主要观点总结
文章讲述了河南拉面在上海的兴起历程，以及它如何成为上海人喜爱的美食之一。文章提到了河南拉面与上海菜系的融合，以及它背后代表的勤奋与拼搏的精神。同时，文章也介绍了河南拉面店的经营状况和它给上海人带来的温暖与安定。
关键观点总结
关键观点1: 河南拉面在上海的兴起
文章描述了河南拉面在上海的兴起历程，包括襄城人在上海开拉面店的历史背景，以及他们凭借勤奋和创新精神把河南拉面店开遍上海的经过。
关键观点2: 河南拉面与上海菜系的融合
文章提到河南拉面与上海菜系的融合，强调了河南拉面融入上海本地特色的过程，以及它成为新上海菜的一种代表。
关键观点3: 河南拉面店的经营状况
文章介绍了河南拉面店的经营状况，包括店面的种类、特色菜品、价格以及顾客群体等。
关键观点4: 河南拉面带来的温暖与安定
文章强调了河南拉面给上海人带来的温暖与安定，无论是在艰难时期还是现代都市生活，它都提供了一种边缘的温暖和粗犷明媚的氛围。
正文
文｜刀刀、斯小乐
编辑｜梅姗姗
来源｜风味星球（ID：fengweixingqiu）
某音上刷到一个烘焙博主，做出了件如同油画里走出来的苹果酸奶，堪称艺术品，我刚想看看，评论有没有志同道合的审美爱好者，结果点开评论区，发现大家竟然齐刷刷地留言说：“卖给上海人！”这不是我第一次看到类似的评论了。不知道什么时候开始，只要刷到贵+限量+预定+一些艺术概念，评论里就会无比统一说出这句：”卖给上海人”。大概全国人民现在都认为拥有独特沪币系统的上海人，是当下经济环境里最后的“冤大头”，只要动点脑子，给原来平平无奇的食物加些艺术、创意、特立独行的概念，无论价格标高到多离谱，总有上海人愿意来埋单。属于新时代的人傻钱多速来。作为一个打滚10多年的沪漂，欲辩已无言，但下楼转角看到那家已经也同样坚守了10多年的面店，我想起来——不是啊，至少还有一个群体，他们从来不骗上海人！很多年前，世道还没这么坏的时候，这些外省来的老乡，曾在上海守望相助出一种便宜又温暖的滋味。这群人，曾集体真诚地，打拼过一道踏实安心的上海菜式。这群人的名字，是河南人。十几年前，他们满怀梦想来到上海，“卖给上海人”的，是一碗价格不能再实在的“河南拉面”。一碗不过小20块，每个人提起来都心涌热流。这是在外地，再吃不到的上海特产，河南拉面。
拿着上海户口的河南拉面
在上海街头，随便走进一家标准的河南拉面店，面至少有拉面和刀削面两种；汤底是牛骨猪骨加大量咖喱粉一起熬成的；浇头既有北方的白切牛肉和牛杂，也有上海人爱吃的红烧牛肉、红烧大肠和大排素鸡；有些店还可以吃到河南烩面、炒饭和饺子……人均20来块，不仅管饱，还管好吃。不过，“俺们河（hè）南没有河南拉（lá）面，” 我的河南朋友陆哥告诉我。这话说的不对，这话说的也对。说不对，是因为河南更有名的是烩面：宽面、白亮亮的羊汤、海带、千张、粉条，吃之前撒一把香菜、一勺辣椒油，看上去就是汤汤水水的豫菜后代。说对，则是因为开封和郑州都有吃拉面的传统。而且，也有咖喱味的拉面。开封的拉面类似于打卤面，拉面汆水沥干，浇冬瓜羊肉卤子，另配一碗面汤，原汤化原食。而郑州拉面则与上海河南拉面接近 —— 在老字号杨记清芳牛肉拉面馆吃面，一口下去也有悠悠的咖喱香。差别主要在汤底和浇头：杨记是清真馆子，猪骨和大肠这一类食材不会进店，取而代之的是羊肉串、涮牛肚等北派味道。所以河南拉面是郑州拉面的变种吗？我听到过的另外一种说法是：河南拉面是外来物种，上海人从小吃到大的是咖喱牛肉面。上海开埠，成为各种外国食材进入中国的窗口，咖喱就是其中之一。老上海四马路（现福州路）上就曾经开过一家印度咖喱饭店（原名大西洋饭庄）；老字号糕饼店老大昌的咖喱饺，是许多上海小囡的童年回忆；至于上海人吃生煎、吃麻酱面常见的那碗小牛汤，其实就是咖喱牛肉汤。咖喱牛肉面就是一种以咖喱牛肉汤为底，下上海的机压细面的食物，只是近年来在上海被河南拉面压制，逐渐式微。如此看来，咖喱味的河南拉面能做成功，也是因为咖喱牛肉面的群众基础。
河南拉面里都是爱拼才会赢上海究竟为什么会诞生河南拉面呢？一切要从河南省许昌市襄城县十里铺镇的几个年轻人开始说起。上世纪八十年代初，十里铺镇开始逐渐有人来到上海打工。最开始选择的职业很杂，餐饮、服务、建筑工地上都有他们的身影。后来，一些学成手艺的人开始单干，其中就有合伙开拉面店的——那时候浦东新区刚刚成立，上海处于“一年一个样，三年大变样”时期，餐饮业机会很多，拉面店的生意一下子就火起来了。
当年正在建设中的东方明珠
餐饮业是勤行，平时工作非常辛苦。这些襄城人更加勤奋，把餐厅开成了24小时营业；又善于创新，将上海本地的咖喱牛肉风味、大肠、辣肉、大排浇头和现场拉面融合在了一起。渐渐地，越来越多人开始注意这些餐厅。而初期的成功，也给老乡们提供了就业机会。等待这批人学成之后，他们又投入了新一轮的创业中。就这样，老乡带老乡，一批批襄城人来到上海开起了河南拉面。并且凭借着聪明、勤奋和坚持，把河南拉面店开遍了上海。据《许昌日报》统计，襄城人在上海工作的共有50,000人之多，而他们中的大部分人都是从拉面店起家，如今已经开了2,000多家餐厅。一个村子一个镇，凭借着先富带动后富做同一样产业，这样的例子并不少见。广东省梅州市梅县区梅西镇的石赖村，被称为“烘焙之乡”，一个村子1,200口人，有200多人都从事烘焙行业；江西省抚州市的资溪县，被称为“面包之乡”，整个镇子在全国各地开了50,000多家面包店，甚至走出国门把店开到了国外；还有在北京做馒头的，几乎全都是山东菏泽鄄城县人。归根结底，河南拉面在上海走红，是一个“墙里开花墙外香”的故事，也是一段中国城市化的过程。
早年资溪人的面包房
但我个人会固执地认为，河南拉面属于上海，甚至觉得它是一种新上海菜。19世纪上海开埠以来，这里逐渐繁荣。宁波人带来咸鲜的甬菜、苏州人带来甜美的苏帮菜、安徽人带来重火工的徽菜、扬州人带来重刀工的淮扬菜……大家你方唱罢我登台，久而久之逐渐诞生了一种融合菜系。底色十六铺码头工人浓油赤酱的河鲜下水；后来经过浦东三林铲刀帮细致的总结归纳；又融合了一些江浙粤皖宴席菜的挑剔；再加上一点点发挥民间智慧的西餐技法，这就是上海菜，或者说本帮菜。红烧划水、草头圈子、腌笃鲜、土豆沙拉、炸猪排，这些菜的灵感来源于全国各地，甚至是世界各地，却又融入了上海本地的特色。
上海人最爱的猪油拌饭
菜的背后是人。发明这些菜的人也来自于四面八方，他们发挥智慧、勤奋又认真，最终给这座城市带来了一种独特的风味。这样的过程，与河南拉面、还有他们背后热火朝天不断拼搏的襄城人是如此相近。
还有这样的好东西，记得买给上海
忘记是来上海的第几年，我开始喜欢上“河南拉面”。我家楼下那家小河南面馆，大概就是遍布上海市区各个角落的一支，点评网站上评论还不超过10条，但却是我的美食城市排行榜前十。店虽小，面的花样却不少，汤里的咖喱粉是河南人在上海相认的对头暗号，面可以拌也可以汤。我最爱的从来都是红烧牛肉：“三两红烧牛肉拉面、拌面、加大肠”
“酱蛋有伐？来个酱蛋。”
“好嘞，35块，扫一下。”
即使起源于上海，兴盛于上海，目前影响力也仅限于上海；即使20多年来，似乎都没有重新装修；即使老板可能不知道，现在市中心手指盖大小的迷你可颂4个已经能卖100元 —— 河南拉面的老板和店里的人群，却永远朝气蓬勃。它从学不会摆些趾高气扬的架子，它真诚陪伴每一个沪上打工人。上海人一直爱吃、河南人也爱吃、其他外地来沪生活的人也爱吃。它不仅给上海时髦生活的基本面外贡献了一种边缘的温暖，也带出了一种无论阶级、无论贵贱，只要坐进来，都有一份安定，都能感到的粗粝和明媚。每每日子有些苦闷，我会把汤也连着一口猛喝下去，感受微麻、微辣、烫嘴逐层递进，接着便是大口的嗦面声、手机里快手和抖音的视频外放声、仰脖子喝下白酒的咂嘴声……
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“沪币法外之地”河南拉面
