H&M摊上大事了！
天猫、京东、拼多多等多家电商平台，无法搜索H&M相关店铺及商品。网友集体炮轰H&M，一年赚走中国人74亿。吃着中国饭，砸着中国锅。它声称新疆存在“强迫劳动”“歧视少数民族”问题，因而抵制新疆棉花。我国外交部已在多个场合反复澄清事实和真相，H&M正在散布彻头彻尾的谎言。事实上，如此践踏商业伦理的H&M，已经不是第一天“作死”了……
昔日巨头，败走中国
没“作”之前的H&M，很牛。
H&M是一家瑞典企业，它的诞生最早可以追溯到1947年，当时仅仅是一家卖女装的小店，名叫Hennes。
创始人尔林·派尔森发现，服装卖低价可以有不错的销路。
于是，他开启了“薄利多销”的策略。
1968年，尔林·派尔森并购了一家“Mauritz Wildforss”的打猎用品店，因为店里有不少男士服装，所以，他将自己的店更名为“Hennes&Mauritz”，H&M，由此而来。
后来，H&M一路高歌猛进，逐渐成长为一家服装业巨头。
*2003年，H&M走出欧洲，开始在美国纽约市曼哈顿区第五大道“安营扎寨”，这也是H&M在美国开的第一家门店。
*2015年，H&M在美国开了一家全球最大的旗舰店，店铺面积达5853平方米，共四层，40个试衣间。
*2015年，H&M全球门店数量达3924家，2014年是3511家，一年之间多开400多家店。
*2017年，中国成为H&M第五大市场，仅次于英美德法。
*2020年底，中国内地共有445家H&M门店，成为全球前四大市场之一
然而，盛极必衰，H&M在赚得盆满钵满的同时，开始傲慢，开始作死，开始业绩暴跌。
近日，H&M公布了2021年财年首一季度初步业绩数据，在截至2月28日的三个月内，H&M集团的销售额同比暴跌21%至400.6亿瑞典克朗（据悉，第一季度的详细业绩报告将于3月31日披露）。
2020财年，H&M销售总额为1870亿瑞典克朗（约1430亿人民币），较上一年下降18%；扣除财务项目后的利润为20.52亿瑞典克朗（约15.59亿人民币），利润暴跌88.2%。
问题是，如今的H&M不仅业绩暴跌，名声也败了，正所谓不作就不会死，怨不得别人。
H&M，不作就不会死
受全球疫情影响，截至2021年1月27日，H&M有约1800家门店因疫情而暂时关闭，相当于总数的36%。“外忧”无可避免，“内患”一大堆，这一切都源于H&M态度傲慢，“作死”的操作太多。2020年11月，上海市普陀区市场监督管理局对一家名为海恩斯莫里斯的公司进行立案调查。原因是，该公司有一款衬衫，其耐摩擦色牢度项目不符合相关要求，被判定为不合格。并且，这一批以次充好的衬衫总共374件，单价129元，373件已经售完。2021年1月25日，普陀区市场监管局对该公司处罚款人民币9.6492万元，没收违法所得3.7035万元。天眼查显示，海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司即是H&M。
并且，此次距离上一次被罚，间隔时间很短。
1月20日，H&M就因“对商品或服务作虚假宣传”的违法行为，被上海市黄浦区市场监管局没收违法所得10.250553万元，罚款30.751659万元。
关于H&M的质量问题，何止是近两年才出现的。
自2016年开始，H&M就在生产和销售环节，以次充好、以假乱真，将不合格产品卖给消费者，并多次被罚。
H&M已经成了国家质检总局官网公布的不合格榜单上的常客。
另外，“代工”形式，性价比不高，也让消费者常常抱怨其价格根本撑不起它的质量。
其次，创新疲软，涉嫌抄袭。
如今快时尚品牌的主要问题是不时尚，缺乏创新，专属于某个品牌的风格几乎没有，产品的同质化严重，甚至涉嫌抄袭。
有数据显示，快时尚品牌每年花在购买版权和抄袭版权方面的罚款，多达几千万欧元。
例如2016年，H&M被指抄袭艺术家Revok的作品，但是H&M不以为然，反而起诉Revok的原涂鸦作品是对城市的破坏。
这件事传到法国后，引起艺术家们极大的愤慨，“街头艺术联盟”集体抵制H&M。
另外，创新疲软还源于对消费者的需求洞察不足。
一位在H&M做过两年销售的Vanessa曾私下向媒体记者透露：
“有一次，公司要上市基本款，高层认为中国消费者喜欢鲜艳颜色的衣服，于是上市了很多荧光色的T恤，结果很惨。其实，主要还是对市场的了解存在偏差，设计上存在很大问题，年轻人往往不喜欢太花哨的衣服。而且这么多年，消费者的眼光和需求都发生了变化，但品牌却依然一成不变。”
再次，低估中国电商发展，输在起跑线。
H&M于2007年进入中国，淘宝在2003年诞生，但是在早年间，H&M低估了中国电商的发展，拒绝入驻电商平台，而是选择绕道经营自己的统一网上商店。
在ZARA、优衣库、Forever 21正在纷纷试水入驻电商平台之际，H&M无视中国消费者的网购习惯，失掉了大量线上销售的机会，输在了起跑线上。
最后，造成资源极大浪费，不环保。
快时尚的核心是“快”，一件衣服如果太经久耐穿，那么就意味着更新迭代的速度降低了。
而快时尚为了维持“快”，就需要有意识地生产大批质量一般的衣服。
例如，8 件 H&M 针织衫的价格=1件White + Warren 的高级羊绒衫。
75 个 Forever 21 手提包=1只小香包，而一只小香包的质量，基本可以用一辈子。
大批价格低廉、质量差的衣服造成了极大的资源浪费，不环保。
很多人并不知道，快时尚产业是对全球造成环境污染与危害的第二大产业。
其中，H&M的操作更是令人“瞩目”。
例如，2013年，H&M在丹麦焚烧了60吨滞销衣物，平均每年12吨。
2017年6月，丹麦电视节目“X计划”证实了H&M的焚毁行为，60吨衣物都是通过Kara Noveren垃圾处理公司焚毁，该节目在丹麦引起轩然大波。
并且，多年来，H&M被指责在服装生产过程中使用化学品和污染物。
丹麦都灵设计学院教授Else Skjold表示：“在业界眼中，H&M的做法是非常虚伪的，吹嘘自己实施“可持续生产”，实际上无甚作为。
快时尚好日子到头了？
如今，不止是H&M，很多快时尚品牌都已风光不再。
从2018年至今，就有包括New Look、TOPSHOP、Forever 21、Old Navy等国外快时尚品牌撤出中国；Esprite、Bershka、Pull&Bear及Stradivirus关闭中国所有门店；Gap、H&M以及优衣库等销售数据在中国持续下滑。
在快时尚品牌刚进入国内市场之际，以80后为消费主力军的市场，对于这些有大牌设计感、价格又比较亲民的服装，反应比较积极。
它们一方面满足了年轻消费群体“求新求变”的需求，另一方面是，产品周转速度快，上新快。
但是，如今这些快时尚品牌虽然“快”，却不时尚了，普遍存在创新不足、山寨货、质量差、资源浪费、不环保，以及不能迎合中国新一代消费群体需求等问题。
据时尚机构Thredup的报告显示，有25%的年轻女性消费者从2019年开始不再购买快时尚服饰。18岁至21岁的Z世代受访者中，有54%决定购买质量更高的产品。并且，由于中国电商平台的发展，淘宝、京东等建立了全新的价格体系，这也在一定程度上冲击了快时尚品牌的发展。再者，明明如今中国的消费者眼光变了、需求变了，可是这些快时尚品牌依然保持不变，这便是最大的症结所在。“快速满足、丢弃、再次消费的模式是‘快时尚’业只重利润，不计后果的体现，也令消费者毫无节制。但经历过‘过度消费’的顾客自然会慢慢厌倦这种方式，市场会有自己的选择。”目前，H&M抵制新疆棉花事件在持续发酵，同时，又顺带爆出耐克、优衣库、GAP等品牌也有类似行为。
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