夜景室内星空，江湖人称“低光三煞”，是最让新人无所适从，让老人也颇感头疼的高难度题材，其中尤以星空为甚。
但正所谓高风险高回报，只要知道该怎么拍，星空作品往往美得要命，也不枉你受那么一番山上呆一夜冻得和孙子似的罪了。
当然，星空摄影并不是做好防冻和熬夜准备，不怕困难吃苦耐劳就能拍好的。除了这些精神上的准备，技术也是很重要滴。
今天要说的，就是星空摄影最基本最重要的6个技术要点，有志于星空摄影的同志们要好好地记住哦~
星光是很脆弱的，“见光死”，稍微有点其他光源，星光就会黯淡得几乎看不见了。
通常来说，灯火通明，大气污染往往也挺严重的大城市，是拍不到星星的。比如说，冬天的北京城，能看到月亮都算你走运。
在城市拍拍存在感强烈的星轨还说得过去，要拍静止的星空，最好跑到远离城市的高山上去，避开地面光源。
城市上空稀疏的星轨
在时间选择的的问题上，最好选择晴朗无云的月初/月末——具体说来，大概是农历二十五以后和下月的初五以前。不了解农历的可以下个 APP 换算一下。
为啥要选择月初月末呢？主要就是为了避开十五的满月。农历月中，月亮又圆又大又亮，月光会干扰星光，正所谓“月明星稀”是也。
顶着大月亮拍星空的下场
稍有常识的人都可以看出，拍星空要带三脚架和快门线，但你带灯了吗？
光拍星空，画面是很无聊的，最好在画面上添加一些地面前景。所以就要用上照灯补光。最好找个可调节亮度，功率强劲的照灯。
调节前景亮度，使其与现场环境相匹配。这一工作可以在前期完成，也可以最后单拍一张，用后期软件加进画面，随您选择。
星空摄影界的老前辈，给我们传授了一点拍摄的经验，那就是600法则。
这是关乎曝光时间设定的一个法则，具体说来就是，在没有赤道仪的情况下，要拍静止的星空，曝光时间不能超过“600除以镜头焦距”。
比如说，你用的是 20mm 广角头，那么曝光时间不能超过30秒；如果你用的是 200mm 长焦，曝光时间就不能超过3秒。
超过这个最大曝光时间，你拍出的星空可能并不静止，星轨会出现“拖线”。这种长一点小尾巴，不星不轨的星空简直丑爆。
当然，这个值只是个经验值，不是科学实验计算得出的精确数值，只能作为大致的参考——按照这个法则计算出的理论值设置参数，往往也会拖轨。
为了保险起见，哪怕你算出来的理论值是10秒，你设置的曝光时间也最好不要超过8秒。
拍风光的时候一般要小光圈大景深，但拍星空的时候，你把光圈咔一下扭到最大就对了。：原因也很简单，为了尽量降低 ISO。
根据上文的600法则，你的最大曝光时间是有限的，开大光圈能让您使用更低的 ISO。
同时，大光圈下的点状光源会呈现膨大的趋势，你的星星在大光圈下会显得更大更明显。
大光圈下的星星更大更亮
风光摄影中另一个常用的技术是“对焦无穷远”，让画面整体处于轻微泛焦的状态，使画面具有最大面积的清晰部分。
在星空拍摄时，很多人也喜欢这么做。但老前辈又传授了一个经验：不要对焦无穷远。
对焦无穷远，能拍出清晰锐利的照片。但星星本来就是光点，也不存在细节不细节的问题——无论在焦内还是焦外，它都只是光电。
另外，如果星星太多太杂。大量细碎的小星星和暗星充斥画面，反而破坏了美感。
仔细看了看，我感觉密集恐惧症要发作了.......
锐利而清晰的星星会变成一个小小的亮点；而处于焦外的星星会变成一个小光斑，反而显得更大更清晰。
推荐的做法是，找个几十米外地面景物，用灯照亮它，自动对焦后 AF-L 或手动对焦，然后再拍星星。
这样做还能把过于密集的小碎星屑和次暗星从画面上除去，让画面看着更舒服。
拍星星的时候，要用高 ISO，不代表你就得直接开 ISO 6400。
把光圈调最大，曝光时间根据 600法则设定好以后，你可以慢慢尝试不同的 ISO 值，看看效果如何，星星亮度够不够。
比较稳妥的建议是从最高 ISO 一半的数值开始尝试。如果觉得星星够亮了，就往下调；觉得星星不够亮，就往上加。
最后，选择效果可以接受，同时 ISO 值最低的那张作为后期处理的原材料吧！
以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
