Legend 100 经典传奇录 ｜Azzedine Alaïa：少数人的艺术，多数人的时尚

早在 1988年，Alaïa就被媒体“加冕”为“紧身衣之王”。当然他的服装远不止于此，他用如皮革、针织面料等坚挺且包裹性强的材质来重塑身形，让穿着者看上去更具美感。尽管这被认为是对战后时尚的复兴，也不乏有批评者说这是对平权运动的蔑视，但穿 Alaïa 的女人在视觉上展现出强烈的主体性。这种主体性在设计师与模特们的合照中愈发明显，Alaïa 是个小个子，他不介意像个随从一样退到镜头的后方，而不是昂着头做个高傲的展示者，于是模特们更像一个人而不是一座漂亮的人台。Alaïa 很多时候在刻意强调模特们的高大，他让她们站得更高，他为她们抱狗（其实是他自己的狗）、俯身整理她们的裙摆，甚至让 Naomi Campell —— 他最爱的模特 —— 的腿搭在自己的肩膀上，这一切让她们看上去更加高不可攀。

Alaïa 是有天才性的，他的第一个成衣系列（1980）就受到了当时的时尚偶像 Melka  Tréanton 和 Nicole Crassat 的青睐，二人分别在 《Elle》和 《French Elle》上定期介绍他的作品。而从籍籍无名到时尚新星，他足足等待了十三年。他是突尼斯人，1956年以难民的身份来到法国，他为 Christian Dior 做了五天裁缝，之后在Guy Laroche那里工作了两个季度，最后留在了 Thierry Mugler 的时装屋直至独立。当成功突如而至，Alaïa 没有被冲昏头脑，他愈发清醒地审视自己与时尚的关系，他是少数反潮流的人，不像好友 Mugler 那样举办噱头十足的时装秀，而是举办传统、沉稳的沙龙发布会，并严格限制出席的人数。如果某一季的成功导致他工作量骤增，他可能会在下一季根本不举办时装秀。