前几天跟裸食吃饭，突然聊到了食物跟器型的关系，我对他说的话表示认同：餐具除了本身“好看”，更重要的是要跟食材搭配和谐，如果吃完一顿饭只记得盘子好看，那顿饭肯定是有问题的。
我于是回味了一下八天前吃的喻家厨房，那天的餐具是艺术家谢帆烧制的陶器，非常有古朴的韵味。但是相比盘子，我还是对几道菜品念念不忘，于是决定写这篇文章。
如果读过扶霞《鱼翅与花椒》的朋友，对书中提到的“喻家厨房”和厨师喻波应该会有印象。扶霞称“喻波是我最爱的厨艺天才”，并在书中“嚼劲”那一章详细介绍了喻波的若干菜品。
陈晓卿也非常推崇喻波，因为“
他擅长默默专注于自己的手上的活儿，而不是在嘴上吹得天花乱坠
”。陈导说，“
伟大的厨师是非常克制的，把他的心思埋藏在饭食里。喻家厨房的大厨喻波就是这样的人。有些人做的菜一会跟你讲是从宋代范宽的一幅画中得到的灵感。你怎么可能得到灵感？吹什么牛？餐饮就是餐饮，一会儿说宋徽宗，一会儿说赵孟頫，那跟你都没有关系，你的菜就是你的菜。我们总是鄙视自己对这个世界的看法，而用别人的价值观来表达自己，这是一件很糟糕的事情。
”
决定下笔以后，
标题左思右想，最终盗用了庄祖宜上一本食谱书的名字，首先因为这顿饭是跟祖宜姐还有扶霞、雨珈、燕姐一起吃的，用过来致敬一下指引我开始写菜谱的偶像；其次是因为喻家厨房的菜，用这三个词来形容，真的非常贴切。
上一周连着吃了三家或大或小、或中或西的餐厅（馆子），每家的风格完全不同，但都让我印象深刻，因为食材都够好。我个人对菜品的最高评价是“该有的味道都有”。
豆苞鸭片
总体上感觉喻师傅做出了“川味”，我说的当然不是指麻辣，而是在食材的选择上抓住了四川冬天的好几种“灵魂蔬菜”：豌豆颠（上海叫豆苗）、娃娃青、红油菜。处理方式也是四川当地人常用的家常方式，融入以后自然、不突兀，没有花哨的改良，本身就是好吃的味道。
鸡油油菜
祖宜一直在赞美红油菜，喻师傅则跟我们反复道歉，说还没有打霜，蔬菜的风味还不够。娃娃青喻师傅用了最小的“娃娃”做了一份清口汤。棒菜则“一菜四吃”，外皮和肉做成了两种口味的凉拌菜、菜心做成一道清汤、茎干切小粒做成了一道烩菜。这又是“很四川”的操作，冬天里四川虽然不缺蔬菜，但是每家每户也是做了汤菜以外，还要把茎秆做成泡菜或腌菜的，这种精明跟四川人吃完猪肉还要充分利用内脏异曲同工，不仅是不浪费，更要追求好吃。
案头清供：棒菜四吃
印象最深的几道菜是毛笔酥、酸辣凉粉鲍鱼、拌洋姜、松露响皮。因为没有深入后厨观看做菜过程，只能大概就我的理解和感受来说几句。
毛笔酥算是现代白案作品，用高筋面粉、猪油、鸡蛋清、枣泥馅儿或肉馅、菜油等原料，经过开酥等十多道工序制成毛笔的笔尖状，放入油锅炸酥（需保证颜色不变深），出锅后嵌入毛笔道具中，吃的时候咬下“笔头”，再把笔杆放回笔筒。喻师傅用的牛肉馅儿，入口咸香，配的蘸碟是番茄酱炒的，红色也有“朱批”的吉祥之意。我从蘸酱里居然吃出了一丝乌梅味儿，不知道是不是食材融合后发生了奇妙的反应，只有一口，还想吃……后来专门请教了张中尤先生，他告诉我咸馅儿比甜馅儿在制作上难度更大。
酸辣鲍鱼凉粉，鲍鱼被刨成了爽脆的薄片，下面是软糯的米凉粉块。余料鲍鱼边也没浪费，煨成了原汤，如果觉得辣，清口正好。
洋姜片倒是被祖宜认出来了，我很惊讶的地方在于我从小吃的腌洋姜都是黑的（因为四川家常腌制会放酱油）……所以一个人的饮食经历对个人观点会有很深刻的影响，不断尝试才能不断拓宽认知。
