约稿。
1
宋朝时，中国人普遍由一日二餐变三餐。吃得多了，老百姓不及下厨，像都城汴梁这样的繁华风雅所在，就流行宵夜外卖。叫了宵夜，熟的店铺就拿食盒、掌灯笼，穿街过巷送来，杯盘俱备；如果再熟一点，餐具和食盒都能留在府上过夜，白天再来拿。
我听朋友说，四川担担面，最初也是上门外卖做法：货郎挑担子，一头搁着锅，一头备着汤、佐料、面和肉臊子；哪家太太们打麻将到后半夜，饿了，出门叫一声，当场煮罢面，下肉臊子和佐料，热腾腾端进去。好吃不好吃另说，这场面听着便馋杀人。
吃外卖这件事，很容易让人上瘾。比如中夜要吃东西，念头一闪，想到要下厨起火、备饭煮菜，就懒得动弹；要披衣起身，摸黑出门找馆子，更想算了；赶上冬天，霜雪横飞，就会告诫自己“晚上吃东西多不健康啊，不要啦。”
可是叫外卖，那就毫无劳动成本：身不须动，腿不须抬，只打个电话，等一会儿，寒夜叩门，一开，吃的东西就来啦！——谁能抵抗这点诱惑呢？我在上海时，出去吃馆子吃得好了，就会得寸进尺的问：
“有外卖送么？”
2
以前写过下面这个故事：
北京办奥运会那年，有个南京阿姨，带着女儿女婿，在小区对面街角开着小门面，卖鸭血粉丝汤、汤包和三丁烧卖，只限白天，晚上铺子归另一家，换几张桌子，摆成小火锅店。
秋冬天去吃粉丝汤时，常能见满店白气，细看，都是阿姨在给一个个碗里斟鸭汤。鸭血放得料足，鸭肠处理得鲜脆，鸭汤鲜浓，上桌前还会问：“要不要搁香菜？”——香菜这东西有人恨有人爱，爱的人闻见香菜味才觉得是吃饭，恨的人看了汤里泡的香菜如见蜈蚣，是得问清楚。
她家的汤包，皮很薄，除了一个包子收口的尖儿，看去就是一叠面皮，趴在盘里，漾着一包汁；咬破皮后，汤入口很鲜，吃多了不渴，肉馅小而精，耐嚼；整个汤包很小巧，汤鲜淡，跟无锡、苏州的做法不一样。我问阿姨，说是老家做法；老家在哪？南京、淮安、南通，跑了好几个地方呢……三丁烧卖，其实就是糯米烧卖，里面加豆腐干丁、笋丁和肉丁，糯米是用酱油加葱红闷过的。这两样主食都顶饱，配热鸭血汤，吃完肠胃滚热，心直跳。
这家刚开店时，不送外卖，因为老板娘管帐备汤，女儿跑堂杂役，女婿预备汤包和饺子，只应付得来店里。开了半年，雇了个学徒帮着照应店里，老板娘女儿——因为跟妈长得一模一样，我们叫她少老板娘——就骑着辆小摩托，给街坊送外卖了。
有位邻居边喝汤，边问起过：这店铺，有老板娘，有少老板娘，有少老板娘她男人，那么，有老板吗？少老板娘简短的说：在南京。老板娘接过嘴，恶狠狠用南京腔说：没老板！死掉了！！
2011年1月，我留在上海，预备到年下再回无锡。这天上午，给街角南京阿姨鸭血汤家打电话，接电话的是少老板娘。
“啊，你呀，两碗鸭血汤一笼汤包一笼烧卖加辣加香菜是吧？”
“一碗鸭血汤就好，不加辣。”我说。
“啊，你女朋友不在呀？”
“回家过年啦。”
“好好，一会儿到！”
一会儿，门铃响。我去开门，见一位陌生大伯，一件像是制服的蓝外套，略驼背，一手提着冒热气的外卖，一手就嘴呵着气。看见我，问：
“一碗鸭血汤一笼汤包一笼烧卖加香菜不加辣对吧？”一口南京腔。
“是。”
完钱，大伯看看我，微微弯腰，低了一下头：
“谢谢您啊，一直照顾我们家生意。”
“噢，你们家生意，嗯……”我想了想，忽然觉得自己明白了，就问：
“您是从南京来的吧？”
“刚来，刚来。”
“都还好吧？”
“现在算是好了！好了！”他很宽慰似的说。
我到现在也没想明白“现在算是好了”是什么意思，但想他那时的笑容，似乎是真的“现在好了”。
3
去巴黎后，见识了些其他故事。
去年秋天，家旁边开了个馆子。以前在《他一边听张国荣，一边研究热干面、羊肉汤和杀猪菜》里写到过：一个故乡在岐山的西安人，在武汉和襄樊学画，来巴黎开了馆子。
一边画画，一边琢磨：面条少一点碱细一点，多一点辣子，做成细条加辣的热干面；用韩餐的石锅盛羊肉汤以保温，用葱油饼代替馍；比如结合德国酸菜的手法腌酸菜，自己做血肠，做杀猪菜。在冬夜里，边发明新菜，边听张国荣。
今年春天，他开发出了万州烤鱼。我去店里吃过一次后，说好，老板笑。过了几天，我预备出门外带了，先给老板发了微信，请他把鱼先做着，我好过去吃。过了片刻，等我要出门时，老板发微信了：
