前几天，美国时装设计师 Alexander Wang 王大仁宣布退出纽约时装周，之后选择在 6 月和 12 月发布作品，而不是时装周传统日程的 2 月和 9 月，这样做的目的明确，以缩短每一季作品从 T 台到销售的等待时间。
设计师王大仁
(c) Daniel Jackson
以纽约时装周为例，每年 2 月发布当年秋冬系列，9 月发布次年春夏系列，T 台作品要等半年才会上架销售。王大仁选择在 6 月 和 12 月发布作品，这与以往约定俗成的换季上架时间 3 月和 9 月之间，间隔不足 3 月。但这又产生了新的问题，与各大时尚品牌这几年相继开辟的春秋两季 Pre 系列（俗称的早春和早秋系列）撞上了，不过王大仁告诉《纽约时报》，他的新作品依旧会分 Pre 系列和主系列。
这样看来，虽然王大仁把作品的发布时间改了，但是工作量丝毫没有减少。不过他这次的举措被美国各路时尚媒体视为一次打破传统的变革，因为这其中还牵涉供应链端，传统的零售商、买手也要跟着一起调整行程。
近两年，Burberry、Prada、Tom Ford、Vetements 等一些品牌都在尝试“即秀即买”模式，王大仁这次调整时装秀发布时间，等于把“即秀即买”模式调整到了更合适的时间。
都是被社交媒体给逼的，一方面要打击那些精于抄款的高街品牌，另一方面要照顾顾客想快点买到的急切心情。新的悖论随之而来，衣服上架时间提早了没错，没人喜欢没人买咋办？
说到这里，就不得不说 Burberry，这家英国奢侈品公司早在 2016 年秋季就将男女时装秀合并，作品调整为 9 月系列和 2 月系列，秀后即刻上架。今年 2 月伦敦时装周，这种模式将开始第 4 回，效果好不好，不妨看其财报表现。
Burberry 2017 年中期报告数据
(c) Burberry
根据该公司于 2017 年 11 月发布的当年中期财报显示，收入同比增长了 9%，利润同比大涨 24%。数据漂亮，但投行业并不看好，设计师 Christopher Bailey 也宣布了离开的消息，至于他的继承者会是谁，很多猜测是前不久离开 Celine 的 Phoebe Philo，不过那是后话。
Burberry 之前业绩惨不忍睹多时，Christopher Bailey 在一个业绩好看的时间点离开，非常明智。
很多时候，并非你做得不好，而是你已经过时了，现实就是这么残酷
。
看回早些年，Burberry 在拥抱新技术方便算是走在最前面的，做过各种尝试，但是收效甚微，倒是这几季和吴亦凡等几位当红明星合体后，销售数字迎来了小阳春。但这并不能解决根本问题，用微信爆款文章的套路来说，
虽然你已经貌似加入了一个新世界、新系统，但是你依旧是一个老灵魂，你所做的一切，都是没有占领用户心智的假装罢了
。
时尚要做的事情是引领潮流，而不是假装融入潮流。在社交媒体的强大攻势之下，再看王大仁的选择，就显得合情合理。
作为 21 世纪之后，欧美时尚体系里成长起来最具代表性的设计师，王大仁依靠体系里成熟的专业分工，他只需要做好自己的设计就可以很成功。如今他适时调整，表面是叛逃者，实际上他依旧依附于行业本身。
按常理离开了纽约时装周的设计师，都会美国时装设计师协会（CFDA）除名，但这次王大仁却被宽容对待。美国时装设计师协会总裁兼首席执行官 Steven Kolb 告诉 WWD，王大仁不是个例，很多纽约时装周官方日程里的设计师都有类似想法，然后协会也就顺水推舟支持大家的商业选择。
并不是每个人都能像王大仁一样得到理解，还能得到祝福。
Dolce & Gabbana 2018 秋冬时装秀后台
(c) Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana 被誉为是依托欧美时尚体系诞生并成长起来的第一个宠儿，1990 年代被视为体系的骄傲，而它的叛逃可谓非常彻底。早在 2012 年，因为拒绝加入意大利时装商会，这家意大利公司就直接离开了米兰时装周，然后开始了被无数人视为作死的路数。
看 Dolce & Gabbana 过去这几年的表现，它抛弃传统模式下的精英思路，彻彻底底地拥抱千禧一代，拉黑各种看不惯自己的传统时尚媒体。大家开始以为他只是任性地闹着玩一两回，但是各种主题活动、派对、时装秀等一次又一次地刷存在感，玩得比谁都认真。
通过与 it girl、it boy、星二代、网红、明星等各种时髦人群合体，Dolce & Gabbana 将文艺传统进行重新包装，打造出一种崭新的时装形象。好不好卖呢？每次参与走秀的网红或明星，各个都坐拥千百万粉丝，他家淘宝同款也不少，你说好不好卖？就算暂时不好卖，经过长期刷存在感，他已经在年轻人心目中建立起了自己的时装形象，传统体系四平八稳的时装形象就更难被年轻人接受，你说谁笑到最后？！
社交媒体时代，
狂刷存在感是
每一个时尚品牌的必然选择
，但并非每一家都能像 Dolce & Gabbana 那样叛逃得彻彻底底。Gucci 也刷存在感，而且刷得非常成功，与其说 Alessandro Michele 找对了路，不如说 Gucci 的商业精算师恰好算准了这条路，但他的玩法还是归顺在旧的时装体系之内，各个环节按部就班。
新兴品牌 Vetements 也是被刷出来的，但他不能算是叛逃者，因为他自始至终都在传统体系之外野生壮大。倒是传统体系极力拉拢他，不仅
Balenciaga 邀请
设计师 Demna Gvasalia 入主操刀，Vetements 之前还受邀参加了几季巴黎高级定制时装周，简直是活久见。
Vetements 2018 秋冬系列恶搞汉化版本
(c) Vetements
说到这里，不难得出结论，身在
社交媒体时代，时尚品牌至少有四种不同的生存方式：Dolce & Gabbana 是彻底的叛逃者，不跟你们玩，自己玩自己嗨；Alexander Wang、Gucci 是精算者，怎么好卖怎么玩；Vetements 是野生者，走自己的路，让别人无路可走；Rihanna、侃爷 Kanye West 等网红明星设计师，他们虽然是外围，却已经是纽约时装周的主角，作品的受关注程度和爆款属性，令无数时装设计师羡慕嫉妒恨
。至于那些还没找到方向的品牌来说，就只能等死了。
1 月 21 日，奢侈品集团 LVMH 宣布 Hedi Slimane 加入旗下品牌 Celine，担任艺术、创意和形象总监，2 月上任，9 月的巴黎时装周期间发布作品，其中包括新开的男装系列，显然又是一场闭着眼睛就能想到的革新戏码。
Dior Homme 2002 春夏时装秀后台
Hedi Slimane 与走秀模特合影
(c) Bertrand Rindoff Petroff
Slimane 过去最大的时尚成就，是他在 2000 年至 2007 年期间将 Dior Homme 打造了颇具影响力的男装品牌，紧身西装、紧身低腰长裤、细窄领带、精瘦模特……是他在那个时期为该品牌树立的鲜明形象，那些由他臆想出来的瘦窄男性形象，后来成了全世界摇滚青年的标配。2012 年至 2016 年，他对
YSL
进行过大刀阔斧的改革，虽然
颇具争议，但是
市场反应奇好。
如今
全能艺人 Slimane 已经重新上线
，
你觉得他会选择哪种生存方式？还继续玩摇滚那一套？另外，
Alber Elbaz、Riccardo Tisci 等
其他下线多时的老艺人，
估计重新上线的日子也不远了，他们以何种身份上线，上线后如何玩，继续做过去的自己，或是做叛徒、做外围，想想不是有点小激动呢？！
－
END －
本文作者
PiPiJuiCe
「空白杂志」出品人，微博
@PiPiJuiCe
📖
考验 Prada 的时刻到了
时尚 2017: 存在主义的焦虑，文化流动的快感
当时髦变成一种伤害
