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从古至今，受瞩目的是珠宝呈现出的风格以及珠宝佩戴使用时表现的手法，它们甚至不受性别限制，也超越东、西方文化差异。
清代宫廷珠宝
为具有尊贵身份的象征符号，新崛起的社会名流或富商巨子，群起仿效，比附无上的尊荣，形成一股竞相逐艳的流行风尚；
欧洲宫廷珠宝
，是整个国家权力的象征，君主王侯与后妃借由华丽辉煌的珠宝炫示，彰显自身的财富与权势。
清代宫廷的珠宝从来不只是为了表现矿石的美丽，因为单纯的美丽隐约指涉着奢侈与肤浅，珠宝被珍视的原因在于它的德性和内涵。
早在Tiffany的六爪钻戒风靡天下之前数百年，中国皇室的珠宝工匠们就已经创造出了世界上最好的镶嵌工艺—花丝镶嵌。
两千多年来，花丝镶嵌工艺一直为宫廷御用。
花丝镶嵌可以追溯到汉代。
在汉代，已出现成形的金丝编（欧洲王室还未诞生），并有非常细致、精巧和完整的花丝镶嵌作品。
明代花丝镶嵌达到巅峰阶段，上至帝后的皇冠，下至后妃命妇的礼饰配饰，均大量采用花丝工艺，留下大量经典传世作品。
慈禧太后价值上亿的九龙戏凤珠冠，光手工费就要25万两！
西方讲究的是珠光宝气，中国人则更追求温润优雅，把玉石与道德思想、人的修为结合在一起。
古人认为天是最大的、至高的，青金如青天，是一种神圣高贵的玉石，作为统治阶级的王权者，清朝的皇帝老爷们的珠串里青金石自然很常见了。
据说翡翠在16世纪便进入中国了，但它并不像青金石与绿松石那样早早的被当权者尊奉，而是到了清朝，翡翠才真正的成为“皇家级”玉石。
据宫女所说，光她用来把玩和佩戴的翡翠物件，就能装满3000个檀木箱子。
这挂朝珠被不少人视为举世罕见的“慈禧翡翠”，拍卖行以1.8亿元起拍。
在慈禧寝宫里，杯子、筷子、镯子、簪子，还有美容用的小滚轮，全是翡翠制成！
慈禧太后生前最喜爱的翡翠手镯，拍卖成交价7140万人民币
虽然我国的文物许多未能躲过改朝换代和偷盗的毁坏，很可惜我们未能见到更多的首饰，但是古代的匠人精神得以流传至今，我们今天看到的首饰，既富有中国古典韵味，又充满现代感，件件都足以与欧洲王室的首饰相媲美~
欧洲的宫廷珠宝，是整个国家权力的象征。
自16 世纪以来，西班牙、葡萄牙、英格兰的海外殖民地便开始将它们的黄金、宝石回献母国。
巴西、印度、南非所产的璀璨钻石，照亮了王室的珠宝。
法国太阳王路易十四，全身披挂最耀眼的珠宝，在凡尔赛宫接见外邦使节。
精美的衣袍上缀满钻石，熠耀生辉，令来客为之目眩。
这等前所未有的排场、气势，震撼了全欧各国君主，争相效尤，纷纷以凡尔赛宫廷为师。
而头冠权杖珠宝，则是彰显欧洲王者气派的重要装饰。
18世纪期间，欧洲君主王侯的珠光宝气之盛，往往不下于他们的妻子。
当时的画作显示：
这些贵族男性也戴耳环、挂项链、佩胸针。
其中对珠宝喜爱最为显著的可算是法国国王，但是法国国王喜欢致赠贵重礼品、珠宝给他国君主与外交使节，以贺对方王室的婚礼、洗礼等喜庆大事。
原本沉重硕大的古董珠宝形制，如项链、胸花、头冠，渐渐变为轻盈优雅。
新式设计纷纷出笼，在原有的花卉和动物主题之外开创新意，灵感来源往往取材自织锦挂毯的图案：
诸如花环、缨彩、垂坠、流苏等。
巴黎珠宝业者也在此时开始在国际上声誉鹊起。
然而进入19世纪，欧洲君主王侯却几乎不再佩戴任何珠宝，最多只在隆重场合为之。
因为此时的君主多以军装形象现身，改采佩剑、勋章、钻扣或镶钻鞋扣为饰。
与此同时，华丽璀璨的珠宝则由女人负责炫示，以视觉形象证明其夫君的雄厚实力。
美丽的珠宝，不仅能闪耀光芒，烘托佩戴者的气质与风范。
当珠宝与使用者联结，在特定的历史场域中现身后，珠宝本身又蕴化成一种文化符号，象征使用者的身份与权势，不断地有意识地运用，成为约定俗成的珠宝语汇。
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