大家好,我是🐧的驻京编辑大仙。
搬到北京来也有小一年了,除了年初的京华楼与自贡小馆,我在挖掘好吃餐厅这件事上,虽然勤快,但并不算顺利。直到前阵子发现了这家闽菜,成就了我下半年北京外餐体验的高光。从知名度来讲,曾在八大菜系中有点默默无闻的闽菜,这两年的确是火起来了。连锁福建菜餐馆莆田餐厅,去年已在南京开出了全球第100家分店。
高级闽菜也是一番大好前景:2021年上海的遇外滩,成为国内首家摘星的闽菜米其林餐厅;成都的福满楼和广州的屿,也在去年与今年接连入选一星。
遇外滩的本店——厦门的宴遇,也在几天前正式进驻北京SKP。
我们挨个吃遍国内高端闽菜,好吃归好吃,但菜品多少有点类似:
都是由方块状的土笋冻开场,海鲜则是熟悉的白灼东山小管,热菜多绕不开姜母鸭,碳水一律是红鲟蒸米糕,酱油水焖的大黄鱼压阵,尾声还少不了宝岛山苏。
不少新开的闽菜馆子,仿佛都带着闽菜老大哥“遇外滩”的烙印。就像雨后春笋般冒出的台州菜馆里,处处都透着新荣记的影子。
但闽菜理应呈现出更多元的面貌。闽南、闽北、闽西——福建各地物产丰饶,风味各异;
于是,这家餐厅便成了意外之喜。
那几道家家户户都在做的代表性闽菜,这里的出品丝毫不逊色于米其林星级餐厅,食材供应链也相当硬核。
仔细翻看菜单,你会发现几道其他外地闽菜馆鲜少出现的菜式,不禁让人感叹这家店的魄力——
敢将原汁原味的闽地食材搬到这么远的餐桌来,红糟、杂鱼、栀子花......丝毫不惧受众广度。
这家店叫闽中闽,是这两年国内闽菜餐厅中的新秀,老店(团结湖店)连续两年拿到了北京米其林指南必比登推荐。
但今天要聊的不是老店,而是去年闽中闽在距离老店15分钟车程的好运街,开出的新店。
新店在已有的菜品基础上,增加了不少有意思,令人惊喜的“新”菜。惊喜在哪里?走走走,我们开吃!
出品无可挑剔
我仔细扒了5家目前国内较为知名的闽菜餐厅的主菜单(上海的遇外滩、远洋私厨,成都的福满楼,广州的屿,以及北京闽中闽),把这些餐厅的日常菜单项逐一列入表格比对,最终筛选出在3家以上餐厅重复出现的10道“经典”菜式。
在这些菜式中,有诸如佛跳墙、姜母鸭、五香卷等传统闽菜,也有一些近年才流行的新菜,例如渍百香果;它在闽菜中的历史并不长,据说曾经的厦门华尔道夫主厨,现福满楼主厨杨艳彬将其引入闽菜,后迅速流行,成为闽菜餐厅必备餐前小菜。
大家都做的“经典”闽菜,闽中闽做得如何呢?我们挑几个食客们常点的菜来看看:
好看但很难入味的
红蟳蒸米糕作为闽南宴席上的传统硬菜,总是在宴席最盛时登场,如今几乎成了每家闽菜餐厅的招牌大菜。
很多人觉得红蟳不及大闸蟹蟹膏丰润满足,但福建当地人偏爱的就是红蟳凝固蟹膏的干香;红蟳蟹膏中脂肪比例较大闸蟹低,蛋白质和微量矿物质的含量较高。这种成分比例使蟹膏在烹调后呈现出更为凝固、偏硬的状态。
我吃过不少红蟳蒸米糕,发现螃蟹总是摆在米糕上方同蒸,这道菜虽然看着气派,但蟹香与米香彼此独立,难以真正交融。
闽中闽版本多少也有此遗憾,但有一个突出的优点:荷叶的清香清晰可辨,米香浓郁,鲜味十足。
细问之下才知道,店家在传统糯米的基础上,掺入陈米和泰国香米,增加稻米放大香气的能力。
他们还用目鱼干、海蛎干、蛏干、虾干、干贝、香菇干等香味炸弹来熬制高汤,将炒过的米浸泡在里面吸取风味,再取米去与蟹同蒸。
蟹香虽然是停留在表面,但米糕却拥有多层次的饱满的风味,依然是道好吃的硬菜。
土笋冻拼冻章鱼
一般闽菜餐厅都有土笋冻,如今甚至能买到预制土笋冻。
但闽中闽别出心裁,将漳州的土笋与鲜活小章鱼做了个拼盘,让食客体验对比两种截然不同的Q弹口感,颇为有趣。
土笋由当地世代处理沙虫的老作坊宰杀清洗,特快运达北京,一份标准好吃的土笋冻的样子它都有:
质地晶莹剔透,清凉中带有胶质的黏稠感,入口是满满的鲜味,哪怕不蘸佐料,都不会觉得太腥。
土笋冻是一道闽南非遗特色小吃,土笋不是笋,而是一种生长在红树林滩涂上的海洋软体生物,煮沸后,土笋析出胶质,凝固冷却成冻。
同盘的漳州小章鱼,更是好吃得令人惊艳!
咸鲜的味道层层叠叠,余韵却带着清甜。只待海水滚沸,将它轻轻一烫,这滋味仿佛将一口海风凝缩在唇齿间。
与土笋冻柔滑细腻的Q弹质感不同,新鲜小章鱼有着扎实的Q弹,韧性十足,不是冰鲜、冷冻货能有的体验。88元一份拼盘,实属物超所值。
海钓东山大管
福建靠海,海鲜自然不可少,海鲜的烹调并未有太多的技巧,主要还是看食材本身够不够硬气。
我吃了好几次闽中闽,很有底气地夸一句:他们家的海鲜,皆是硬货中的硬货。
前面的漳州小章鱼已是一出好戏,接下来轮到这道大管登场。闽中闽的大管产自东山,以小船钓捕确保最纯粹的鲜活气息。
小船作业方式快,满仓快,鲜度高,大部分都是活的,大船载体大,满仓很慢,出一趟海得装的东西比较多才能回港,破皮率也高。
淡紫红色的表皮完整,肉质比起其他产地更加厚实,可以作为刺身住进OMAKASE师傅的食盒里。
大管的产地非常广,台湾大管,浙江大管,泉州大管,南澳大管,广州大管,印尼大管......仅从外表很难判断,入口鲜甜脆嫩,才知是东山最佳。
几乎无须任何佐料,入口便是令人愉悦的甘甜。蘸一点料汁,咸鲜在舌尖上恰如其分地打开,回味舌根不会有任何酸苦。
也认真靠谱
五香卷,也是闽菜餐厅的必备小吃前菜。闽中闽的五香卷配菜头粿,以猪肉、甜洋葱、地瓜粉搅拌成馅儿,细致地包进漳州特有的豆皮中,入锅炸至豆皮微脆带韧。
馅料饱满扎实,浓郁的肉香扑鼻而来,只需蘸上一点甜辣酱,更是让人胃口大开。
菜头粿,象征“好彩头”,是闽粤地区常见的萝卜糕,原本算不上新奇。而这看似平凡,搭配着五香卷的小配角,其实也花了不少心思。
陈米与粘米制成了柔软的粿坯,炸后外酥内嫩。最意外在于这款萝卜糕只取萝卜汁,不用萝卜渣,辅以五香粉调味,去掉了白萝卜生腥味。
当日席间几位平日不吃白萝卜的朋友,都对这块萝卜糕一见倾心。
除此之外,家家都有的姜母鸭,这里味道也不错。
180天的散养红面正番鸭做姜母鸭,个头大,未因长时间的猛火煮制而变得干柴缩小。闽中闽的姜母鸭放了足量的姜,老姜炖煮至红糖色,吃起来满口酱香焦香。
闽南醋肉表面炸至金黄酥脆,内里还更鲜嫩多汁,口感层次和酥肉相似,调味更加酸甜,颇得北方食客的喜爱。
小菜如渍百香果,取当日新鲜的百香果皮,手剥去除筋膜后,再糖渍,手工痕迹清晰可见,酸甜开胃。
到这里,我可以很确信地说,闽中闽在几道大家都做的“经典”闽菜上,表现已算得上出众,完成度相当高。
当一个菜系想走出原产地,保持原汁原味,有时未必是最佳选择;从商业角度来看,裁剪风味以求“安全”呈现,或直接舍弃一部分本地特色,往往是更好的选择。
比如,重庆火锅在外地少了几分重口的辣与油,剁椒鱼头将咸味减弱后,反而更受全国市场欢迎。
当然有高端闽菜餐厅可以做传统口味的老菜,但多数都不会出现在对大众消费者的菜单簿上,或需要提前预定。
呈现原产地风味犹如双刃剑,餐厅的菜品因与本地口味不合而被退菜的情况时有发生。然而,如果你想体验原汁原味的闽地风情,这里或许是北京最佳的选择之一。
这里有好几道
“闽菜,口味鲜香为主。尤以‘香’、‘味’、见长......三大特色,一长于红糟调味,二长于制汤,三长于使用糖醋”。
红糟,是福建传统菜肴中常用的调味料,以红曲米发酵制成,既有微微的酸甜,又带有一丝酒香。
福建 · 红糟鳗
明明是闽菜的一大特色味型,我们却鲜少能在外地的闽菜菜单上见到红糟菜,顶多停留在一两道糟香螺片上,为什么?
一是红糟的制作习惯因人而异,即便在福建本地,也常因“正宗”问题引发争议;二是,能发酵出传统红糟的老师傅,如今也越来越稀缺。
原因三,也是比较残酷的原因之一:这种风味在外地接受度不高,点单率也低,做起来麻烦受众还小,对餐厅来说多少有点“吃力不讨好”。
然而,闽中闽的菜单上,依然保留了数道红糟风味的菜肴,忠于自己福建菜的身份:红糟芥菜拌时螺、红糟盐渍山苏叶、酒糟肉、闽清红糟焗老蛏等。
自制的红糟酒香浓郁,与鲜嫩的蛏子相得益彰,酸味更衬得蛏肉清甜。如果你想打开自己对道地的闽南风味的认知,闽中闽确实是一个很好的开始。
还是沿海小杂鱼?
这道酱油水小杂鱼,其实一度出现在菜单上,却屡次因“腥味重、刺多、不如黄鱼可口”而频繁遭许多食客退单。
无奈之下,店家只能在菜单上撤下,但服务员依旧常在点单时询问:是否想试试福建本地人最喜爱的小杂鱼呢?
在福建本地,小杂鱼才是酱油水的主角。越是不起眼的小鱼,越易入味,越能承载酱油水的鲜。
水潺、昂刺鱼、巴浪鱼、黄翅鱼、赤鯮、泥猛等等各具风味:水潺柔嫩、昂刺甜美、巴浪厚实少刺......
每天新鲜到店的渔获都不一样,吃杂鱼就像是在跟大海抽盲盒,得到皆是惊喜。
不过,这股浓鲜并非一锅鱼+酱油+水,随意一倒一炖便能成事;光是酱油水的做法就细致复杂,颇费功夫。
寻常闽南人家的酱油水会以当地特有的老抽、生抽打底,还要再加入姜片、大蒜、香菜等调味。我们用餐当天,正赶上店家熬制酱油水,发现闽中闽的酱油水更为考究:
光处理熬酱油的食材,就需要4-5人:虾干2种、目鱼、黄鱼骨、大地鱼现烤磨粉,红葱头和小葱熬出油香......
一锅酱油水,得熬足六七个小时才得以完成。
这样细致熬制出的酱油水,本质更像是一锅加了酱油的鲜美高汤,煮什么都好吃。配上杂鱼多样的口感与鲜美,即便吃起来比黄鱼麻烦了些,席间依旧下筷纷纷。
头一次见这道菜的朋友,多少都会感叹一句:原来是真的栀子花,好风雅!炒栀子花在福州,是一道极为常见的家常菜:新鲜栀子花剔去苦涩的花蕊,反复用清水手工揉搓,去除草酸的微苦。
处理完毕后,既可清炒,也可凉拌,成品会带有一丝微涩的清香。
食用栀子花并非福建所独有,但不少北方食客对它独特的微涩口感较难适应,因此这道菜的退菜率也相当高。
不过闽中闽依旧将这道菜保留在菜单上,透着几分闽南人特有的浪漫执拗。
对习惯这种风味的人来说,吃一口栀子花,再啜一口清茶,栀子花的香气会慢慢绽放于口中,苦中有清。
比起栀子花,炒茶树苗则更容易让人接受。
这种在福建当地被称为“树仔菜”的野菜,多生长于湖南五指山一带,肉质脆嫩,毫无苦涩之感,口感略似四川人偏爱的南瓜尖,稍硬一些。
由店主妈妈亲手制作
闽南人崇神重祀,其中红龟粿稳居祭拜糕点之首,是福建人最熟悉的节庆点心。用红曲粉将糯米粿皮染色,象征红火喜庆,而龟形图案则寄托着长寿吉祥的美好寓意。
龟粿口味可甜可咸。闽中闽的甜馅儿为绿豆沙,咸馅儿则是笋干、三层肉、香菇和胡萝卜的丰富组合。
糯韧的粿皮空口吃就很好吃,更别提其中还包裹着丰盈的馅料。咬上一口,猪油的润泽透出亮晶晶的油光。
不妨一桌点上一甜一咸,大家一起品尝。
更难得的是,闽中闽的红龟粿由店主妈妈亲手制作的(店主的妈妈一直在后厨帮忙),虽然只能视店内忙碌情况售卖,但就阿嫲亲手做的龟粿这点,让这道看似不起眼的小点心,带上了一丝温情。
闽菜创新进行时
闽中闽的加分点,不止是愿意传递福建老味道、“经典”菜式做得好;他们在新店做出的结合和创新,同样让人印象深刻。
熏猪肚炒酸芦笋
我愿理解为,这是闽中闽对福建乡土风味的一种试探性表达。
福建当地的熏猪肚,与甜姜和自然发酵的酸白芦笋搭配。甜姜提供了微微的甜辣,温和地平衡了猪肚的油脂感。
酸白芦笋则清脆爽口,三者搭配,赋予传统熏猪肚新的风味变化。
闽南牛排汤
在泉州,“牛排汤”并不是西式T骨牛排,而是带骨牛肋排的统称。随着福建人下南洋谋生,咖喱、南洋烹饪风格也被带回了家乡,进一步丰富了泉州的饮食风味。
闽中闽的牛排汤,正是在泉州牛排汤基础上进行了创新,以自制的清咖喱与浓咖喱混合,再加上类似肉骨茶的药材调味,如当归等药香卤料,带骨牛肉浸润在温和细腻的咖喱汤中。
降温后,这种边吃肉边喝汤的享受尤为暖胃。
根据我收集的北方食客反馈,这道菜的味道相对温和,稍显清淡,有些不符合他们对“酱骨头”浓烈风味的期待。若想更浓郁,可以与店家商量调整口味。
鳗鱼花胶芥菜饭
这一碗饭,吃得是精彩满足。
底层的米饭,焖出了一层金黄酥脆的锅巴,与上方被浓稠汤汁浸透的柔软米饭形成微妙的对比。
鳗鱼产自福州,是出口日本的同等品质,色泽红亮,肉质细腻滑嫩。倒入芥菜饭中拌匀,每一口都能感受到汤汁的醇厚丰盈。
鳗鱼的柔滑与花胶的韧性在口中交织,层层叠叠,带来一种难以言喻的满足感。
自发竹荪蛋炖花胶肉饼汤
福建人宴席上少不了汤,一顿常常要喝上三碗,汤的种类和风味也因此格外讲究。这道是我在闽中闽最喜欢的一道汤菜。
竹荪蛋味道清淡,但口感极富层次。菌盖层叠绵密,轻轻一咬便吸满汤汁。
而花胶带来柔滑的胶质感,细腻又润口。
手工制作的肉饼紧实鲜香,与汤头的浓郁甘甜相辅相成。一碗热汤下肚,秋冬的寒意顿时驱散,浑身都暖洋洋。
鳗鱼苗
这道炸鳗鱼苗,是我拥有过的最奢华的下酒小菜。虽说很难吃出鳗鱼的特有滋味,但胜在避风塘碎末调味极香,炸制火候还把握得恰到好处。
相比普通小鱼,鳗鱼苗更长一些,酥脆的鳗鱼苗搭配酥脆的葱蒜沫,脆得动次打次,越嚼越香。
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在闽中闽,有一点可以肯定:食材出众,每一道菜中都能感受到店主对待食物认真的态度。
然而,作为一家开业不到一年的新店,闽中闽尚有一些细节需要打磨。
比如,餐厅的动线设计略显不足,一些菜品上桌后锅气略欠,像炒面线这样讲究镬气的菜式,老店的出品反而更具风味。其次,整体的出品稳定性还需提升。
作为人均300元+的餐厅,服务和环境也是评价标准之一。
闽中闽的整体装潢现代感十足,虽然可能有人觉得与其闽菜土菜的定位有些不符,但用餐氛围舒适,服务态度也较为友好,只是服务专业性尚待提升(接待高端商务宴请暂时有些吃力)。
目前在大众点评上,闽中闽的人均消费不到300元(很多人就来吃小吃,人均拉低了不少);但从出品来看,表现已经远远超出了该价位的期待。
老店:闽中闽·福建菜(团结湖店)地址:朝阳区东三环北路凯德星贸A座1层110-111号新店:闽中闽·福建菜(好运街店)地址:朝阳区朝阳公园路1号好运街1-8号 新店停车不方便,可以停在对面的中日友好交流中心,步行2分钟到店。