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吃了这么多年牛肉面的你
可能“没吃过牛肉面”
当阆中人端出一碗”胡辣汤“，武汉人拿出一盘”生牛肉“，昆明人在牛肉面碗里堆满薄荷，郑州人用咖喱粉挑战你”一清二白“的认知，内江人问你”哪个敢跟老子争牛肉面第一？“......
看看属于牛肉面的版图，你才真的知道：
同一个中国，不同的牛肉面
有人的地方，就有江湖。有江湖的地方，就有牛肉面。
我们牛肉面江湖见 ⬇️
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河南 郑州
兰州牛肉面出河南？
图片：千熠君（侵删）
兰州牛肉面是牛肉面的宗源这一点，一般无人质疑，但郑州牛肉面就来告诉你，“
天下牛肉面出兰州，兰州牛肉面出河南
”。
在牛肉面说法多变的身世传奇中，河南也是发源地之一：相传
嘉庆年间
，一位来自河南的太学生，将牛肉面做法教授给学友，这位名为马六七的学友带着牛肉面回到兰州，从此牛肉面名满天下。
等到洛阳杨氏家族再将牛肉面引回河南，已经是上世纪80年代的事情了。
图片：千熠君
（侵删）
即便传说不可信，只看外形，就知道两者的亲缘关系。最大的区别是，
相比于兰州牛肉面的“一清二白”，重口味的郑州人更爱一碗色泽金黄的混汤，也就是“杨氏牛肉面”添加大量咖喱粉改良而成的咖喱牛肉面。
图片：千熠君
（侵删）
在牛肉面的称呼上，河南人没有强迫症，拉面、牛肉面、牛肉拉面都可。
为了区分于当地的烩面，河南人更爱称呼其为牛肉拉面
。
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京津冀 代表队
兰州人瞧不上的“酱油汤饸烙面”。
北京牛肉面，是穷人乐的杰作。
到二荤铺子买酱牛肉，顺道端回家的一碗酱牛肉汤，到老百姓家里就成了一顿开荤的牛肉面。
北京的柴氏牛肉面铺子里，至今还保留着这一样
没有牛肉的牛肉面
。
兰州人吃牛肉面，瞧不上北京牛肉面的“酱油汤”。但
正宗北京牛肉面，离不开“酱”
。用黄酱泻水滤渣，加上酱油和香料，一齐酱牛肉得来的汤，就是北京牛肉面最重要的基味。
在北京牛肉面的鄙视链里，一锅老汤，足以让你站到金字塔顶。
牛肉面店往往都有“小碗牛肉”出售，甚至可以只买半份，这是为了加肉做准备。
无论是筋头巴脑还是全瘦，牛肉一定不能是薄薄一片，一律切成一口只吃的下一块的厚实肉块
，连带着一碗飘着牛油的原汤一起端上桌。
老饕们叼着烟，腾出手，手腕一翻，连汤带肉扣进面里，然后浇辣椒油（必得是刚炸的辣椒段），淋醋、洒香菜沫一气呵成。这时候才从嘴边拿下烟，呼噜一大口面，滋溜一口白酒，是真快活赛神仙。
相比之下，
北京人对牛肉面的种类并不过分挑剔，拉面、手擀面、饸饹，只要面有筋骨，挂得住汤，都是好面
。
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四川 阆中
胡辣汤➕凉面＝阆中凉面？
图片：网络
（侵删）
阆中清晨的声音是，“老板儿，二两牛肉面，多放韭菜！”。
煮面的水要宽，面才能清爽不粘，煮到七八分熟就出锅，拌上生油，在风扇下吹凉。等吃前再浇上热臊子，因此阆中牛肉面也叫做“热凉面”。
图片：网络
（侵删）
人们对阆中牛肉面的误会源于臊子，有人说他是胡辣汤加凉面。
而
阆中牛肉面的灵魂也在于臊子
：
香料磨细、炒香、煎制、加牛油熬透，再放牛肉丁，牛肉熟透之后，才是最关键的一步：成“糊”——加水混合湿豆粉，让臊子变成糊状。臊子要浓而不滞，久吃不清，如果糊的张不开牙，或者吃到一半就稀汤寡水，那要被人骂的开不了张。最后用红糖上色，再用鸡精、葱节。料酒调味，这臊子才算做成了。
上桌前，先用焯过的黄豆芽打底，抓一把凉面铺上，浇臊子，盖上嫩韭白、黄豆芽、芹菜嫩尖。
端着一碗糊糊面回到座位，洒上干辣椒面，蒜泥，淋一圈保宁醋，从下往上均匀捞起，大口吸入。
阆中人的生活，是诗和远方，还有牛肉面。
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四川 内江
老子说第二，哪个敢说第一？
图片：内江吃货大队长
（侵删）
内江人对牛肉面的爱有多深，知乎上有人回答：
一天就算穷成狗，都要吃碗牛肉面
。
内江人的骄傲和热爱不是没有道理，
在牛肉面的族谱上，
内江牛肉面，
是加州牛肉面的“爷爷”。
内江牛肉面，也就是正宗的川式红烧牛肉面，被誉为“巴蜀小吃之首”。台湾牛肉面中红汤的一支，就是在川式红烧牛肉面的基础上加以演变，后来又两渡重洋回到大陆，成为加州牛肉面。
图片：网络
（侵删）
一碗正宗的内江牛肉面，一定是用“水叶子面”煮的
。水叶子面，是碱水细面，
但比成都细面更细。
细面，重碱，
“盐是骨头碱是筋”，
面虽细却柔韧劲弹不易断。宽汤下面，面才煮的爽滑。
图片：网络
（侵删）
内江牛肉面的调味
，极尽川菜调味的精华。
汤头，决定一碗面的格局。
内江的牛肉面店，家家都有自己的秘不外传的汤方
，鸡架，鳝骨、大骨、猪肉、整鸡和各色香料，都是汤头鲜美的秘诀
。
足以让四川人骄傲的郫县豆瓣酱，当然要在牛肉浇头的烹制过程中出现，牛腱子要
切的大坨，烧的酥烂。
最关键的，就是上桌前的打底子。糍粑辣椒，白芝麻，茴香、八角、复杂的辛麻香辣，被一勺滚烫的菜油激发融合，一碗牛肉面的辣味，玉成于此。
然后捞面，浇汤头，撒香菜末和韭黄，一气呵成。
这种味道，眷村的人最清楚，是漂洋过海，也难以忘记。
图片：甜心爱吃小笼包
（侵删）
而在内江牛肉面基础上改良的重庆牛肉面，
与内江牛肉面最明显的区别，就在于那一口甘甜多汁的包包白。
图片：网络
（侵删）
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浙江 兰溪
一碗一烧，一面一菜。
图片：@庙街
（侵删）
小小一个兰溪，藏了300多家面店。
区别于全国任一碗牛肉面，
兰溪牛肉面，讲究一碗一烧
。
一个“烧”字，让兰溪牛肉面的味道浓烈起来。
兰溪牛肉面的浇头要当场制作，牛肉片腌制后下锅爆炒，番茄、香菇，笋丁、千张任意组合，但无论怎么组合，最要紧不能少了雪菜，
有雪菜，才有了兰溪人舌尖上的“鲜”
。
浇头炒到半熟，就是“烧面”的好时候，倒高汤，下面条，兹拉一声之后，面条被细细烧煮，张开怀抱吸收高汤和浇头的鲜味。
图片：逛吃杭州
（侵删）
比起把汤头浇在煮熟的拉面上，“烧面”的味道更加浓郁。
痴迷鲜味的兰溪人显然觉得不够，又把主意打到面上，手擀面不加篷灰碱面，和面时只用鸡蛋和盐来增加劲道，入味更加透彻，面几乎成为浇头的一部分，
是
一碗面，也是一道菜
。
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云南 昆明
南北回民调味的终极battle
图片：大众点评
（侵删）
在昆明老表心里，
来昆明不吃大酥牛肉面，真是白来
。
一碗面能在米线的地盘上闯出这样的名堂，美味的程度可以想象。
大酥牛肉面里，鸡蛋面、鲜切面、拉面都是常见，但一定是偏粗的碱面，筋骨十足，在汤汁里泡过也能保留爽滑的口感。
当然，这还不足以让大酥面如此稀奇。
大酥牛肉面真正的精华在于“帽子”，即为浇头——大酥牛肉。
图片：大众点评
（侵删）
大酥牛肉，是昆明回族对红烧牛肉的称呼。
用牛肋条或筋腱肉红烧，牛肉要够大块，烹煮要够酥烂耙软，才称得上是“大酥牛肉”。
汤头用牛筒子骨做底，加“帽子”一起烧
，汤桶里厚厚一层的牛油下，涌动着是浓郁鲜辣的汤汁。
浓浓盛满勺，一齐“帽”到刚出锅的面条上，肉香横溢。
距离大酥牛肉面的高光时刻，还差最后一步：作料。
大酥牛肉面的作料往往自助，薄荷、青菜、葱花、香菜、芹菜、韭菜、油辣椒、糊辣椒、酱、蒜油、花椒，可以多至十几种。
一口下去，刺激的辛辣味直冲天灵盖，仿佛吃了一口带劲儿的槟榔。
难怪
昆明老表把“好吃到大喊八叫”当做大酥牛肉是否够板扎的最高判断标准
。
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安徽 安庆
安徽的每头牛，都死得很值。
