在经历了一系列不知名蹭红毯人士的暴击后，大家几乎要大力鼓掌称赞这次去戛纳当评委的范冰冰老师了，她一定就是想静静地当个好评委吧！
没想到！转过头来她又再度带着她的老设计师与老套路做回红毯女王了！
说实话，这次这款白色礼服其实有点平庸，尽管衣服上所有可见的花纹都是用刺绣之类的工艺加工上去，却被处理得略显粗糙——甚至于这样一件高定礼服连拼接的缝都大喇喇地跟观众打招呼。
↑看肩膀那里的格线，没对上我好焦虑……
既然花纹都是后期加工的，难道就不能在设计之初或剪裁缝纫的时候拼个花么？我这天蝎座都快被逼成处女座了！
但是这款礼服之尬在于，在一些时尚博主和新闻通稿里，它又被当作了古典中国风解读了。有圆圈又有格子，那就可以说成是“天圆地方”；有花卉又有几何，那就可以说成是“古典”与“现代”；然后设计师的理念竟然就能被拔高到了“宇宙”和“哲学”……我的表情完全就是黑人问号啊！
可惜啊，只要稍稍了解传统服饰都能一眼看出来，这又是一个日本风啊，而且对比上次引起广泛讨论的红色仙鹤礼服，设计思路上更是毫无推陈出新的地方，即将日本和服上常见的文样元素简化处理以后制作成常见的礼服款式。
↑范冰冰和设计师卜柯文。
↑范冰冰的仙鹤礼服。
同一个设计师，同一个日本风。
这次主要是在大格子上散列了“花丸”。
↑范冰冰这次礼服的设计。图片来源见水印。
↑黑地花丸振袖。
“花丸”是日本说法，而我们一般称作“团花”，它是将花纹图案以圆形为骨架的单位纹样，而里面的主题和组合是可以多种多样的。
团花的装饰性非常强，且流源古老，至今我们所见的民间剪纸还多用这种设计形式。
↑北朝 绢地锁绣团花。
↑窗花。
虽然广义上圆形纹样都可以称作团花，但依然可以从它的具体表现方式识别出不同时代的风格来。
正在热播的以战国时期为历史背景的电视剧《思美人》服饰上就出现过与范冰冰这次礼服风格非常相似的团花图案，当时就有剧粉说用团花表示剧组考据。
呃，其实恰恰相反……这种圆形内部花纹写生灵动，仿佛花草是随着圆形轮廓而生长的，便是晚清以来的风格。
↑《思美人》海报。
↑清代 团花。图片来源见水印。
我们总以为抽象的图案是现代的，写实的是古代的，其实我们看织物纹样会发现往往是倒过来的。这与时代审美和表现力有关系，另一方面也与织绣水平有关系。如果我们对比柴田是真的画作，就会发现范冰冰和《思美人》简直与此如出一辙啊！
↑柴田是真。图片来源见水印。
↑日本 花丸板。
然而，这也只能说明日本的纹样与中国的纹样渊源颇深，又如何区分哪个是中国风？哪个是日本风呢？这也是每每范冰冰的礼服引起争议的时候，大家费口水最多、效率又最低的地方。
日本的织染绣虽然是在与中国的交流、甚至可以说是在中国的影响下发展起来的，题材、寓意、名称都与中国的十分相似，但是只是在传入的时候保持了一定时间内的稳定，很快就发展出了自己的形式与运用。
↑早期使用中国面料制作的和服。
↑现代和服。
清代有以团花为基础的服制，团花是以规定数量对称分布的，但是日本图案则喜欢不规则的零散分布，图案组合多样而更有随意性。
这种纹样是很考验设计和工艺，所以模仿者往往只能取二三元素进行拼合，且放大纹样单位以填补纹样缺少带来的空虚，但是也会导致质感降低。
范冰冰的几款日本风的礼服都有这个毛病。
↑范冰冰礼服局部。
↑和服腰带。
中国并非没有不对称的圆形图案，比如清代中期开始出现的皮球花就是。但是皮球花的单位尺寸很小，与典型团花还是有很大区别的。
↑清宫旧藏 皮球花瓷器。
↑清代皮球花马褂。
↑清嘉庆 石青缎绣团凤戏牡丹纹夹褂。
再对比日本的“丸”区别就更大了。
↑丸纹的和服。
所以，问题从来不是出在类似仙鹤题材、团花形式是否有中日之分，而在于具体的运用。范冰冰的设计师的两次运用除了明显可见日本风以外，也有他自己的算是风格的设计在吧。他都是选择一个题材然后配个底纹，这个底纹还往往是格子。
↑和服，有团花、籠目等多种元素组合。
用和服面料制作现代礼服的思维本身是一点也不新鲜。日本自己就做了大量这样的礼服，款式选择上还和范冰冰的仙鹤极为相似，只是大家对此知之甚少，所以才会对仙鹤礼服感到震惊。很多人所说的“用力过度”大概也是因为前面说的运用元素品种单一而单位面积夸大的缘故吧。
↑和服面料制作的礼服。
日本风纹样常见绘画般的风格，注重留白，所以显得空灵，且印象深刻。以至于日本纹样虽然深受中国影响，却在世界上比中国更著名，也参与更多艺术发展的领域。大名鼎鼎的Art Nouveau和Art Deco都可以说是在日本风格的影响下开启的，我们现在可以看到的现代艺术里就有很多日本风格的影子。
而隐藏在这层影响之下的，是国际上对于中国风格的知之甚少乃至误解。
可是老外可以不懂，我们自己不能不会分啊。尽管对于一个现代设计师来说，加入个人思想的作品去强调中国风还是日本风看起来有点刻意，但是一个明显是日本风的设计硬要包装成中国风看起来岂不是更尬？
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