北美中餐馆密度之大、分布之广，国人是很难想象的：不论是偏僻的美国中部小镇，还是向前向后都看不到人烟的加拿大“草原三省”公路边居民点，几乎都能找到一家标着“
CHINESE RESTAURANT
”的饭馆。
既然如此，缘何许多北美华人华侨会抱怨“去餐馆吃顿中餐好难”？
因为北美中餐馆其实分为两种，一种是所谓“美式中餐”，主要服务对象是当地人，许多这类中餐馆的老板、厨师也都不是华人，他们提供的“中餐”俗称“北美中餐”，以酸甜口味为主，长着“中国胃”的华人通常是吃不惯的；另一种则是比较正统的中餐，主要服务对象是仍然保留中国传统的华人华侨和资深外国中餐“发烧友”，以及海外游客，由于这类中餐厅数量稀少，大多分布在华人聚集的大中城市，且粤菜占绝对优势，倘若您是个江浙人或山东人，又改不了家乡口味，自然会觉得“去餐馆吃顿中餐好难”了。
正因为存在这两个互不相扰的“北美中餐馆体系”，所以有时会出现有趣的现象：如果您是一个中国游客，抵达美国或加拿大，想找中餐馆，当地旅游指南上的推荐和当地华人华侨的推荐，可能风马牛不相及，后者甚至会告诉您“指南上这些中餐馆我从来不去”，奥妙就在于“指南”推荐的，是他们心目中觉得“很不错”的美式中餐馆，而华人华侨推荐的自然是正宗中餐馆，后者又是“指南”作者不怎么去的地方。当然，随着华人在北美越来越多，有些美式中餐馆也会另外准备一份菜单，为“正宗中餐爱好者”提供一些更合口味的选择。
有人说，北美美式中餐的兴起和李鸿章有关：
1896
年李鸿章访问北美，因为舟车劳顿，茶饭不思，随员就用做饭时剩下的肉、菜，加上糖醋炒成一盘，李鸿章品尝后胃口大开，便要求随员“每顿都来一盘”，有一次适逢当地官员拜访，见桌上有这盘菜就请教菜名，李鸿章随口说“杂碎”，于是“李鸿章杂碎”便风靡全美，随即带动了北美美式中餐的兴起。
