒。待晒至表面深黄，用手指按压感觉到豆腐块质地紧实，晾晒过程结束。
重新清洗干净，入室内密封的木箱内，盖稻草。无需人工添加酵母菌，自然发酵5至7天。取出后用辣椒、香料等配置料汁，浸泡灌装即可。
25元，我买下这一个罐，不算便宜，但分量十足，足够吃上两个月。现在我几乎每一顿饭，都会夹下四分之一块豆腐乳，作为饭食的点缀。比起其他地区豆腐乳软滑的口感，田铺豆腐乳因为多了晒制的过程，口感软中带硬，有一种咸蛋黄式的沙质感和阻尼感，细品十分美妙，是我喜欢的感觉。
第三日傍晚，从城北出发，约半小时，到达吴陈河乡，这里的挂面十分出名。
同时是很多地域都有的食物。相比于机械化面条生产技术，这种传统的手工制作、晾晒的挂面，显得十分低效、落后。
但我真的喜欢这种阳光晒干的挂面。自身略带些咸味，能够很好地吸吮汤汁的味道，面条纤细、柔软，而又不失筋骨。是机切面无法带来的口腔乐趣。
我找到的这位大姐，因为就在公路附近，这次相遇并没有什么难度。我问过她的姓氏，但记性太差，回来后就忘记了，着实抱歉。
四十多岁的大姐，是本地做挂面行当的“年轻人”。这真是一键好事，因为按现在国家法定退休年龄，至少在未来的20年里，我都有机会吃到正宗的家乡挂面。
大姐告诉我，做挂面的工序并不复杂，但需要技巧，也足够考验人的耐心。面团是夜里和好，凌晨四五点就要开工，必须要早起，因为阳光是做挂面最重要的资源，决不能浪费。
面团搓成细条，用箩筐里的小竹棍，两根一组，一圈一圈的盘在上面竹棍上，短暂发酵后，再挂起来晾晒一天，直到晒干水分。
我去的有些晚，太阳正在落下，挂面已经吮足了一整日的阳光，变得干爽利落，正是收获的时候。
将挂面从竹棍上撸下来，对折一道，用面糊做胶，彩色纸带做绳扎紧，成了。
