为什么定制衬衫不能像西服一样平服？

或许是习惯了定制西服更容易做到相对平整，或许是定制店给定制消费者的预期过高，以至于 有些消费者定制了衬衫后，偶尔也会发出：“衬衫袖子 怎么 不太平服？衬衫的领口、腋下怎么这么多褶？”之类的疑问。

量体师要怎么解释，西服和衬衫同样都是定制的衣服，为什么 被消费者穿上身后， 西服能做到相对平服，衬衫却不能做到呢？

这就得从 与人体不规则的体型发生的关联 的 服装 材料、结构与工艺这 三个方面分别 说明了。

就定制服装的面料而论，做西服的面料 未必 就比做衬衫面料更容易做到平整服帖，定制西服看上去比衬衫更平服的一个很重要原因，不只在于二者面料之间的差异，更是在于二者对辅料和配料的使用情况。

人体的体表并非是平面的，而是受到骨骼、肌肉和脂肪的影响，形成不同的凹凸起伏。一件传统西服的辅料和配料有十余种， 西服面料塑造的不是客观存在的人体的形体起伏，而是被 垫肩、胸衬等 各种辅料 “补正”后的体面转折。

衬衫大多只有一层，辅料只有几种，除非采用弹性更好的面料，效果会有所改观，单靠 衬衫这层 薄薄的 平面，无法保证衬衫与人体转折面的完全契合。不过， 西装若是 无里、无衬、无垫肩、无袖棉，也不一定真比衬衫更加平 服 。

西服与衬衫的结构也不一样，西服的袖子是两片袖，衬衫的袖子是一片袖，二者不仅裁片数量不同，两片袖的袖肘有弯度，比一片袖更符合手臂向前弯曲的自然转折形态，西服袖的两片结构自然比衬衫一片 袖 结构的线条更平顺。

西服的衣身有两个前片，两个侧片，两个后片， 衬衫的衣身只有两个前片，一个后片 。 从衣身结构上看，西服比衬衫多一个侧面，这样的衣身造型也比没有侧片的衬衫结构更加立体，也更贴合人体的立体造型，衣身更容易服帖。

此外，西服的领子大多是向外翻的开门领，而衬衫大多是围紧脖子的关门领，开门领的西服在领口处会做撇门处理，实际也相当于在前领窝捏省，这也造成从结构上，西服门襟比衬衫的门襟结构会更贴合人体前胸的形态特征。

脱离材料与结构的工艺是没有意义的， 分析西服与衬衫的工艺，也得从 材料和结构这两方面入手。

西服一般用胸衬、垫肩、袖棉、嵌条等塑造基础造型，以满足 身体的 体面转折 ，其次，用收腰省、开肚省、捏领底省、破细腹省、通后背省来塑造局部造型，最后，利用高温归拔、吃量、推门、定型等柔化 体面的凹凸起伏 。

衬衫不像西服有那么多的辅料 支撑造型 ，也较少使用归拔等熨烫塑形的手法处理面料，虽然针对后身和袖口做了结构处理，如在后背收腰省，在过肩两侧合肩省，在袖克夫上捏活褶等，以保证活动需要的基本松量，但整体还是不如西服工艺那么复杂。