《三生三世》的服装：劳伦斯·许的一场中国风尬秀

最近正在上映的《三生三世》大家都去看了吗？ 看完之后的你是不是一脸懵逼：

婚礼上白浅头戴的的千层蛋糕加红门帘是啥？

为什么天仙刘亦菲在剧里穿成了花仙子？

中国神仙的装扮到底应该是什么样的？

今天本狐狸就来跟大家好好掰扯掰扯~

白浅的“门帘帽子”是个啥？

相信每个看过影片（哪怕是截图）的人，都对夜华和白浅这两位上神的婚礼久久不能释怀——

电影《三生三世》大婚截图

理应是最具CP感、等级最高的婚礼剧照，在上映之前却一点也没透露出来，以至于首映那天吓坏了一众吃瓜群众。本狐狸去看电影的时候，影片已经上映几天了，前来观影的人也有了一些心理准备，但看到这一幕还是结结实实吃了一惊。

婚礼上两人穿着的鹅黄色和白色礼服，非常不符合传统婚礼审美，然而跟白浅那顶辣眼睛的“帽子”比起来，这都不值一提了。这个奇怪的玫红色帽子不仅自带“门帘”，顶上还堆叠着鲜艳的花朵，仿佛一座蛋糕塔，以至于连刘天仙的颜值也完全招架不住了！

电影《三生三世》中的白浅（刘亦菲饰）

也许你还不知道，这个辣眼睛的设计来自于劳伦斯·许，一位中国籍的法国知名服装设计师。而头饰的外观，乍一看竟让人想起歌剧《图兰朵》。图兰朵是一位元朝公主，许多外国人对“中国风”的印象即由她而起。

几个不同版本的“图兰朵”公主造型

等等，你们是不是对“公主”的样子有点误会？

虽然各个版本中“图兰朵”的服装设计都有所不同，但是这位公主的基本设定是不变的：头饰部分的上层是向外呈辐射状延伸的装饰物，下层是向下垂挂的穗状装饰物。

再来复习一下白浅在婚礼上的头饰造型：

白浅的大婚造型

两相对比就会发现两者惊人的相似，可以说“图兰朵”几乎就是影版《三生三世》婚礼造型的灵感来源。可是，作为灵感来源的“图兰朵”本身就是一个跑偏的中国风嘛！

这种头饰的来源，参考了中国戏曲里的凤冠，只不过戏曲凤冠结构更为复杂、层次也更为繁复。外国设计师对戏曲凤冠了解不够细致，因而在设计中做了很多简化与变形。

京剧 凤冠

曲艺总是来源于生活的，戏曲凤冠参考的就是清代汉人命妇的盛装装扮。

一般来说，这样有礼仪性的服饰，会由当权者制定规则。但是由于清代的特殊性，汉人命妇的穿着并没有规范，而是在明代凤冠基础上“野蛮”发展。这类服饰在结婚时也可以穿着，因而我们对古代女子婚礼服装认知往往浓缩成了四个字：凤冠霞帔。

凤冠上的鸟其实不一定是“凤”，也可能是等级较低的翟等，而身上穿的也不一定是“霞帔”，因为清代流行搭配另一种叫“云肩”的配件。而“云肩”的夸张版，就是“图兰朵”肩膀上那高高翘起的装饰物。

清代汉命妇容像

简单来说， 清代汉命妇在明代的基础上发展出清代风格的“凤冠云肩”，这一盛装打扮影响了外国人对于中国服饰的印象 ，设计师进在此基础上行改造与夸张，诞生了如《图兰朵》这样老外眼里的“中国风”作品， 这类作品又影响了当代中国设计师对“中国风”的理解 。

花里胡哨、浮夸繁复，为啥给白浅这样的衣服？

看过了头饰，我们再来分析一下剧中白浅的衣着。其实，这种重工刺绣、装饰复杂的设计，除了劳伦斯·许，当代中国高定设计师郭培也有过。二人设计的外观风格似乎不同，但是基本元素是非常一致的。

郭 培个人服装作品秀 《龙的故事》

如劳伦斯·许、郭培这样成名已有一段时间的中国风设计师，除了在风格上极其迎合老外心中“中国风”的印象以外， 另外一个突出特点就是 喜欢过度装饰 。同样套路的还有韩国设计师安德烈·金——是的，连名字都这么相似。

此处不可以避免地要提到电视剧版《三生三世》中张叔平的设计。一样都是纱裙，张叔平的版本几乎是纯色叠加；而劳伦斯·许则喜欢添加许多花卉等小东西，于是电影版中的白浅满口自称“老身”，衣着打扮却像花仙子一样。

电视剧版《三生三世》

就连电影中的几件战衣也无比花哨。估计是我的那个放映厅灯泡该换了，戴着3D眼镜的时候根本没发现连擎苍（严屹宽饰）都这么五彩缤纷啊！

电影《三生三世》 擎苍（严屹宽饰）

然而不论是吃瓜群众也好、电影宣传也好，都明显更喜欢剧中二人在凡间相遇时的设计。这一段的服饰遵循一般的交领规则， 纱裙也没有什么多余的装饰 。刘亦菲在素素时期将头发盘起的造型，也比她白浅时披着一头发黄头发的样子看起来顺眼、更仙儿。

装饰过度的毛病，在素锦（李纯饰）身上更是变本加厉，造型师恨不能用头饰帮她堆出“妖艳贱货”这四个大字，不停地提醒观众：这位是大反派哦！

电影《三生三世》 素锦（李纯饰）

这个造型之陈旧，让人仿佛看到了十年前的古装影视剧。在如今这个古装造型偏爱黑色长发、简单造型的时代，显得格格不入。

电影《三生三世》 素锦服饰

新一代中国风设计基本都改走性冷淡、禅茶服路线，劳伦斯·许和郭培这样的风格就令人感到陈旧了。更何况，像劳伦斯·许这样一直以清代龙袍为灵感来源、甚至真的给范冰冰做了一件龙袍的设计师，让他跨界古风仙侠其实本身就很风险。

与他风格相似的郭培，曾经为昆曲《怜香伴》设计服装，装饰过度的老外中国风也是十分辣眼，与劳伦斯·许的《三生三世》倒可以凑一对姊妹篇。

郭培 昆曲《怜香伴》服装设计

看来，对于堆砌成习惯的设计师来说，做减法实在是一件不容易的事情。

神仙可能穿成什么样？

神仙应该怎样打扮，不同的人有着不同的理解：有的认为神仙就该享用人世间最好的东西，所以拼命装饰、极尽繁复；有的觉得神仙虚无缥缈，应该穿似云若烟的衣服。

剧版设计师张叔平选择了后一种思路，算是比较契合现代观众的口味。而劳伦斯·许经常把那些看起来很突兀的机器绣花和奇怪的色彩拼凑在一起，似乎是越华丽越好。

电影《三生三世》制作特辑截图

实际上，神仙世界是人们对实际社会的映射和想象，数得出名字的神仙，多半是有一官半职的。所以在中国的宗教绘画里，神仙们大都是穿着相应职务的服饰，即使 画作的一些细节有变形和夸张。总之，神仙服饰有依据可倚仗、有原型可想象。 像动画片《大闹天宫》里的神仙，都是 在道教传统画像的基础上进行艺术加工 而成的。

动画片《大闹天宫》里的神仙们

小说里出现过的“东华帝君”，是道教里经常出现的人物 ，他的出场往往就是一身帝王礼服装束。——人间帝王还经常在生活中穿穿家常衣服，而神仙则永远盛装礼服。

永乐宫《朝元图》里的东华帝君

武宗元《朝元仙仗图》长卷里的东华帝君

电影上映之后，由于饱受争议，劳伦斯·许回应说设计灵感来自敦煌壁画。

这样的回答略显尴尬。

包括劳伦斯·许在内的许多中国风设计师，都曾以“敦煌”为题或灵感发布过自己的设计作品，但是往往已经很难分辨其具体出处。对于时装设计尚且可以个人理念来化解，但是 具体到影视剧的造型服装，那就必须具体到是哪个洞窟、哪幅壁画了 ——要知道敦煌石窟群开凿修建年代跨越了4世纪-14世纪，其中风格种种，彼此截然不同；壁画里并非只有古人想象的神仙，还有写实的供养人形象。

而且，敦煌“神仙”以佛教故事、佛经内容为主，而我们所熟悉的神仙系统，则更重于道教故事与民间传说，包括“东华帝君”的设定。劳伦斯·许这样的解释，可以说是露怯了。

从劳伦斯·许这样的中国风设计师身上折射出来的问题是，在中国风理念上一味迎合老外的固有印象。我相信这些设计师并非不想创造自己的中国风，他们一直在努力，只可惜缺乏来中国土壤的深耕，一味堆砌让作品看起来虚假又浮夸。

而即便是在堆砌这条路上，他们也是不合格的，除了刺绣与立体装饰等少数工艺手段，好像也拿不出其他新颖的设计。当他们作为高定设计师的时候，设计能力的不足还能用“纯手工制作”“耗费800工时”“刺绣华丽”掩饰一二。而一旦跨界到影视戏曲的服装设计，需要用服装去服务于具体的人物、具体的故事、具体的背景，他们的空虚便暴露无遗了。

本文来自果壳网

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