周作人写吃写得出世，是要和时世划清界限。同样将吃写出了大名堂的陆文夫，则是反其道而行之。一部《美食家》，硬是写成了中国的当代史。虽为后之来者，陆先生写吃，也是打的家乡牌。陆文夫生于江南市井，苏州小巷的凡人琐事 ，风物掌故，在他笔下信手拈来。娓娓如同家常，人称“陆苏州”。可不同知堂的粗茶淡饭真滋味，陆文夫就是要写食不厌精，烩不厌细。
人类学家张光直说过一句话：到达一个文化的核心的最佳途径之一就是通过它的肚子”（one of the best ways of getting to a culture’s heart would be through its stomach.）中国文化的肚子里可谓色彩纷呈。最近内地的一套专题片《舌尖上的中国》，可谓明证。一如调色版，各地菜系有格有调。既壁垒分明，又融会贯通。“东酸西辣，南甜北咸”算是个大概。南方便有苏菜、粤菜、川菜三派，其中粤菜讲究清淡，川菜则以麻辣为主。苏菜主鲜甜。
左：陆文夫 右：《美食家》
《美食家》说的便是苏菜。故事说到高潮处，解放后美食家摆了一桌家宴。有一个段落，“凤尾虾、南腿片、毛豆青椒、白斩鸡，这些菜的本身都是有颜色的。熏青鱼、五香牛肉、虾子鲞鱼等等颜色不太鲜艳，便用各色蔬果镶在周围，有鲜红的山楂，有碧绿的青梅。那虾子鲞鱼照理是不上酒席的，可是这种名贵的苏州特产已经多年不见，摆出来是很稀罕的。”
美食家叫朱自冶，是个以“吃”为事业的资本家。戏要好看，得棋逢对手。所谓宿敌，如同福尔摩斯与莫里亚特，夜魔侠与威尔逊·菲斯克，得要不弃不离。便有一位耿直的革命干部高小庭，和他做了一世的欢喜冤家。反霸，镇反，一直到“三反 ”、“五反 ”，运动了一辈子，没把朱自冶的口腹之欲反下去。可见其顽固。高小庭恨他，不是恨他“好吃”，而是“会吃”。吃出了“生活的艺术”来。为说明他对美食的挑剔，小说中举了一个例子，顺带介绍了至今健在的老字号“朱鸿兴” 。这是苏州一家出名的面店，如今还开设在怡园的对面。先是一段文字眼花缭乱地说了吃面的许多讲究。如果是朱自冶向朱鸿兴的店堂里一坐，你就会听见那跑堂的喊出一大片：“来哉，清炒虾仁一碗，要宽汤、重青，重交要过桥，硬点！”这还没完，朱先生要吃面，一定要吃“头汤面”，依他所言，面下多了便有一股面汤气。“ 朱自冶如果吃下一碗有面汤气的面，他会整天精神不振，总觉得有点什么事儿不如意。所以他不能象奥勃洛摩夫 那样躺着不起来，必须擦黑起身，匆匆盥洗，赶上朱鸿兴的头汤面。吃的艺术和其他的艺术相同，必须牢牢地把握住时空关系。”
这样的人，虽不至成阶级敌人，身为社会寄生虫，在文革也自然是人人得而诛之。于是捱了许多苦，但为了吃却一一忍受下来。靠本能生活的人，总有一股子求生的韧劲儿。终于守得云开见月明，盼来了改革开放。传统价值重估，饮食文化复兴。他吃了多年的经验，突然成金，摇身一变成了美食顾问，到处讲学授业。小说临到末了，有一段颇为精彩。说老朱一登台便向听众提出一个问题：做菜哪一点最难？台下“刀功”“火候”“选料”一顿乱猜。他一一摇头，然后石破天惊，说是“放盐”。为什么呢。他便解释，因“盐能吊百味”，盐一放，来了，鲃肺鲜、火腿香、莼菜滑、笋片脆。盐把百味吊出之后，它本身就隐而不见，“这一段说的，连高小庭也佩服之极，足以为他拨乱反正。在英文里，the salt of earth也指社会精英，可见其调和鼎鼐之功。马克·科尔兰斯基的写了一本书《盐》。洋洋洒洒，言其琐屑，又言居功至伟，推波助澜，可造就历史大事件。朱先生说得家常易懂，才是微言大义。
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