如果你看过李安的电影《制造伍德斯托克音乐节》，或许会对电影中的嬉皮士们印象深刻，他们总穿得花花绿绿，及地长裙，随处可见印花、刺绣和流苏，传递着嬉皮精神中的热爱花朵、动物等自然意向——正如现如今全球各地 Gucci 橱窗里晃动的宣传片中就能感受到的那种烂漫、随性和轻快。我们太喜欢年轻的、与过去截然不同的Gucci 风格了。
而最新一期的《周末画报》请到了Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri，他会为我们揭秘Gucci越来越好看的秘密。点击图片，预购吧！
重新定义过去 指向未来
▲古驰花园于北京SKP一层中庭独家展示
当你知道Marco Bizzarri是跆拳道黑带高手时，你的思绪就完全无法集中在眼前西装革履的Gucci总裁兼首席执行官上了，如果再加上墨镜、机车、皮衣……你简直无法抑制自己的想象力在这个身长两米的光头巨人身上肆意飞奔。
要不是2015年一月份被开云（Kering）集团CEO弗朗索瓦-亨利·皮诺（Fran.ois-Henri Pinault）任命接掌Gucci，或许Marco Bizzarri在好莱坞客串黑帮间谍一类角色也是大有前途的。但事实上，他所创造的奇迹或许更酷。一些朋友亲切地将Bizzarri称为Bizza（披萨的谐音），但今年夏天，更多的人则是通过另一个称号认识了他——奢侈天神（Luxury Titans）。“我猜或许是因为这里可以折射出一些圣光？”Bizzarri伸手摸摸自己光秃秃的脑门。
▲DIY定制服务正式亮相北京SKP旗舰店
轻描淡写的意大利式幽默完全无法淡化Marco Bizzarri的光环。当他在2015年1月接Gucci全球CEO的位置时，这个曾经辉煌的品牌正忍受着连续两年的营收滑坡，而仅仅在其接手16个月后，Gucci的品牌价值便大幅提升。而此前，Marco Bizzarri也已用卓越的业绩证明了自己在推动业务增长方面的实力，尤其在他的管理下，Bottega Veneta的年收入从4亿欧元迅猛增至10多亿欧元。
永恒而现代
用“复古”或“革新”去形容Gucci现在的风格似乎都不十分合适。
“我们并不是在简单复制那个年代的视觉元素”，在Marco Bizzarri看来，不论是昆虫鸣叫，还是半张脸的大框镶钻彩色眼镜，Gucci所包含的古怪的幽默感，可以从15世纪初跨越当今世界，都铎王朝、中国风还有巴洛克，甚至是书写了个人“柔情地图”的女作家玛德琳·史居里（Madeleine de Scudéry）—这一切都被糅杂在作品中。
▲全新北京SKP旗舰店外观
2015年9月23日21点（米兰当地时间15点），Gucci 2016春夏女装秀于意大利拉开帷幕。Gucci女孩们戴着文质彬彬的书生眼镜亮相，精美的东方图案化作印花或刺绣出现在复古的裙装上，绿色绸缎长裤和银花刺绣夹克的搭配，还有蜜蜂图形装点的七分毛绒袖提花外套。水晶刺绣、蕾丝、铆钉装饰、印花、蝴蝶结、织锦……精致的细节装饰在若隐若现的薄纱之下唯美而浪漫。
▲北京SKP旗舰店，整体建筑风格与室内装饰采用含蓄内敛的设计理念。
2015年9月27日这天，米兰时装周刚刚结束，Vogue.com的创意数字总监Sally Singer便在官网上发表了一篇题为《再见吧，米兰！Vogue.com 编辑们评论过去这一周》（Ciao, Milano! Vogue.com’s Editors Discussthe Week That Was）的秀评。在提及Alessandro Michele 的新系列时，Sally Singer郑重写下Gucci带给自己的全新感受——“永恒而现代”。
花里胡哨的明亮风格宛若让Gucci获得了新生，在过去两年奢侈品市场低迷的情况下Gucci，古驰截至2016年3月31日的一季度销售可比增幅录得3.1%，而其主要竞争对手Louis Vuitton路易威登所属的LVMHSE集团皮具时装部门一季度则零增长；法国品牌Dior一季度同样毫无作为；而英国品牌Burberry更是录得5%大倒退。Gucci古驰的表现仅次于法国奢侈品集团HermèsInternational SCA（HRMS.PA）爱马仕国际，后者一季度收入可比增幅6.2%。截至2016年第三季度，Gucci古驰亦取得了领先行业的傲人业绩，同期可比营业额增长17%，零售总额增长19%，皆因在各类别全价商品销售上的快速增长。
2014年12月，Gucci的首席执行官和创作总监双双离职，Marco Bizzarri不得不临危受命，开云集团董事长兼首席执行官Francois-Henri Pinault要求他来担任Gucci总裁兼首席执行官。“啊，不得不承认，我当时很舍不得放弃自己手头的工作。”Bizzarri甚至有些孩子气地吸了吸鼻子。
外界都在揣测，将由谁接任新的创作总监？是掌管范思哲这一法国品牌并将其成功转化为摇滚明星和名流的必备家当的Riccardo Tisci，还是事业正如日中天的美国设计师Joseph Altuzarra？是最近为开云集团旗下另一品牌Saint Laurent注入活力的Hedi Slimane，抑或开云集团打算重新启用曾在1900年代就将Gucci打造成最热时尚品牌、对Gucci至今仍有影响的Tom Ford？
结果都不是。2015年1月21日，Gucci公司宣布任命Alessandro Michele，他曾于Gucci的配饰部门工作12年，三年前被擢升为Giannini的副手。
对此，整个时尚界的反应总结起来就是一个字：“谁？”
毫无疑问，这个决定是对的，现在每个女孩的衣橱里都有一件Gucci荷叶边连衣裙的位置了。
Q＝《周末画报》
A＝Marco Bizzarri
Q：你在开云集团扮演新角色没多久，又突然给了你重振Gucci这样一个挑战。这个机遇对你来说有着怎么样的吸引力？
A：我还不习惯开始一项工作然后又很快离开，但是这份在Gucci的工作，却是你无法拒绝也不可能拒绝的——我指的是它的规模、历史以及它对开云的意义。但其实当时我想到的第一个问题是：“好吧，我可以去当这个CEO，但谁来当创作总监呢？”我一点头绪都没有。
Q：你为什么决定让Alessandro提前接替Frida Giannini，而不是让她展示自己最后的两个系列？
A：我决定把Frida的离职时间提前来加速这场变革。如果我们一直等到月底女装秀结束，我就少了六个月的时间。对于今天的Gucci来说六个月太长。Gucci正处于一个需要它展现强势姿态的时刻。我真的不信在时尚行业你能创造出“更加完美”的事物。当然也有来自市场的压力，这很重要，因为他们依赖于我们的销售。最后的结果和数字都是我们所做决定的结果。Gucci最近几年丢掉了一些市场份额，这是事实。所以Gucci才需要变革。
Q：外界传说Alessandro只在五天内就完成了他首次男装秀,这是真的吗？
A：绝对是真的。我们知道按照Gucci的工作架构,五天内是可以设计出一个系列的。在其它公司我可能做不到，但在Gucci是可行的，因为它的下层结构非常有力。Alessandro对一切了如指掌，如何交流、交流什么、和谁交流等等。在时尚行业有许多工具能用来制造影响力:广告、系列、时装秀等等。但我们当时能利用的只剩下时装秀。广告战略已经出局了，这也不是Alessandro能设计掌控的。系列需要至少六个月才能进入商店，所以怎样才能产生真正的影响力？这个特殊的时刻，时装秀变得比以往任何时候都更加重要。
一个是临危受命的总裁Marco Bizzarri，一个是默默无闻的设计师Alessandro Michele。他们第一次碰面是怎样的契机呢？Alessandro Michele有哪些过人之处让Marco Bizzarri做出这个大胆的冒险呢？Gucci打了这个漂亮的翻身仗的关键点是什么？
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采访：范荣靖、汪睿
撰文：汪睿
编辑：张古月
