作者 | Evelyn Wang
编辑 | Yiling Pan
2025 春夏上海时装周如期而至，“阴云笼罩” 之下，新旧创意力量仍在逆流前行。
“个别品牌的增长不能代表整个行业的状况，包括折扣特卖、电商在内的全生态都不容易。市场环境不好的情况下，企业一般会先砍掉营销成本。所以吕燕在邀请我看秀的时候，我就说，这年头还坚持办秀的同行要好好呵护，” 时堂 Showroom 的创始人林剑对 VOGUE Business 说道。
由超模吕燕创立的 Comme Moi 已经走过了十一个年头，能在极度 “内卷” 的高端女装领域站稳脚跟实属不易。由该品牌担纲时装周的开幕大秀，某种程度上也是向行业传递信号：艰难时期，品牌愈发需要拥有长期主义心态。
这一季，时装设计师陈安琪将三年游牧创作中收获的感悟与丰富的人文体验串联起来，以 “凯旋” 为 2025 春夏系列主题，重新回归时装周官方日程。
三年前，繁忙的商务活动、直播工作等扑面而来的压力，让陈安琪陷入创作瓶颈，于是她带领团队周游中国，与各地制衣人共同生活和研习。“所谓的 ‘偶像’ 设计师总有一天也需要觉醒，也终究要成长为 ‘实力派’，” 她说道。
这种思考与成长在本季秀场得以体现。《凯旋》系列运用到裂织布、非遗编织等多重民族手工技艺，再与当代服饰工艺、环保皮革等新材料融合，创造出独特的城市游牧风格。大秀同时发布了与霸王茶姬的合作系列，预示着 Angel Chen 品牌的回归与再出发。
Angel Chen 与霸王茶姬的合作系列 图片来源：ANGEL CHEN
而 2022 年于纽约创立的 YAYI ，是本季通过 Visa 创作者计划亮相的 “新面孔” 之一，该品牌曾入围 2024 年度 LVMH Prize 青年设计师大奖的半决赛。名为「SILENT THREADS 静谧丝语」的 SS25 春夏系列以安徽 “宣纸” 出发，探索传承于东西文化中的传统手工艺和工匠精神。
设计师 YA YI 告诉我们，创立第二年后他就将工作室迁至上海，目前品牌的核心团队有十人，线下销售渠道覆盖上海的芮欧百货 Assemble by Reel 以及蕾虎 Labelhood、杭州 Lowlight、温州 Hanplus 和越南的 Runway 等买手店。
YA YI 坦承品牌创始以来一直面临着不太乐观的大环境，这也对新兴品牌在多维层面上的运营能力提出了更高的要求，“除了品牌叙事层面，我们也强调在面料、纱线、辅料和传统手工艺上的开发，我们的设计集合了来自美国、意大利、日本的原材料和各国手工匠人的参与制作，最终在中国进行整合生产。这个在逐渐完善和扩大的多元供应链体系是品牌很重要的基因和优势之一。”
在文化自信与 “新中式” 潮流的主导下，对传统文化的深挖与再造依然是本季时装周的主要趋势。
在新天地秀场，设计师们继续探索东方语境下的时装表达。从 DAMOWANG 汲取神话故事中哪吒造型灵感打造的荷叶纹理衬衫，到 GOLDLION 3388 “夏系列” 的钉珠印花丝绸 T 恤，再到海澜之家于国画诗词中提炼山岳艺术元素，中国传统文化与工艺依旧是众多本土品牌的灵感宝库。
图片来源：DAMOWANG / GOLDLION 3388
本季蕾虎先锋时装艺术节的主题同样取自医学典籍《黄帝内经》，以 “筋骨场 PLAYGROUND” 为名，集结 16 组新生代设计师展现东方设计的力量，其中热水野人、JOYCE BAO、HENGDI WANG、ili node 是今年新加入蕾虎秀场日历的新品牌。
值得关注的是，热水野人的主理人成爱国，被蕾虎创始人 Tasha Liu 形容为 “可以抛弃一切规则的人”。成爱国此前是 JNBY 品牌的设计师，随后回到宁波农村并创立个人品牌。他从城镇附近的市场获取材料，再与家人、村民共同完成服装制作。在不打折、不参加营销活动的情况下，“热水” 品牌淘宝店积累了 12.2 万粉丝，为高度商业化中国时尚产业提供了一种品牌生存的新 “解法”。
除了回望历史与文化，另一部分品牌把目光聚焦在当下人们的生活方式，如 Short Sentence SS25 春夏灵感来自 “安慰剂效应”（Placebo Effect），品牌以细腻的纺织面料与丰富的色彩抚慰穿着者的内心；XimonLee 则描绘了一个褪去青涩的不羁男孩形象，本季的的印花主题来自于对东亚家庭背景文化的深刻探索。
女装方面，Only 和 Comme Moi 重新思考现代女性的需求，打造实用主义与摩登美学平衡的都市衣橱。相较之下，蕾虎秀场上的几位设计师 MARKGONG、YIRANTIAN、ASSIGNMENTS 和 SHUSHU/TONG 对女性穿衣方式的探索则显得更加年轻和个性化，带有品牌鲜明的风格特色。
本季上海时装周新天地秀场闭幕大秀由英国设计师品牌 Vivienne Westwood 打造，大秀以夏日经典黑色拉开序幕，多个造型中融合了品牌标志性英伦元素，包括 “Sunday” 连衣裙、“Monday” 衬衫、“Long Mirror Dress” 长裙等。
值得关注的是，早在 13 年前，品牌同名创始人 Vivienne Westwood 就曾在上海时装周举办开幕大秀，而现任品牌创意总监 Andreas Kronthaler 也曾与 Westwood 女士共同到访中国。谈及再次办秀，Kronthaler 在接受媒体采访时表示：“上海的时尚浓度完全不输于巴黎、伦敦、纽约、米兰。” 据他透露，团队明年春季会再度来到上海，计划在本地开一场品牌展览。
另一项备受瞩目的国际盛事，来自 10 月 19 日压轴进行的 Moncler Genius “天才之城”。自 2018 年推出以来，该项目与全球跨领域的设计师和创意团队合作，结合 Moncler 品牌的经典元素，持续推出不同的合作系列。此次登陆上海的 “天才之城” 坐拥宏大的 30,000 平方米空间，Moncler 在此打造了一系列精彩纷呈的特色街区。
活动当天，知名设计师藤原浩、NIGO，以及 A$AP Rocky、Donald Glover、窦靖童等中外艺人悉数到场，活动也同时邀请到 Edward Enninful、Rick Owens 和 Jil Sander 的创意总监夫妇 Lucie 与 Luke 等时尚界重要人物。
一位上海时装周官方负责人告诉 VOGUE Business，时装周在连接中国与海外时尚行业之间扮演的 “桥梁” 角色正在强化，“带领中国设计走出去，同时将海外创意力量引入一直是上海时装周这一平台的重要作用，疫情期间稍有停滞，但目前整体活力在日渐恢复。”
例如由上海时装周、瑞典快时尚品牌 H&M 与中国设计师 GARÇON BY GARÇON 推出的三方联名系列，就在此次 MOD 展会发布，并通过线下限时店发售。根据数据统计，MOD 本季参展海外品牌较上季增长超过 10%，包括哥伦比亚包袋品牌 CHILA BAGS、越南婚纱品牌 LINH NGA COUTURE 等。
这位负责人还透露，以越南为首的东南亚品牌和买手成为近期 MOD 展会的活跃群体，谈及原因，她指出：“JUDYHUA 等中国设计师品牌在东南亚市场广受欢迎，也让更多当地的品牌和买手主动向平台递交申请。”
从本季时装周订货会的整体反馈来看，受经济大环境影响，国内服饰市场仍显得活力不足。“本季时堂的规模回到了 2017 和 2018 年的水平。主要原因是新增入场的客户数量不如以往，” 林剑说道，据统计，时堂 Showroom 4 天内总计接待近 4000 位观众，大规模的流量都集中在开展的前两天。
另一方面他也谈道：“受零售大环境的影响，不再续存经营的客户数量增加。很多成熟品牌选择独立举办私定会，而放弃了在公域里吸纳新客户。” 至于依然留在场内的品牌，他们正尝试跳出传统的订货功能，将订货会同时作为宣传推广的平台。
例如 QINGMU 轻慕品牌在时堂 Showroom 的独立展位里举办了小型秀，受到买手们的欢迎，而 modeland × CYNTHIA & XIAO 的快闪卡车也掀起了打卡热潮。在小红书上，不乏众多穿搭博主以上海时装周 Showroom 创作的内容笔记，订货会的影响力正从 B 端向 C 端延伸。
部分 Showroom 也通过形式创新丰富订货会的功能。Ontimeshow 本季携 7 个配饰及生活方式品牌于西岸艺术中心 B2 馆打造全新展馆 DOT SHOWROOM，覆盖皮具、鞋履、饰品等不同品类，其中包括已在全国各地开设店铺的生活方式品牌 Tagi。
此外，Ontimeshow 对新锐设计师品牌扶持的「YOUNG TALENTS」项目仍在继续，曾在 2022 年入选该计划的新中式设计师品牌 JUNYANG 本季已开设独立的展位，据悉，该品牌今年以来取得了不错的销量成绩。
来自杭州皮具品牌古良吉吉已是第七次参与 Ontimeshow，其市场团队反馈：“这季订货新客数量成交下降约 10%，整体客单上涨约 30%，总订货额预估环比增长 10%。”
古良吉吉是从线上起家后迈入品牌化经营的代表，品牌表示今明两年的重点将会放在线下拓店以寻找增量。“24 年上半年我们的 GMV 同比又增长，但是退款率进一步升高，所以回款的比例减少了，守住利润率是首要目标，” 古良吉吉的团队补充道。
林剑也认为在市场环境相对困难的时期，做好成本管控很重要。“老零售商日趋保守，新品牌开拓市场也非常艰难，因此，在控制好成本节流的同时，增加多种经营广开流水。毕竟做品牌需要的时间和资金的投入，争取在低周期相对安全地活下来，再谋求市场恢复后的爆发，” 他如是建议。
