名家吃法:梁实秋三十年代在北平时似乎特别的嗜食茄子。那时他最爱去的馆子好像是东兴楼和西四牌楼北面的砂锅居。梁先生是饮食名家,于茄子一道自然也有着极高的鉴赏水平:“ 茄子不需削皮,切成一寸多长的块块,用刀在无皮处划出纵横的刀痕,像划腰花那样,划得越细越好,入油锅炸。茄子吸油,所以锅里油要多,但是炸到微黄甚至微焦,则油复流出不少。炸好的茄子捞出,然后炒里脊肉丝少许,把茄子投入翻炒,加酱油,急速取出盛盘,上面洒大量蒜末,味极甜美,送饭最宜。”这段生动的文字见于他晚年所著《雅舍谈吃》一书。
李渔习惯以茄为饭,“实则不止当菜,兼作饭矣”;与他同时代略晚的诗人吴小谷则喜“将整茄子削皮,滚水泡去苦汁,猪油炙之”。写电影《霸王别姬》的香港著名女作家李碧华认为茄子“有独特的味感”,但讨厌它的紫色;而她的前辈作家张爱玲喜欢的恰恰正是茄子的颜色:“看不到田园里的茄子,到菜场上去看看也好—那么复杂的,油润的紫色!”连自称从小受父母宠爱,不让她干粗活,不懂怎么烧饭煮菜的王映霞,婚后住在上海赫德路嘉禾里的石库房里,在郁达夫的要求和鼓励下,学会的第一手功夫居然也跟茄子有关,即典型的上海菜,叫做茄鲞。具体方法是鳓鲞切块,两面煎黄捞起;嫩茄切丝下锅翻炒半熟,倒入鱼块,加黄酒白糖文火略焖,起锅前放入葱花,“佐酒佐饭,均所宜也。郁达夫把它当作下酒菜,可吃好长时间”。