在前言中，作者已经直言了撰写这本“教科书”的目的，即激励阅读者去继承创意的精神，并继续将其推进。书中包含了在米兰，纽约，伦敦和波特兰工作室中拍摄的大量照片，以及耐克的原始档案。而更值得一提的是，书中研究和背景故事是由于去年刚刚过世的著名球鞋记者 Gary Warnett 起草的，可以说是大师的绝笔。
“论文”
“论文”部分包含两篇文章。第一篇“论文”的作者是耐克鞋类设计副总裁 Andy Caine。Andy Caine 从始至终参与了 “The Ten” 的设计和宣传工作，是 “The Ten” 系列成功的幕后功臣。在文章中，Andy 提到，在 “The Ten” 之前，从没有任何一次联名或系列能够将耐克旗下的各个品牌联合起来。耐克，Jordan Brand 和匡威的共同参与，为 “The Ten” 之后的火爆打下了坚实的基础。
Andy 同时提到，好奇心和执念是定义创意的根本。耐克服务运动员，创作拥有领先性能运动产品的执念，配合 Virgil 浓厚的好奇心，使得他们能够一起合作，为新一代的耐克爱好者们，改造耐克那些符号性的经典球鞋，并最终创造了 “The Ten”。Virgil 和耐克向世界展现了一种可能性，用全新的故事，昭示出球鞋影响文化，为社会创造情感联系的能力，而这便是“The Ten”。
从设计语言上来说，与其将这个系列称之为 “The Ten”，我更愿意把它称为 “The Five Plus Five”。Virgil 在设计 “The Ten” 时，将十双鞋分成了两个系列，即“REVEALING” 和 “GHOSTING”，翻译为中文应该是“揭示”和“重影”。
“揭露”系列包含的五双鞋款是 Blazer Mid, Air Jordan 1, Air Max 90, Air Presto 和 Air Vapormax，主题则是
去除
。在长久的工作中，Virgil 发现了通过错误和误差来表现的方法，这也奠定了“揭露”系列的主要设计语言。Virgil 试图在保留球鞋的美感的前提下，表现出球鞋本身的 iconography （样貌；肖像），而唯一可能的方式便是手工制作。Virgil 用美工刀作为主要工具，去除掉球鞋本身的部分，并将原本隐藏在球鞋内部的部分放置于表面。通过这种方式，球鞋的外观得到了重新的定义，尽管失去了一些原本存在的经典部件，却也获得了更多崭新的元素。
IT’S POTENTIALLY CAREER SUICIDE, TAKING TEN THINGS THAT ARE ICONIC AND ADDINGA NEW LENS.
而“重影”则包含了Chunk Taylor, Air Force 1, React Hyperdunk, Air Max 97 和 Zoom Vaporfly 五双鞋，主题则是
透视
。Virgil 提到，当你和街上的孩子们说，“ Off-White 正在设计一双Air Force 1 ”时，他们大概率会认为鞋子上一定有黑白条纹，就像其他 Off-White 单品一样。正是因此，Virgil 相信他需要做一些不一样的东西，使用一些其他的设计语言。于是他模糊了每一双球鞋原本的线条，为“重影”系列的每一双鞋打造了透明质感的外观和重影的效果，以此挑战着我们对于球鞋本来面貌的认知。
关于 Air Jordan 1 的历史地位，已经不再需要任何多余的语言来证明了。用于保护和支撑的高鞋帮，柔软的材质，Nike Air 缓震，以及数以百计的不同配色和版本，最终让 Air Jordan 1 和耐克颠覆了那个时代的蓝球鞋市场，成就了如今的伟业。同时，Air Jordan 1 和 Blazer 一样，也收到了许多滑板选手的推崇，更成为了一批高帮球鞋的设计灵感来源。在90年代中期，耐克复刻了 Air Jordan 1 来纪念乔丹的第一次退役，而在这时，正是这群全新的粉丝 （滑板爱好者）帮助 Air Jordan 1 再次登上顶峰。
Virgil 算是一个芝加哥人。对于他来说，乔丹是一个超级英雄，是生活在现实世界里的超人。而他脚上的 Air Jordan 1 ，就像是超人的披风一般神圣。而在不动摇文化根基的前提下对 Air Jordan 1 进行改造，使其焕发新生，是一个荒诞且艰难的任务，而 Virgil 的选择则是最为经典的芝加哥配色，从而保留了 Air Jordan 1 的灵魂。耐克方面同样给予了 Virgil 很大的自由，允许他用美工刀裁下了整个鞋帮飞翼的部分，取下 Swoosh 标志并在移动位置后重新缝合······ Virgil 认为这次改造 Air Jordan 1 的经历是极其重要的，闭上自己的眼睛，然后画出自己自己想要的，理解的线条。
3. “Air Max 90”
1987年，伴随着 Nike Air Max 1 一起出现的，是举世震惊的可视气垫技术。而在鞋款诞生的三年后，交到 Air Max 1 的设计者 Tinker Hatfield 手中的任务，则是推动可视气垫技术的应用，Tinker 给出的答案便是 Air Max 90。Tinker 在设计 Air Max 90 时，着重于升级 Air Max 1 的原有配置，关键词也就是一个
“more”
：更大的 Air 气垫带来的更出色的缓震性能；更好的柔韧性；更多的鞋带孔，以此适应不同脚型，以及更多的配色选项，包括最著名的 Infrared 红外线配色。
在美国东海岸，Air Max 90 完美契合了当时的潮流趋势；在西海岸， Air Max 90 则和说唱歌手的好勇斗狠联系在了一起；在欧洲，Air Max 90 也受到了广泛的关注，受到了年轻一代的推崇。而2000年之后 Air Max 90 的复刻回归，并成为了许多亚文化中的一部分，更稳固了它的传奇地位。
在设计 “The Ten” 系列的过程中，Virgil 意识到，同一双球鞋，在世界的不同地区，拥有着不同的意义。Virgil 的一个表兄弟住在英国，在他那里，Air Max 90 的地位就像是 Air Jordan 在芝加哥孩子心中的地位一样神圣。于是，Virgil 尝试着从英国的文化入手来理解这双鞋，并加入了自己的鉴赏，最终完成了改造。
Virgil 发现，在剪切的过程中，球鞋像是在释放能量。而他选择了给予所有人一个窗口去从设计者的视角看一双鞋，像是X光一般。Virgil 为 Air Max 90 增添了新的一层粗糙化鞋面，并移除了一些缝线，便是为了更好地让人们观察，并理解这双传奇球鞋上的技术革新。
“... When you cut things, it releases energy; it gives you a window into what the maker sees. ”
4. "Air Presto"
诞生于2000年的 Air Presto，是那个年代球鞋创意变革的先行者。遵照简化的原则，主设计师 Tobie Hatfield 选择了降低鞋领的高度，同时采用了全新无接缝网布作为鞋面以及简化却实用的鞋面支撑条元素，这种设计不仅重塑了当时跑步鞋的外观，更推动了全新的鞋码分类：XS—XXL，就像是衣服一样。
在世界的不同地区，耐克为 Air Presto 推出了一系列地区限定配色，包括了最为著名的日本限定配色。这种销售策略也帮助 Air Presto 搭上了互联网文化和潮流文化的顺风车，确立了它的地位。
和 Virgil 所设计的其他一样，这双 Air Presto 也蕴含着对现有元素的一种反叛。Virgil 将鞋面支撑条剪下，重新拼接上，并在下面增添了一个Swoosh。采用了双层鞋舌，并将鞋舌海绵暴露在外。Virgil 所希望达到的效果是创造一双消费者永远不会在商店里见到，却是能够在艺术家的工作室里见到的鞋款。而很显然的，Virgil 的改造是极度成功的，这双 Air Presto 一跃成为了 “The Ten” 系列中最受欢迎的鞋款之一。
5. "Air VaporMax"
从30年前 Air Max 系列诞生开始，耐克一直致力于弱化 Air Max 气垫和鞋面之间的中底间隔，并在最后彻底取消中底。而2016年发布的 Air VaporMax 就是这一计划的最终产品：Air VaporMax 的鞋面和气垫单元直接相连，而由此带来的出色脚感更是史无前例的。
同时，Air VaporMax 的出色外观设计也模糊了运动风格与高级时尚之间的边界：它不仅是可以在周日早晨陪伴你享受跑步乐趣的一双舒适跑鞋，也是能在巴黎的T台上闪耀于聚光灯下的时尚球鞋。
在 Virgil 的眼里，Air VaporMax 为球鞋最基本的功能——中底柔韧性和缓震做出了全新的诠释。耐克在设计跑鞋时，也经常会将不同跑鞋的元素拼接在一起，创造出一双全新的鞋款（例如2018年刚刚推出的 Air Max 270），而这也是 Virgil 自己最经常使用的设计思路。
Air VaporMax 拥有 100 % 的耐克DNA，Virgil 从极其复古的耐克跑鞋上取下了鞋舌，并缝在了最新的 Air VaporMax 上，以此创造出一种不同时代的碰撞，而这也是每个人都可以理解的一种球鞋设计语言：鞋舌来自于在幼儿园时穿着的鞋款，而其余所有部分则像是来自于未来。
100多年前，匡威 All Star 首次出现时，它用帆布和橡胶画出了运动鞋的蓝图。匡威 All Star 代表的是创新的精神，以及20世纪早期的时尚风格。而在 70 和 80 年代，随着更多大胆的配色和图案被加入匡威 All Star 系列，球鞋的外观也出现了爆炸性的快速发展。
也正是从那时起，匡威 All Star 不仅仅象征了一致性，还在同时象征着反抗的态度。无论是朋克乐手，说唱歌手，摇滚乐手，还是运动员和滑板选手，匡威 All Star 成为了所有人都钟爱的球鞋。
在 Virgil 看来，Chuck Taylor 是一双经受过文化冲刷的经典球鞋，它不只是一双鞋，更是一个标志。无数的明星和偶像都曾穿着过它，而关于球鞋的每一个元素，都在 Chuck Taylor 上有所体现。它无疑是最经典的。
Chuck Taylor 是一双匡威的球鞋，而耐克方面却依然给予了 Virgil 相当大的自由来帮助他完成创造。Virgil 认为耐克在这方面是十分激进的，他们能够整合自己全部的资源并且将这些资源用在一处上，这是他们的优势所在。
Virgil 一开始的想法是相对最极端的，他希望在 Chuck Taylor 上加一个Swoosh。这听起来相当疯狂，但这却是Virgil 的梦想计划。
（值得一提的是，Chinatown Market 最终帮助 Virgil 完成了心愿
Chinatown Market 打造 Converse x Nike “Swoosh 1970's” 客制联乘鞋款）
而在这一计划受挫之后，Virgil 又尝试着在 Chuck Taylor 的鞋舌上加上一个耐克的标签，但效果也不理想，最终 Virgil 还是剪掉了标签，但剩余的部分给之后的改造留下了启发的灵感。 Virgil 一直希望保留 Chuck Taylor 的纯白帆布鞋面，但最终还是使用了透明的纤维材质。透过鞋面和半透明的冰蓝色打底，我们可以像X光一样看到球鞋的内部空间。尽管大体上球鞋是透明的，但 Virgil 自己仍然相信这是一双纯白色的 Chuck Taylor。
7. “Air Force 1”
Air Force 1 是耐克推出的第一双搭载了 Nike Air 技术的篮球鞋。而伴随着口口相传，Air Force 1 在最终跳出了球鞋的范畴，成为了推动文化的一股力量。
1982年，耐克正式推出了高帮版本的 Air Force 1，并在随后推出了低帮版本。Air Force 1 搭载了Nike Air 技术，鞋底还刻有同心圆花纹来增强摩擦力，这些设计都显著提升了 Air Force 1 作为一双篮球鞋的性能。
在 Air Force 1 几乎退市的时候，来自巴尔的摩的一些经销商坚持要留下 Air Force 1，他们的坚持也增添了 Air Force 1 的传奇色彩。Air Force 1 同时也是极其适合进行客制改造的一双球鞋，无论是配色，材质还是其他的改造。三十多年来，上千种官方和非官方的配色，最终使得 Air Force 1 成为了一双 “历史最佳球鞋”，直到今天。
Air Force 1 和纽约有着千丝万缕的联系。纽约嘻哈文化的根基就是建立在 Air Force 1 上的，尤其是纯白色的 Air Force 1。当三个来自芝加哥的年轻人，Virgil，Kanye 和 Don C 初次来到纽约时，他们感受到了这种文化的差异：他们依旧穿着他们的 Air Jordan，而且由于在当时没有复刻版本的存在，他们带了很多很多双。
纽约的嘻哈歌手们不会穿旧鞋，更不会穿脏鞋。而 Jay-Z 则让这个传统为世人所熟知：一天一双新鞋，必须是白色，而如果鞋子磨损了，就马上换掉。因为穿旧鞋的习惯，Virgil，Kanye 和 Don C 在纽约没少受到冷嘲热讽。
在 “The Ten” 系列中，这双 Air Force 1 是最具实验性质的一双。设计时，Virgil 试图去除掉鞋面上的几乎所有元素，只保留白色的外观，以此体现对于 Air Force 1 文化基因的尊重。当前， Air Force 1 备受关注，也正在经历着一次复兴，Virgil 希望创造出最特别的一双 Air Force 1，来向其致敬。
