那些护肤品中说好的功效，到底跑哪去了？

本篇文章主笔：扒爷

我们每天需要化妆、清洁，还会受到紫外线的照射，正常的皮肤，已经很少是真正意义上的正常。

皮肤受损的累积，会导致皮肤外观的改变，我们想用功效性护肤品来改善这些问题：

比如美白祛斑，紧颜抗皱等。

前面写了一篇文章：你对护肤的理解，可能完全都是错的。

在那篇文章里，介绍了皮肤最核心的作用是帮助人体做防御工作，其中就需要防止外界的物质随意进入到皮肤里。

如果我们使用的产品，连皮肤都进入不了，就不可能发挥出功效。

这就呈现出了一种对抗性。

所以，问题来了。

功效产品要发挥作用，首先面临的一个挑战就是必须得穿透角质层屏障，还要让活性成分能够渗透到特定的靶点位置。

大家经常会讨论产品的吸收问题，甚至很多人对产品的评价有一个重要的感受性指标，就是所谓的吸收好不好。

其实你们所谓的吸收，基本上只是：吸收感。

而这种感受是能通过化学成分，被人为的制造出来的，比如酒精和环五硅氧烷，都可以通过接触皮肤后，升温挥发来让你感受到“吸收”的速度很快。

我们需要厘清一个事实：

吸收感不等于吸收，就算是吸收也不等于功效渗透。

皮肤是如何进行渗透的？

谈到渗透，会涉及很多跨膜转运的专业知识，我们不讲复杂了，先了解两个内容。

1、皮肤最外面的角质细胞，因为是无脂质的死亡细胞，具有不溶性，活性成分不能通过细胞进行渗透。

大部分物质的渗透，主要是通过角质细胞之间的缝隙进行的，所以会呈现出大分子的成分很难渗透，油溶性的成分比水溶性的更容易渗透的特征。

这也是为什么那些卖玻尿酸的宣传产品吸收好，我都劝你们不要信。

分子量在2200道尔顿以上的物质，就比较难进入皮肤了，更何况30万道尔顿的玻尿酸，差得也太多了吧。

另外，一般来说水和乳霜，基本上主要是在角质层发挥作用。

要往角质层下面进行渗透发挥功效的产品，主要还是采用精华这种油溶性的剂型，且精华一般也不太会使用大分子的油脂。

2、活性成分在渗透过程中，很容易出现在还没到达靶点位就失活了，甚至根本就渗透不到靶点位的情况。

很多人爱看成分表，看到配方中有功效成分或是功效成分多，就开心了，觉得会有用。

产品中添加了功效成分，仅仅只是一个产品具有特定性功效的前提，并不是说只要把这些活性成分抹在脸上，就一定会发挥作用。

通常来讲，活性成分要真正在皮肤中发挥作用，需要考虑下面的一些问题。

首先，要确保功效成分在使用的时候是没有失活的。

活性成分在保存上比较麻烦，不仅和配方中使用的技术体系密切相关，还和与其他成分相互之间的融合性，以及成品的包装、运输、储存等环节都有关系。

接着，是渗透的问题，是否运用了促渗透的方式，是否有足够的浓度来支持一层层地稀释，还有携带活性成分的载体是如何释放的，是一次性释放，还是缓释的？

等等。

每一个环节，都可能会影响到最终产品的实际效果。

真正做好一个有效的配方，绝不是调一杯鸡尾酒那样，这个东西放点，那个东西放一点就可以了。

下面和大家介绍一些功效产品做渗透的方式。

这类产品以美国的一些药妆品牌为代表。

本来呢，化妆品这个行业早期也不讲究功效，后来每家都把自己的产品吹得神乎其神的，医生们坐不住了，想着：你们这些产品，皮肤屏障都没穿过去，哪来的那些功效？

于是，一些研究机构和医生推出了自己的功效护肤品，大家为了区别开来，就叫药妆。

这些产品的特征是：

配方简洁，主要添加能参与人体生化反应的小分子活性成分，在皮肤的伤害阀值里，尽量做高浓度，利用渗透中产生的浓度差来发挥成分的最大价值。

我们往往称这类产品为猛药。

比较出名，经常使用的明星成分有：

维生素A，治疗光老化，痤疮等皮肤问题。

左旋维生素C，主要是利用维生素C的氧化还原性做美白和抗氧化工作。

烟酰胺，加强皮肤的新陈代谢能力，体现的功效主要也是美白。

泛醇，加强皮肤代谢和提高皮肤自身的保湿能力。

高浓度果酸，可以改善肤质，刺激胶原以及通过角质更新来嫩肤、美白。

等等。

可能我们比较熟悉的知名产品就是杜克的CEF精华了。

学院派出身的杜克，第一个把高浓度的左旋维生素用到了护肤品中，在产品的功效上喊话传统的化妆品厂商，也让很多普通的消费者开始审视功效产品的客观功效价值。

杜克取得成功后，被欧莱雅收购了。

收购后的杜克，改名为修丽可，同时也丧失了进取心，这些年来主要还是吃老本，靠CEF精华和色修在市场上圈钱。

最近一个加拿大的品牌在成分党中火爆了，The Ordinary。

这个牌子为什么火？

便宜啊。

创始人之前是做互联网的，具有典型的互联网思维。

想着，你们这些药妆基本上就是把原料分装了卖给消费者，现在原料市场那么透明和成熟，你们还卖那么贵？

这么好做的生意，怎么没人来颠覆呢？

于是举起了杀手锏，两个：

第一个杀手锏：高浓度。

成分党们不是喜欢高浓度成分么？

好嘛，我就调到最高档，医院才会用的30%高浓度果酸，它家也有卖的。

别家一般会用2%-4%的烟酰胺，它家卖10%的.....

第二个杀手锏：便宜。

别家同样的精华至少600块往上走，它家100块左右，还包邮。

互联网思维啊，极致单品，极致性价比，还可以用浓度量化跑分。

简直是护肤界的小米手机。

至于刺激性问题，对不起，人家本来就是卖猛药的。

一句单纯的成分本无罪，用不好是你的问题，就推脱掉了。

最近，向我咨询这个牌子产品的人很多，我就多写了一点，在这里也谈下自己的看法。

护肤品和手机真的不一样，刷机刷坏了换一个就好了。

要是把脸刷坏了，怎么办？

我见过很多皮肤出了状况的人，都是什么时候开始出问题的呢？

一部分人是从开始关注种草达人后，不停地买买买开始的。

还有一部分是从成为了成分党后，拿自己的脸不停地做化学实验开始的。

讲真啊，很多民间护肤达人，真没几个脸好的。

这种方式简单说来，就是使用化学成分，暂时性破坏起到屏障作用的脂质膜，方便其他成分穿透。

皮肤本身不是完全封闭的，在保护膜上也会有方便物质进出的门，只是打开这些门需要钥匙，偷懒的办法就是拆墙，破门而入。

我们最常见的渗透促进剂有像酒精这样的有机溶剂类，还有氮酮及其同系物、有机酸及其酯类、表面活性剂类等。

这一类的促渗透的方式是目前运用最广泛的，研究也比较成熟。

其存在的问题主要是用量较大或是长时间使用含有这些成分的产品，容易对皮肤产生红肿、疼痛等刺激作用。

另外一个就是，如果产品中使用了一些对皮肤不好的成分，也容易被携带进入皮肤，比如防腐剂、香料等。

给大家举个例子。

澳尔滨的健康水，就是采用酒精溶剂作为促渗透的方式，为了减轻高浓度酒精对皮肤的刺激，它们发明了先使用渗透乳，对皮肤做个保护，抵消一些渗透过程中的刺激。

这种乳液先行的方式，属于一种补救型的预防措施。

很多人别说去做好预防措施了，甚至还会听达人分享经验，为了更好的渗透效果，使用贴布来进行湿敷。

湿敷的方式，通过加强皮肤角质的含水量，会产生一个渗透压，是会对渗透有一点帮助。

只是这种方式，考虑问题很单方面，完全没有考虑到对皮肤形成的刺激和伤害。

不知道有多少人的皮肤，就是倒在了用这种错误的方式去追求“更好效果”的路上。

这些技术都是携带活性成分的载体技术。

一个产品不是把活性成分丢进去就完事了，特别是一些易氧化、结构不稳定的高活性成分，需要寻找更有效的载体技术，来确保在保存和渗透的过程中不失活。

微乳液和微胶囊，因为本身渗透能力上具有局限性，我不想过多介绍。

大家只要知道，它们主要是对传统乳液的形式进行了改良，让乳液变得更小，活性成分在包裹中可以更稳定就好了。

重点介绍一下脂质体技术。

脂质体是上世纪70年代由英国人作为药物载体，开发的新剂型。

近年来才被应用于化妆品生产中。

脂质体是用类脂组成的双分子层的空心小球，可以搭载活性成分，类脂是一种天然表面活性剂，具有独特的亲水亲油结构。

这种独特的结构，被认为具有非常好的穿透机制和融合机制。

完整的脂质体可以穿过角质细胞、角质细胞之间的间隙和皮肤附属管道开口，进入皮肤。

大小组成不同的脂质体，穿透皮肤的浓度也不一样，还可以通过这个原理控制携带的功效成分进入皮肤的深度。

脂质体还拥有缓释的能力，在转运活性成分过程中，可以通过缓释效应让活性成分的吸收更充分。

这些优异的性能，让脂质体技术在行业中引起了极大的关注。

目前主要的运用方式是大的原料厂商，在原料端对一些特定的活性成分进行包埋后，出售给护肤品厂商作为原料采购使用。

采用脂质体包埋活性物的产品主要有：包埋β-胡萝卜素、黄酮类、超氧化物歧化酶（SOD）、辅酶Q10、维生素E及其衍生物等。

脂质体技术的表现非常优秀，但在目前的行业运用中并不是很多，主要的原因：

一个是包埋后的原料很贵，另外一个就是在使用过程中对配方要求很高。

传统配方中常用的一些溶剂不能在使用脂质体的产品中使用，比如甘油、乙二醇等，会夺走脂质体内部的水分。

传统配方中的阴离子及非离子表面活性剂不能使用，会与脂质体形成共溶成分。

高离子强度的物质，不能使用，如无机盐，会破坏双层膜。

不能高温，要保持在50度以下，否则会使双层膜熔化。

简单来讲，对于护肤品的厂商们来讲，要在改动不大的情况下对现有的产品做升级太难。

基本上要拆了配方重新来过，市场机会又不允许。

每个厂商都有成熟的技术体系，越大的厂商要做调整，就越麻烦，需要经过很长的决策周期去改变整个底层的技术结构和系统。

而小的厂商，往往又没有技术能力去部署，单纯在个别原料上采用脂质体，不考虑综合的配伍性，也发挥不出来这个技术真正的效果。

但从未来的趋势上看，脂质体技术会是功效类护肤非常重要的突破方向之一。

常听大家讨论护肤，总会讲到产品的吸收、渗透，以及功效。

特别是对功效的追求，甚至成了很多人护肤的执念。

为什么，用了那么多产品，就是发挥不出想象中那么厉害的功效呢？

为什么用了高功效的猛药反而皮肤受到了伤害，这到底是在护肤还是毁肤？

或者，就像有些人说的，功效护肤只是一个谎言而已？

与这些问题紧密相关的就是：如何安全而有效渗透的问题。

除了配方运用的生物和化学技术以外，科学家们还在探索一些基于物理技术的方式。

比如微探针技术和微芯片控制微电极排列技术，以及继续改良和升级离子渗入法和超声促渗法等。

关于物理技术，我发表一些自己个人的观点：

物理渗透技术的研究，主要针对的是在医疗中如何进行透皮给药，相对进入成熟运用的也主要是在医疗和医疗美容行业。

物理和生物技术的交叉和结合，确实是未来功效性产品运用的一个发展趋势之一。

目前市面上很多厂商会借助科学家的探索，把一些方法包装成家用商品，对于这些家用的导入仪器，我的态度比较保守，认为目前为止并没有成熟的，被普遍证明具有效果的产品。

  不看不知道，美丽有奥妙~ 喵~~