即便是在现在这样忙碌的时候，每天都要有个时间看一两篇想看的 NEW YORK TIMES 或者 new yorker 还有纽约书评等等的文章。标记下那些没时间看的文章，存起来，等到长途飞机或者找一天时间通通看完（回国以后我基本上都是在 app 上看完这些东西，出差或者回美国的时候则会买纸本看）。其
实看报纸并不费什么时间，比如地铁三站路，比如等迟到的朋友的时间就可以看了。在我看了看这些碎片文章是一个平衡。久而久之成为习惯，变成了一种近似于生理需求的东西，就好像有的人沉迷手游一个道理。
今天干活间隙看到的文章，是《纽约时报》前食评人（现在也是编辑记者）的 Frank Bruni 写的一篇文章，叫 The Best Restaurant if You're Over 50s ( 《对五十岁以上人士来说最好的餐厅》）。文章讲的大意是，在餐饮业竞争激烈推陈出新的时代，对于五十岁以上的人来说，最好的餐厅就是那些不吵不闹，出品稳定，没有什么花花肠子，可以和相处舒适的朋友一起吃饭的餐厅。也就是说，是水平不错，可以很舒服地就餐，可以很舒服地就餐很多次的餐厅。
文章中提到，对于50岁以上的客人来说，去那种嘈杂的潮流餐厅吃饭，坐在不舒服的位子上，和一堆不熟悉的人社交，分享食物的体验已经不符合他们的需求了。他们需要的是三五个熟悉的朋友，这些朋友在一起可以恢复能量，而不是消耗能量去社交，去认识新的人，去尝试新的可能会踩雷的菜品。对于他们来说，the usual, 我平时吃的菜，才是安全感和舒适所在。
文章中还引用了著名的餐饮集团老板 Danny Meyer ( 中国人最熟悉的可能是他开的 Shake Shack, 但纽约很多水准保持多年的优质餐厅都是他开的) 被问道他最喜欢的餐厅有什么特点的时候回答，
“我最喜欢的餐厅和你最喜欢的餐厅一样...那就是爱我的餐厅。”
仔细想想，这个说法是没错的。在纽约时候，Danny Meyer 的餐厅我就会反复去吃，去了惠特尼就一定要在顶层的简餐咖啡厅坐下，The Modern 的菜单万年不变，但是有时候逛美术馆逛到精疲力尽的时候，走进午后的餐厅不排队可以坐吧台是真的幸福。Union Square 咖啡和隔壁卖早点的 Daily Provision 菜单变得不勤，但是喜欢的菜永远是熟悉的味道和水准，早餐的鸡蛋培根汉堡，会让人感到站着吃饭值得。
文章还提到，对于二十来岁的年轻人来说，新意是他们想要的，所以他们会去那种嘈杂和博眼球的餐厅寻求刺激，他们需要在这样的场所被看见，需要炫耀也需要关注，包括排队，包括并不舒服的座椅和根本分不到多少的食物。但是他们很难成为餐厅的常客，靠环境和新奇但味道离谱的菜式风靡一时的店，也很难长久存活或者保持客流和水准。而五十岁以上的顾客，有消费能力，但其实是那些餐厅里安静的消逝的客人，他们不需要被看见，他们需要的是稳定和舒适，而水准够的餐厅，五十来岁的顾客才是真的回头客，有财力回回头。一家他们认定好的餐厅，可以吃上两三年，有长性还长情。
看完我想到两点，放眼望去，北京最不缺的就是满足年轻人猎奇心理的餐厅，那些开出来为了打卡而生的餐厅，而很多标榜高水准的餐厅，
也会推
出让人心生怀疑的新菜品吸引打卡而生的食客。我就有和一个女朋友时不时交流我们反复吃的好吃餐厅，以及彼此警告不要踩雷吃那些奇怪的地方。
其实北京最缺的就是这样的“五十岁以上” 餐厅，说白了就是安静稳定好吃的餐厅。开餐厅的人可能都需要好好想想，自己的店十年之后什么样，说十年可能远了一点，两三年呢？那些蜂拥而至的年轻人，那些说餐厅很好拍的人，真的会反复来吃或者拍照吗？不过我又想了下，五十岁左右或者中年以上会享受生活对餐厅挑剔的人在北京也不算多，我还有几个月35，其实对这种餐厅已经有需求了，这倒不是一种老派，可能是一种习惯使然的挑剔吧。总之对我来说，网红餐厅和食物是会下意识避免的，就好像那些昙花一现的潮牌服饰一样，潮是第一的出位是第一的，舒适或者耐看是其次。但一大堆人都这样模仿和蜂拥而至，其实也是人云亦云的无脑懒惰和自以为是。
