蘇氏某人（微博）
部分评论：七哥
Anthony Cleverley的名声可能只有部分绅士鞋履爱好者对其津津乐道。
照他们的话说，我这种只消费两千来块“好看鞋子”的轻度鞋履消费者可能不会理解那些细微差距累计所造就的巨大差异。
但是欣赏那些细节累计“哇”“哇”的感觉，和最后成品给人的感动还是希望有机会能分享给更多的人，让人知道普通日常用品的不凡之美。
长此以往，也许绅士鞋履消费的基数大了之后，我们就会有更多机会在普通渠道中见到好鞋。
Anthony Cleverley其實是屬於George Cleverley的高端產線，名字的由來，其實就是品牌創辦人George Cleverley的兄弟。對於國人來說，對George Cleverley最大的印象大概就是來自Kingsman，是的，他們電影內的裝逼用道具，鞋子就是來自George Cleverley，不過可千萬別問我能不能在鞋頭踢出一把帶毒小刀來，不然會被當成傻逼。
值得一提的是，George Cleverley本人曾經在Tuczec 的店內工作。Tuczec 是十九世紀英國製鞋業的傳奇人物，神級的鞋匠，不少如今赫赫有名的品牌始創人，例如︰John Lobb (本人) 跟 George Cleverley (本人) 都曾經在他的旗下工作。而Goerge Cleverley在那裡就足足工作了38年，以至他、乃至他品牌旗下的成鞋、訂製鞋的風格，都深受Tuczec 的影響。
而說到當中最標誌性的，傳承自Tuczec 的特色，就是Chisel Toe (鑿子頭)。而George Cleverley 的 Chisel Toe Last，幾乎可以說是已經被公認為當今世上其中一個最標誌性的楦型之一。
風格方面，George Cleverley 這號人物以及其品牌，也可以說是英式風格的其中一個代表性的表現方式。
Loake典型北安入门鞋的感觉
可千萬別以為Loake那種圓圓鈍鈍的風格就是英式風格的全部，那只是其中的一面，以正裝鞋領域而言，George Cleverley 可說是站在了英式風格的其中一個「極端」，方、銳利、Toe box較短、 Vamp區靠後等，都是很明顯的楦型特徵。這跟站在英式風格的另一極端，Gaziano & Girling的攝政王時代風格，是兩種截然不同的味道。(順帶一提，中間的話我想大概會是Forster & Sons)
雖然這種區分方式是以「訂製鞋」中楦表現出來的風格去區分，不過這些風格，或多或少都有影響到他們的成鞋，乃至於其他鞋匠。舉個例子，日本的其中一位名匠「福田洋平」的楦型，就明顯帶有極強烈Goerge Cleverley的影子。
可惜的是他老先生已經過世，在我出生的那年。然而他的學生們、旗下的工匠們，還是把他這種明顯的風格延續下去。從Tuczec到Cleverley，再到Cleverley的學生們，這是一種傳承，風格上的傳承。我一直認為用國別去區分風格是一件挺傻逼的事，因為每個匠人都有他自己的風格，就像藝術家，有的選擇傳承，有的選擇創新，是每個匠人所選擇的路。
回到正題，Anthony Cleverley這個產品線面世的時間其實不算久。但是的而且確贏得了不少人的掌聲跟認可，例如︰一位著名鞋靴博客，來自澳洲的Claymoor，在他的博客「Claymoor's list」中就展示有大量的各種成鞋、訂製鞋等的資訊及照片，甚至有不少剛出道或未為人知的新晉匠人，會把自己的作品寄給他點評。
而在他的其中一篇博文對Cleverley的評價，便是如此寫道︰
「Those guys have it really going on. The Anthony Cleverley are the finest designed shoes of any RTW shoe ever made. The lasts are absolute perfection because they make a foot look super elegant and amazing from 6 -8 foot way and the shoe looks bespoke at that distance, and no other rtw shoes can do that to the level that Anthony Cleverley does it. The combination of the designs and the last can’t be surpassed, and Teemu tells me they took 3 years to perfect that Anthony Cleverley chisel toe last. I have a lot of respect for what Cleverley try to achieve, l think l do understand their vision, l just don’t want them to become too big of a business.」
一個花了三年時間開發、上腳後「外型上」最近似Bespoke(訂製)的楦型，就成了Anthony Cleverley產線的最大特色。或許是他們對此楦有著極大的自信，又或者是覺得認為這種風格最能代表他們，又或是開發新楦所需要的時間太長，Anthony Cleverley系列全線都只有一個楦型。
鞋頭的形狀如同鑿子，這也是Chisel toe名字的由來。另外，整個鞋底其實不是平的，而是有一個孤度，前掌支撐點集中在一個位置，而重心會被自然地移到腳後跟去。其實挺感體會到鞋匠在做鞋時的心思，在我印象中會這樣做的成鞋品牌，似乎只有St Crispin、John Lobb跟Anthony Cleverley，如果我的記憶沒有出錯。
而Anthony Cleverley另一個比較引人注目的特點，是他們的Antique calf。其實這種皮革是有點像ilcea所提供的museum calf的 (John Lobb就是使用來自ilcea的museum calf)，不過相較之下，Anthony Cleverley所使用的這種「Antique calf」，在用手掃過表面時，觸感是更為Crispy的，而深淺顏色的對比，也比Museum calf來得大很多。
皮质的呈现，自然与前期的选料与鞣制、制作时的上色和后处理都有很大的关系。遗憾这个领域在国内是相当的空白，当然这也与绅士鞋的消费量依然不够大有关。不能不说是限制国产鞋整体感的一个很大的遗憾。
至於喜歡哪種，其實就是咸魚青菜了，就我所看，兩種都是獨特而頂級的小牛皮。而這次的這雙，使用的就是他們稱之為「Antique Bourbon calf」的皮革。(直譯的話，先叫「舊化波爾多」吧)
至於鞋跟，也是其中一個Anthony Cleverley值得讚賞的地方，除了因為手工上楦(繃楦)所帶來的較大的曲線變化、弧度以外，從這照片中不難發現，其鞋後跟是斜著收下去的，雖然看似簡單，然而花的功夫其實不少，把由皮革塊堆疊而成的鞋跟弄成一個向內斜的形狀，這個做法在「訂製」鞋上是挺為常見的，然而在成鞋上，做得如此明顯的似乎就只有Anthony Cleverley。
這樣做的效果其實還挺顯而易見的，當你穿上鞋站著的時候，內收的鞋跟就會將其可視範圍降到最低，加上後幫較大的弧度，從而令人視覺上看起來腳後跟比較小、腳不那麼巨型，突出曲線、秀氣的效果。
鞋底，其實是深棕色的，不過拍出來很像黑色。
鞋頭兩排防磨釘子，不過防不了踢，穿鞋粗的人還是加個鐵片比較實在。
按楦型去做的鞋撐，記著這不叫鞋楦，鞋楦是製鞋時用的。這東西叫鞋撐、這叫鞋撐、這叫鞋撐。非常重要所以我說三次。
雖然這鞋不是我的，不過好歹我自己有擼同款，就上張同款穿著一年後的實穿吧。雖然我是穿著西裝，可是平常穿牛仔褲其實也搭得上也許就是因為好搭，所以我才那麼常穿吧。
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然而并没有什么用
一没店、二没群
也不卖什么东西
回答回答问题是可以的
