消费降级，行业环境萧条，各家都想用平稳着陆但不会出大错的答卷来应对时装周。当我们浏览一圈会发现，Balenciaga还在认真地把秀场当成展示创意的舞台，在过去的25秋冬大秀，毫无疑问又是创意总监Demna描绘个人理想和愿景的一次梦幻舞台。
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谈论起Balenciaga，“抽象”和“整活”是这几年一直是萦绕在它们时装秀挥之不去的标签。
特别是2023年春夏秀场，侃爷化着战损装、穿着一身“保安服”在空气中弥漫着“雨后潮湿的腐土味”、满是泥泞、全巴黎最“脏”的舞台领衔开场，上场前还在个人社交帐号放话“爷们要战斗！”，场内外一系列让人匪夷所思的操作都拉高了这场秀的关注热度。
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还有去年在上海的亚洲首秀，虽然不是巴黎世家主动搞抽象，但当晚居然下起大雨，现场秒变庄严的巴门会议既视感，黄浦江边的灯光刺破空气中的水雾，又是熟悉的暗黑赛博风。很难说这是Demna故意选了降雨概率最高的一天，还是它的大秀真就自带流量节目效果。
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很多人都无法具体回答Balenciaga是什么时候开始变抽象的，但这几年陆续推出的各种大开脑洞的单品屡屡在社交媒体刷屏，比如廓形浮夸到你几乎上不会在大街上看到的“巨人鞋”Cargo、10XL和米奇靴。
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还有价格再高也拿不出手的薯片手袋以及垃圾袋包等，大家从最开始的震惊到后来习以为常，对时尚圈抽象行为的接受阈值被巴黎世家持续拉高。
但这一次不同的是，本季Balenciaga和Demna不再和前两年一样先提前释出夸张的抽象单品、布置让人很难评的舞美。反而是以“Standard”（标准）为大秀主题，带来了一些真正让人能坐下来安静欣赏、细细品味、反差大到让人感到陌生的巴式美学作品。
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从被视为时装行业的异类，到专注制衣，如此“从良”转变并非心血来潮。从2023秋冬开始，Demna 就多次表示“要做真正的时装”、“继承发扬品牌的时装档案基因”，所以在本季的秀场，创始人Cristóbal Balenciaga和品牌自身的设计美学遗产，也以更具备现代感和高级感的面貌被搬到了大众视野。
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视线回到25秋冬秀场，舞台落地巴黎荣军院，现场以黑色幕布打造出对称式迷宫的T台置景，台前与幕后这种布景下似乎没有明确的分界线，视觉上有种无限延伸的错落感。观众席布局也是颠覆常规的阶梯式直线式，有序逶迤的多重出入口，是对创意多元化的隐晦暗示，也能让落座的每位观众都能获得头排观秀视角。
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在观众席的宾客甚至有种置身秀场后台的错觉，Demna表示这是有意为之，他希望通过狭长的秀场通道渲染出紧迫感，好像每个人都在第一排，更接近时尚核心的亲密感，这个核心就是这一季的服装。
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伴随《月光奏鸣曲》响起，大秀正式开启。模特们穿着垫肩西装、衬衫等一系列裁剪精准的正装陆续入场。不难发现：这一季的设计语境定位在都市职场，整个舞台变成了职场精英的办公室橱柜。
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即便是职业服装，落到Balenciaga和Demna手中，也能被制造出超前化的暗黑赛博艺术感，看似普通的职业服装，轻松勾勒还原出都市通勤者的群像。
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日常随处可见的超大翻领风衣、垫肩西装以一袭利落飘逸的垂身廓形登上T台，同时通过色调、材质和时下流行的审美元素运用，为时装赋予更当代、更都市的质感，目光所到之处无一不呈现巴黎世家独有的冷清肃穆感。
大秀进行这里都还算是正常的，直观地展示“标准”的职业时装范儿。随着更多造型曝光，才发现Demna还是暗藏略微抽象的玄机了。紧随其后出现的仿潜水服皮夹克、紧身牛仔制服套裝和修身剪裁羽絨服等开始不走寻常路，这也是Demna最擅长也最喜欢的改造常规服装。
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由此我们也由此看到了25秋冬系列的“双标”。
一方面是标准的职场穿搭，另一方面则是彻底颠覆职场的穿衣标准。西裝手工熨烫后反而多了褶皱，出现在商务场合的西装居然满身“虫蛀”、融入马甲廓形的女式衬衫搭配低腰裙、出席商务晚会的礼服由水上运动专用的弹性纤维定制成泳衣连衣裙等。面料、裁剪和版型的混搭，挑战着“标准”场合下的既定着装规范与要求。
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在“正常”的服装中加入“不正常”的设计细节，Demna重新定义了“Standard”服装，模糊了标准与非常规之间的界限，Balenciaga也借此探索所谓标准的流动性，打破与颠覆传统的规则定义。难怪有网友评论：“表面西装革履，背地里其实是下了班赶着去干一票大的”。
如果说暗戳戳地玩叛逆是本季隐晦的标签，那么对比更张扬明显的风格指向，就是巴式美学的潮流化进程还在加速。
想必大家还记得前几年业内的风向：“奢侈品为了迎合Z世代和如日中天的街头文化，主动去拥抱潮流品牌”，但直到今天依旧是被大多数人诟病和不理解。即使如此，一贯前沿的巴黎世界还是坚持了与潮流运动品牌携手。它和近期炙手可热的潮流运动品牌PUMA，推出联名系列也是本季的一大关注焦点。
