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随着 Haider Ackermann 上任 Berluti 的创意总监之后的第一次中国行刚刚结束，Showroom 里悠扬的秀场歌声又让我们再度回想起 Haider Ackermann 在 Berluti 的那场动人浪漫的首秀。在“情怀”这个词被糟践的不像样子的今时今日，Haider 在 Berluti 的处女作着实勾起了不少时装人对于时装美好年代的念想。
当然 Berluti 这个以制鞋技法取胜的百年品牌拥有的不仅是创意更是手艺，能够受到包括 Andy Warhol、温莎公爵、Yves Saint Laurent 等人的垂青，靠的就是它恒古不变的精巧做工和创新精神。
GQ 在今年1月的巴黎男装周期间追溯到 Berluti 创意和手艺的发祥地，独家采访了 Haider Ackermann 并前往意大利的 Ferrara 工厂，从设计和工艺两个层面分别探讨了 Berluti 的非凡魅力。
我们也用镜头揭开了这场处女秀的神秘面纱，挖掘掩藏在 Haider 尖锐设计背后的浪漫情怀。
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Haider 之于 Berluti 绝对不是任何行业内的人脑海中会浮现出的第一个组合，即便如雕塑一般强势的剪裁和流畅的打褶技术让他受到了行业内的一致肯定，就算是平日里难夸金口的 Karl Lagerfeld 都曾说 Haider Ackermann 是 Chanel 合适的接任者，善用丰富的色彩和丝绸面料让许多热爱他的时装从业者称他为当代的“Yves Saint Laurent”。但他对于男装世界来说毕竟还是一个新人，2011年在 Pitti Uomo 的短暂首秀过后，他等了两年才在巴黎重启了他的男装线，当 Berluti 任命 Haider Ackermann 为新任的创意总监时，评论家们的反应多半是欣喜混合着惊讶。
Berluti 2017 AW 系列
GQ Style 的采访是在位于 Faubourg Saint Honoré 大街上的 Berluti 总部进行的，如同一栋普通的办公大楼一般低调的不着痕迹，结束秀不久的 Haider 稍显疲态，不过谈到他和 Antoine Arnault——Berluti 的首席执行官（也是 Berluti 品牌重启的幕后推手）是如何开启这场新的旅程的，他风趣幽默的个性还是展露了出来: “他（Antoine Arnault）给我打了一个电话，我真的觉得很惊讶，他们怎么会想到我？不过这种疑问也是非常吸引我的，选择我作为新任创意总监是一个超出我想象的事情，不过我喜欢不同常理的事情，于是也就接受了这个挑战。接着我开始慢慢和团队们见面，开始了解 Berluti 这个品牌是如何运作的，我和 Antoine 以及整个品牌是在往同一个方向前进的，我已经能够看到我们共同展望的未来，那么我也就接下了这个工作。当时的疑问现在已经变成不能再寻常的一件事，我做的决定是对的。
执掌 LVMH 旗下唯一一个专注男装的航母级品牌，对任何人都是不小的压力，设计师的更迭交替已经不是个新鲜的话题，如何沉下心来吸收品牌固有的文化且保有自己的设计特色对于任何一个设计师都是难题，更何况 Berluti 的品牌旗帜极为鲜明且涵盖面已经不止是时装层面更是生活方式。不过 Haider 倒是没有露怯，反倒是拿出了他的看家本事让 Berluti 焕然一新。其中最大的改变体现在了 Berluti 的品牌根基——制鞋工艺上。
众所周知 Patina 上色技术是区分 Berluti 和其他男装鞋履最简单的一个办法，闪亮如日本漆器一般的 Patina 技法让每一双 Berluti 都拥有着油画一般的色调，但在 Haider Ackermann 的第一场秀上，鞋子们变得“低调”了起来。它们当然不是普通的黑皮鞋，Haider 运用了大量的鳄鱼皮、蜥蜴皮制成尖头的长靴，这种鞋型在 Haider Ackermann 自己的个人系列中常常见到，它们没有了往日的 glossy 和绚烂，但仔细看，它们绝不比任何一双 archive 逊色，反倒是这种掩盖奢侈表象的做法让这一双双长靴来得更加奢华。“制鞋对于我来说当然是挑战，”Haider 说道，“Berluti 从1895年就开始做鞋子了，它们已经有了自己的一套思维模式，不过既然他们想要和我一起工作，自然是在我身上有他们想要的东西，一些他们想要去尝试的不一样的东西。于是我选择了蜥蜴皮，这种皮会看起来更加先锋和锐利，比一般的牛皮来得不同寻常一些。我们当然还有做工精美的 Derby 会出现在店里，但我想为 Berluti 带来一些新的东西，去开拓新的视野。Berluti 有着既定的客户群，但别忘了新的客户群也在拓展，我希望找到可以同时吸引新老客群的一个平衡点。”
2015年——品牌120周年庆之际，Berluti 在意大利的 Ferrara 开设全新占地8000平方米的鞋履与皮具工厂，以木材与玻璃装饰为主的工厂，有别于传统制鞋工厂昏暗的景象，光线充足的现代化空间，有从学徒起家、至今已两鬓斑白的老师傅，也有来 Berluti 学院以学习制鞋技艺的年轻学子。GQ 有幸走进 Berluti 的制鞋工厂，带你一览 Berluti 的传奇手工鞋履到底是如何做成的？
位于意大利 Ferrara 的 Berluti 工厂，外型是鞋盒，天花板错综的线条则代表鞋带，是栋环保节能建筑
Patina 古法染色工艺是由资深工匠不断地试验所调配出来，才能造就鞋履上精美绝伦的色彩
Patina 古法染色是 Berluti 独有的皮革着色技巧
在皮革上的刺青技巧，是Berluti为其客户提供的个性化服务
从上面的视频到 Haider 出品的新系列，Berluti 看起来相似却又有了新的力量。且不说追随他多年的老粉丝们看到那一双双尖头靴有多兴奋，Antoine Arnault 的女朋友，超模 Natalia Vodianova 在秀后立马在 Instagram 上发布了“A kiss ass Berluti show”的 post，秀结束后掌声如雷的场景也已经在巴黎很久没有见到了。但 Haider 对于这场秀却保有极大的谦逊：“Berluti 是一个绝对的奢侈品牌，我在这里还要学习很多，工匠们对于每一个细节的讲究是我还需要观察揣摩的。这只是我的第一场秀，多给我一点时间，我希望可以和 Berluti 一起续写更多的篇章。”他的谦逊不仅体现在言谈上，更体现在设计上，他想把所有那些美好的、奢侈的细节全部都藏起来，每一家都会做黑色皮夹克，但 Haider 设计的 Berluti 把鳄鱼皮镶边藏在了领子背后，这种不显山水的奢侈也是 Haider 想要一直探索的，无论是成衣还是鞋履，几乎只有穿衣者自己知道的 luxury finishing 是非常当代的奢侈精神，谦逊且保有体面。
Haider 惯有的浪漫主义外表让人会误以为他是一个随心所欲的人，但谈起他对于 Berluti 的规划，他表达了非常坚决的态度：“首先，我的个人品牌和 Berluti 之间还是会分开的，我会选用不同的造型和选角团队，浪漫和波西米亚留在我的个人品牌就好了，我希望 Berluti 还是平易近人一点。”作为时装编辑们心头最爱的几个设计师，Haider Ackermann 的设计还是属于比较小众化的一群人，但 Berluti 的客户群林林总总，各不相同，Haider 希望他的 Berluti 更为多元化一些：“这也就是我在选角上选用了不同类型的模特的原因，我希望 Berluti 男人不止是传统意义上的商人，他们可以有不同的角色，他在生活中可以是完全不一样的另一个人。我希望 Berluti 的服饰是可以跟生活相关的，是关于生活中必须的单品，我个人的品牌可以是疯狂的喧嚣的，这也是曾经的我的写照，但是随着年纪的增大，我开始被传统意义上的优雅气质吸引，我会在衣服的细节上做文章，加上我的个人特色，但是大方向上还是优雅，Berluti 男人是我想要成为的样子，这也是我觉得很有意思的一点，但最终，这两者都是来源于我的创作，都代表了我的某一个层面。”
