“北京PK杭州，到底谁是当之无愧的美食荒漠第一名？”
每隔一段时间，“美食荒漠”的提名比拼总会飙上热搜。
关于谁能拿下“热一”宝座，北京、杭州、深圳、上海等地向来争论不休。
“
果然，我大广州是北上广深美食最后的尊严，毕竟只一个早茶就能安排出无数花样。
”
众所周知，在美食天堂长大的广东人，人生一大难题就是：
今天吃什么？
所谓“弱水三千，只取一瓢饮”，论起广东人最难以割舍的，非
早茶
莫属。
但或许你也发现：在全国各地美食，都纷纷向其他地方市场扩张时，早茶，似乎出了这片土地，就再难寻踪迹。
“广东人最爱的早茶，怎么到了其他地方就火不起来了？
”
“冇嘢做啊？一齐去饮茶嘞！”（没事干啊？一起去喝茶啊！）
不管是深藏街巷的小茶楼，还是全国皆知的老茶楼，一大早就被门外等候的食客围得水泄不通。
纪录片《无饭不起早》
上到头发花白的老伯阿婆，下到还在换牙的孩童，都对它爱得深沉。
为了吃上一口早茶，不畏风雨、翻山越岭、所向披靡、
“无所不用其极”......
酒楼门口的二十米长龙，不过是对饮茶诚心的初级考验；
“头可断、血可流，工作……当然也可以丢。“也不过简单进阶。
就算天气“造反”，接连暴雨，也浇不灭广东人的狂热。
淌着没过脚腕的雨水、穿着人手一双的人字拖、悠然自得约上三五好友，淡定地在水域中等待上菜。
在广东，你不仅得要车有房，还要有一条船
外地朋友们看到这可能已经“地铁老人手机”了：吃个早餐而已，有必要这么拼？
老广们微微一笑，悠然又抿了口茶：
“你饮啖就知嘞！”（你来喝一口就知道了）
广东人虽将吃早茶称为“饮茶”，但“茶”却并非餐桌上的主角。
广式早茶有“四大天王”的说法，分别是指虾饺、叉烧包、干蒸烧麦和蛋挞。
位列“四大天王”之首的虾饺，看上去家常易做，其实内有乾坤。
从碾皮、制馅，到包制、捏褶，都十分考验点心师傅的手艺，没个三五年功夫，折服不了老广们挑剔的舌头。
和推崇皮薄馅大的普通包子不同，叉烧包的皮不宜过薄。
吸收了叉烧肉汁的面皮，在蒸制的过程中自然爆开，露出色泽诱人的内馅。
甜咸兼顾，由此成为了一代又一代广东人难以忘怀的早茶回忆。
与叉烧包的绵软相对的，是干蒸烧卖饼皮追求的“适度的硬”。
反复擀制和按压，使烧卖饼皮在薄如蝉翼的同时，又拥有十足的韧性。
由猪肉、虾肉和冬菇拍打制成的馅料，醇厚鲜香融合一体，汇聚在的纤薄的饼皮之中。
作为曾经的通商口岸和如今的国际都会，广州将兼容并包的气质，一并揉进了吃食之中。
本是“西方舶来品”的蛋挞，经过点心师傅的改良与创新，造就了全新的粤式风格。
入口香浓嫩滑，甜而不腻，对热衷于甜品的年轻人来是绝对吸引。
不过，区区“四大天王”，怎么满足得了吃货们的“选妃心”呢？
马拉糕、肠粉、豉汁风爪、糯米鸡、萝卜糕、金钱肚、咸水角......
山珍河鲜、层出不穷、一盘一碟，总有一款深得人心，叫食客们稍不留神就把餐桌堆满，吃到直呼“破产”。
那么疑问来了，这么好的早茶，何以无法在别处流行，而单单被广东人“垄断”。
广东早茶的赫赫名声，使其实现了在全国各地的连锁开花。
但真正一睹本土化的“芳容”以后，外省食客们却往往乘兴而来，败兴而归。
早茶的“水土不服”，或许可以追究到这三个原因：
文化底蕴的差异、城市习惯的不同、以及资本风向的变异。
文化心态上，简单讲就是食者的心态与氛围，难以在当地的环境语境外轻易复刻。
如东北菜，吃的是北方人的豪爽热情；四川火锅，涮的是川渝人的火爆泼辣。
广东人把饮早茶称为“叹早茶”，“叹”在粤语里是慢慢享受的意思。
坐下来细品，和三两亲友共聊家常，短则一两小时，长则一坐就是一上午，就是这“叹”的奥义。
这种“偷得浮生半日闲”的心态，和很多一二线城市主张效率至上的理念背道而驰。
在日本米其林餐厅吃到的粤式早茶，虽然环境优雅、服务周到，但套餐式的标准化消费也失去了早茶的本色/微博@哎呀陈哥
随从着主流观念的引导，秉持同类想法的消费群体也就自然而然地流失，与此同时，造成中小茶楼的生存举步维艰。
对于当下年轻人而言，填饱肚子的生理需求要服从有限的就餐时间，外卖、公司楼下的连锁快餐店理应是第一顺位选择。
有趣的是，出省就屡屡碰壁的早茶，唯独没有被眼光犀利的商机放弃。但等待它的并非“轰动出道”，而是“包装”与阉割——
速冻虾饺、速冻烧麦、速冻豉汁鸡爪......万物皆可“速冻”。
这些速冻茶点，不仅在网上销售给无暇细品的上班族，也悄悄流转于当地仅存的几家没被资本汰洗掉的茶楼。
它们虽然在品相上做到了八成像，让人“真假难辨”，但对于口味刁钻的行家食客来说，冻品们可谓失之毫厘、差之千里。
在饱含匠心温度的纯手工茶点面前，直接被“降维打击”。
随意翻阅下各大点评网站和社交平台，都能看到对冻品早茶整齐划一的吐槽：
有在美国思乡情切，花了70刀结果发现自己吃了一堆速冻早茶，毁了一天好心情的华人网友；
也有慕名而来，暴走一天到传闻中的网红茶楼
“打卡”
，不幸精准踩雷的游客。
被反复蒸腾后，虾饺表皮受潮、变得松松塌塌，也难怪网友吐槽“还不如酒店房间里的啤酒炸鸡”
除了速冻产品，简陋的厨艺也在对
“早茶出省的味道口碑”
进行致命攻击。
外地茶楼里浮躁的年轻学徒们，往往还学艺不精就草草出师；而老板想要聘请到正宗的广式茶点师，就需要支付高于普通厨师水准的薪资。
因此，你吃到的那些比包子皮还厚的虾饺、散发着浓浓香精味的“粤式早茶”，
要么是流水化机械的产物，要么就出自“速成粤菜大师”之手。
人文环境的蹩脚感加之“委曲求全” 的味觉变形，让本该集享受、美味于一体的早茶呈现出糟糕的对外形象。
当时还不存在今天这样规格庞大的茶馆酒楼，有的只是街边被称为“二厘馆”简陋茶舍。
三两张木桌板凳、价廉量足的茶水和粗制点心、门口挂着一块写有“茶话”二字的木牌，便构成了绝大多数寻常二厘馆的模样。
二厘馆的存在，就是为过路行人和底层劳苦大众提供遮风避雨的歇脚处，这也是茶馆的雏形。
但对于有一定的身份地位，又同样有品茶话事需求的社会上层人士来说，二厘馆并不是体面的好去处。
