🍴
他们有了第一家米其林
北欧美食的又一发源地
🏠
他们的村庄9个人就够
住在世界尽头的末端
🌊
他们冲浪
找寻冻结的海浪
🎪
他们的音乐节
没有舞台、灯光、保安
20个音乐现场
家门口排队入场
👫
🐑🐑🐑
49,188个人
80,000只羊
他们的google街景
成型于群羊的背上
我们总都有个Bucket List，这个清单上是我们给自己许下一辈子总要体验一次的经历，简单点比如说试一次蹦极，再难一点比如说去登一趟喜马拉雅。而这个bucket list中，总有那么一些地方，一辈子总得去一次，但也这辈子都不要再去第二次。不能第二次经历的体验，只有两种，两个极端，一种是太惨烈，一种是太美好。就像是一个噩梦谁都不愿意做第二遍，一个过于美好的梦境，也千万不要第二次踏入。当向往转而成为贪婪，当偶然转而成为惯常，生活也就错失了那一份浪漫。
地球末端的法罗群岛就是这样一种不要经历第二次的过于美好的存在，这个地处北极边缘的18个小岛组成的群岛，2013年被lonely Planet评为一辈子必须要去一次的地方，而2017年，就在不久前，刚刚拥有了自己的第一家米其林餐厅，给向往她的人们又注射了一剂吗啡，给回来后试图拒接第二次探访的人们又撤走了一支杜冷丁。
地处挪威、苏格兰、设得兰群岛和冰岛之间，由18个岛屿（其中一个为无人岛）组成的法罗群岛，居民多为斯堪的纳维亚后裔。《国家地理旅行者》（National Geographic Traveler）曾经联合500个旅行专家达人对提名的111个岛屿进行了评选, 法罗群岛当仁不让地成为"世界上最美的群岛"。法罗群岛旅游局这样评价自己：未被探索的自然，未被人知的故事，未被驯服的野心。在北欧短暂的夏季，暖流吹绿了北大西洋上的一座座小岛，它们似乎得到上天的特别眷顾，生得那样与众不同：曲折的海岸线、清新的空气和幽僻的乡村风景，即使在阴沉的天色下，依旧绽放出令人赞叹的美景。当踏上这片隐藏在大西洋之中的净土时，足以理解为什么法罗人对自己的家园如此骄傲。
— 法罗群岛印象 —
①
遥远地域的米其林
——
记录者_Chris makes
哥本哈根摄影师
近日米其林发布的《米其林指南 北欧国家 2017》，法罗群岛早已颇具人气的KOKS便成了第一家入选的岛上餐厅。米其林的信息公布后，KOKS，这家17-course的餐厅瞬间接到了上百个预定信息。法罗群岛一年有 260 天在刮风下雨，土地贫瘠，能种植的粮食只有土豆和番薯。 因而，法罗群岛的每位岛民都是渔夫，自古以来依靠海里的鱼类为生。这里的龙虾以它们的尺寸和鲜美多汁而出名。这里扇贝品质非常高，因为水质清澈，水温较暖，扇贝的个头很大，口感清新甜脆。近海捕捞的螃蟹也非常好，肉质透明，入口鲜甜。法罗群岛的羊是不需要投料喂养和放牧的，养羊人通常把羊用船运送到某个离岛，让羊在岛上自由觅食。当地的传统甚至是——每五年去看看它们。
KOKS 是一间以法罗群岛本地化食材作为卖点的高级餐厅，菜单中以本地岛屿海产为主。拥有自己的晒棚，用传统的方式晒干各种鱼类，制作发酵、腌制食品。KOKS 也有小型种植园，为餐厅提供一部分需要的新鲜蔬菜。除了北欧国家传统的晾干、发酵、腌制，固化与烟熏，现任主厨 Poul Andrias Ziska十分痴迷一种叫 R æ st 的本地腌制发酵烹饪方法，这种腌制发酵方法能够最大程度的保留与提升食物的味道。R æ st 其实就是一种使肉与鱼发酵与成熟的的方法，且此类方法仅存在于法罗岛。这种奇特的食物保存法被代代相传至今。味道非常奇特。将鳕鱼皮反复捏合、压叠，直到 35 层，经过干燥和腌制，成为带有咸味的松脆鳕鱼酥。
创立 KOKS 餐厅的厨师是 Leif so Rensen，法罗群岛出身的名厨，在欧洲若干间米其林餐厅拥有漂亮的工作履历。2004 年，北欧诸国的食品、厨师行业的人士开始联合签署著名的 " 北欧美食宣言 "。Leif so Rensen 代表法罗群岛加入了此项宣言，不过当时岛上的现状，他什么也做不了。甚至到了 2007 年，整个法罗群岛没有任何可以向外界宣传本地美食文化的概念，当地的饮食文化都深藏在居民自家的厨房里。Leif so Rensen依靠做渔民的父亲提供本地捕捞的鱼类，带着厨房的实习生去海边、山上寻找能吃的植物，整理出了整个法罗群岛可食用野生植物的目录。
②
地球末端的local日常
——
记录者_KEVIN FAINGNAERT
比利时摄影师
来自比利时的摄影师凯文·凡纳尔特（Kevin Faingnaret）到访的2月是法罗群岛最寒冷的季节，受暖流庇护的海域，因此平均气温也只有摄氏3度。这片火山群岛像是漂浮在浩淼北大西洋海域的山峦，被曲折狭窄的海峡深渊划离出各自区域。“穿过被冰雪覆裹的寂静景象与曲折蜿蜒的海岸线，我看见星星点点的村镇缓慢散落在山坡底部。”
法罗群岛的捕捞业纪录始于1584年，直至今日也是当地的支柱产业，拥有超过150艘20万吨以上级渔船。每年夏季，法罗群岛居民都将集体参与一年一度非商业目的捕鲸庆典。岛上的男性将驾驶数十艘渔船出海，将目标鲸群赶往事先选好的海湾浅滩搁浅之后，从颈部的脊柱部位切断主要的血管和神经。再将鲸肉与鲸脂切割平均分配给岛上的居民。
不仅只有鲸鱼从海浪中来到法罗群岛，最早的居民也是踏着同样的白色海浪来到这里。公元400年至800年间，爱尔兰僧侣被认为是最早的一批定居者。公元9世纪维京海盗进占法罗群岛，此后千余年几经易主，直至1948年3月30日获丹麦授与高度自治成为海外自治领地拥有自己的旗帜和货币。
③
世界尽头的冲浪
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记录者_Ben Weiland、Chris Burkard
2015 London Surf Film Festival
在2015年伦敦冲浪电影节上，电影制作人Ben Weiland和Chris Burkard通过他们的纪录片Faroes: The Outpost Vol 02记录下法罗群岛冻结的海浪和隐秘的海滩。在法罗群岛的风暴气候中，冲浪的队员们找到了全新的方式来享受法罗群岛的地理预设。Tyler Warren尝试了在乌云当头的山谷，乘着长板冲上一条冻结的河道。“去温暖的地方，是冲浪旅行一贯常识中的选择，我们没有意识到在这样寒冷而且多为山地的岛屿同样也有不为人知的海浪”。
④
民居客厅的Hoyma音乐节
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记录者_James Stewart
theguardian旅行专栏作者
延续法罗群岛冬日里打开家门向邻居开放的传统，法罗群岛诞生了一种新的音乐节形式，以家为舞台，theguardian的专栏作者James Stewart曾刚好撞上第一场Hoyma音乐节上演。“下午4点，在天光即将完全散去之前，在被群山杯状环绕的村落，两个少年泡在室外的热水池中嬉戏，尽管是在寒冷的11月。村落总的来说都是安静的，而且你也完全想象不到，这里正准备举办他们的第一届Hoyma音乐节。” 和我们常理所认识到的音乐节不太一样的便是，替换常规的音乐舞台，10个村民将会打开他们的家门迎接在门口等候入场的民众，而将要“上台”演出的是一个民谣双人组，一个古典吉他手，一个格莱美提名的歌手，一个隐居的民谣英雄。
“这如同是一场anti-festival，没有舞台，没有扩音器，没有灯光，也没有保安”，G! Festival，法罗群岛的另一个夏季音乐节背后的主办人Jón Tyril这么说。Hoyma一词源自法罗语中“家”的音韵“heima”，当丹麦王国于1538年将法罗群岛权力剥夺后，法罗语成为了一种地下的语言，保存于故事、民谣当中，分享于传统的“house-walking”，“法罗人的生存得益于人们聚集在一起，得益于分享，那也是Hoyma所想要传达的”。
⑤
被google忘记的streetview
——
记录者_sheep+sheep+sheep+...
Visit Faroe Islands组织
“法罗”的本义为羊，法罗群岛的岛徽也是一只白色的公羊。岛上并无土生陆地哺乳动物，羊群似乎是这里最早的“访客”并定居下来。靠近南端的小迪门岛从未有人类居住，始终处于原始状态，却有众多绵羊从远古时代就在此生存。一直没有自己的google street view的法罗群岛，厌倦了等待google哪天自己记起这片还没有“街景”的群岛，法罗人自己开发了Sheep View 360，让羊群取代了Google的工作。5个小岛上，穿戴了360度全景摄像机的羊在四处游荡，发送带有GPS定位的照片给Durita Dahl Andreassen，这个Visit Faroe Islands的成员，然后她将羊的视角传至Google street view。“在这里我们需要用法罗人的方式来处理这些事情，这是一个被隐藏起来被遗忘的地方，但是我们已经准备好了要迎接更多的人过来。”
One & Only
不管是“杯底”的村落还是家中的音乐节，不管是世界尽头的海浪还是地球末端的米其林，有且仅有一次的体验便是刚好不过了。Localise已经快成为一个和旅行本身划上等号的词了，那些被过度宣传的local experience，总是在教说我们要成为一个深入的insider而不是旁观的outsider， 远观而不亵玩的浪漫已经被逐步遗忘。然而，很多时候，我们不得不承认，无论如何，自己仅仅只是个过客，insider和outsider本就是我们与生俱来的双重身份。异域的，纵然是万种风情，也不要试图通过多次的介入而使其成为本土。人生若只如初见，有些人有些地方，倒不如封存那仅此一段的美好时光。让无意逆行的金星，就此回归它的正常轨道。
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