煎饼行业变糟就是从乱加火腿肠开始的 | 雅趣

大多数人对天津卫的认知都很浅薄。

不少人觉得，作为一个一线城市，天津与北上广们相比显得特立独行，别人的代表繁华区是这样的：

而天津则是这样的：

郭德纲的胖圆脸和燕小六的斗鸡眼组成了典型天津男人的风貌：蠢萌的外表+逗逼的灵魂。

而天津女人最常见的装束之一则是这样的：

至于一谈起天津的代表食物，外地人很少能想出类似于樱桃鲈鱼、龙井虾仁这种上得了台面的菜， “狗不理包子”是最知名的——还并不是因为好吃，而是因为让人望而生畏的价格和闻风丧胆的服务态度。

你想说，难怪天津在网上被戏谑成“哏儿都”，打娘胎里就是个二货。 嘛玩意儿？对此天津人只想报以一个笑掉大牙的微笑 。

您别以为海河边坐了一圈摩天轮，古文化街淘了两幅假画儿，劝业场吃了几个过度商业化的小吃，就算到过天津。要知道这座城市自清朝起就被称为“二分烟月小扬州”，文化底蕴深厚，民国时期更是吸收不少海外文化，洋气十足。

天津出现了最早的一批西餐厅，出产了我国最早的自行车“飞鸽”和机械手表“海鸥”。文化界内，少年赵元任、青年李叔同和老年梁启超都受过天津文化的熏陶，曹禺的《日出》则是以“天津小巴黎”惠中饭店的浮华为背景。

▲   惠中饭店，”天津小巴黎“。

至于吃，天津人以嗜吃知味而屡受嘉奖。比如清代崔旭《津门百咏》中提到的“烹调最说天津好”，比如红学大家周汝昌感慨“六百年来民创，正餐小吃都精”，又比如民国第一吃货袁世凯平生最宠爱的五姨太，就是烧得一手好天津菜的杨柳青人。

所以，天津在骨子里是个可以地气可以洋气、可以俗气也可以高雅的城市，在食界继承这种精神的是煎饼果（馃）子。

九河下梢天津卫，谁人不知道，养活卫嘴子的，对外是麻花炸糕狗不理，对内那是煎饼果子嘎巴菜。尤其是煎饼果子，既是随处可见的饭食，又是不可侵犯的圣物——一套煎饼果子，可以在大俗大雅两种模式间切换。

说它大俗，漕运码头的船夫劳工囫囵两套下去，便又有力气继续干活；

说它大雅，民国四公子之一的张伯驹，终日赏着月色海棠，喝不求解渴的茶，听唱不完的戏，80岁还念念不忘让天津的学生来京“带四五个煎饼果子”。

仿佛吃上两口，微风吹过落英满地，就能在摇荡春如线的万丈红尘里做一回闲人。

▲   张伯驹写给杨绍箕的信：年假来京，望将空城计研究带来有所用，并望带四五个煎饼果子。

是的，尽管全世界都觉得天津人是逗逼，但在对待煎饼果子的执念上，再没有人能严肃得过天津人。

一千个人心中有一千个哈姆雷特，但一千个天津人心中只有一套煎饼果子。所有天津人谈起煎饼果子都会秒变处女座： 制做煎饼果子，必须要讲规矩。

绿豆面饼上的每个小洞

都特别耐人儿

和面必用绿豆面 ——小贩们要把精选出来的绿豆泡一整天，笊篱捞尽浮在水面的豆皮（天津人称为“吹皮儿”），半夜起来用石碾子磨成糊，再掺和一些小米杂面儿（可不加）、五香粉与毛毛虾米，醒发数小时。

早期做早点的清真饭馆多，讲究的据说用牛羊骨高汤和面。舀一勺面糊，浇在搽了芝麻油的饼铛上，“滋”——竹扒子划拉出一层薄浪，“推拉勾转回立”，翻云覆雨瞬间，好么！现出一张饼，漂亮的弧线耀眼得好似大悲院菩萨的头光，圆如满月薄似宣纸，豆香里浸出一股子醍醐灌顶的鲜味儿，再来个金黄色鸡蛋交相辉映，简直要把人生给照亮。郭德纲相声里说得好——“一口下去，绝了。这边吃，那边枪毙你爸爸都不心疼。”

绿豆面韧性低，摊皮儿易糊易破，是个技术活。许多外地摊贩就改用更黏糊的白面做煎饼， 殊不知那些磕磕绊绊的小洞才是正宗天津煎饼的ID 。

凭着一套煎饼，天津把周遭城市diss了遍，尤其是帝都北京 。

天津人只要一发怒，就威胁说把某某拉到北京去受煎饼果子之刑，也有人扬言所有北京煎饼果子师傅要是敢入天津就会被二他妈和坐地炮打死……种种案例，不可胜数。

▲   北京南锣鼓巷的煎饼果子，总觉得哪里不对劲

煎饼果子的灵魂伴侣，只能是果子和果篦（bì）儿

天津人对煎饼果子抱有一种传统的执拗和忠诚，网上看到最多的是对煎饼果子里乱加东西的声讨。火腿生菜蛋黄酱老干妈或许在某些烧饼灌饼手抓饼可丽饼党派人士看起来是可接受的，但在天津土著心中是绝对不能容忍的邪教异端。

撒葱花的“时刻”那可大有讲究

南大寺市场的煎饼果子，亲测可吃