汪曾祺曾说过：“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，什么都去尝尝，不要以为自己不吃的东西，谁吃就是岂有此理。”诚如先生所言，“吃”与“不吃”，不仅是个人喜好问题，甚至还会影响一个人的性格。“吃”里面藏着人生很重要的一条价值观——一个人的出身、家庭、成长经历、爱好、宽容度、好奇心，最终都会体现在他的吃食和吃相里。
由“吃”开始，我们对这个世界有了最初的认识。老话常说“一方水土养一方人”——水和土不仅仅是站立其上的，也是吃到人的肚肠中的，我们吃什么，决定了我们成为什么样的人。
人生苦短，千万不要亏待了自己，撇开烦忧，看最美的落日吃最甜的瓜才是正经事儿。
作者｜温言
来源：正和岛（ID：zhenghedao）
有次和一个美食节目谈合作，制片人和我年龄相仿，却已经是“吃过许多大世面”的姑娘。
我问：“你做了这么久的美食节目，最大的收获是什么呀？”
她想都没想就脱口而出：“食物是最重要的价值观之一。”
从那以后，每当和特定的一些人吃饭或吃一些有特别意义的饭菜时，这句话就会自己钻出来，回荡在脑海里——这里面包含的意思可太多了！
小时候，家里大人们关于“吃”，说得最多一句话就是“宁吃鲜桃一口，不吃烂杏一筐”。我妈特别注重全家人食材的新鲜、健康，和饮食的均衡。后来大学里碰到一个朋友，属于苦孩子出身。她说从记事起，但凡家里有了水果，妈妈都舍不得，不许他们姐弟先吃，一直等到放烂了，再从最烂的一个开始吃，吃到最后，没吃上一口好果子。疯长的青春期里对食物长期无法餍足导致她后来特别“馋嘴”，她甚至把自己自卑却暴躁的性格，也归咎于家人吃东西的习惯。她颇为神秘地告诉过我，她经历过的所有感情，也都跟少年时家里的水果一样，开始总是踟蹰多疑，不敢触碰，一旦投入进去，却又迅速衰败腐烂。来来回回，她总困顿于各种对自己和他人的不满和愤恨中。
当时听说这个水果理论，觉得这个同学真是太过敏感了。很多年后，我和她失去了联络，这句话却常常回响耳边，或许她说得对，一个人的性格，和那些少年时代吃过的东西、吃东西的模式，真就有某种隐密的联系。
随着年龄增长，我自己爱吃的东西其实也在不断变化。
中学有了自己的零花钱，喜欢买味道咸鲜的膨化食品和酸掉牙的话梅。进了大学，总是一副饿红眼的样子，每天都要吃重油重盐的食堂小炒。工作了，口味突然挑剔起来，胃口反倒小了。我经常在资深同事的带领下进华堂钻小巷，四处寻觅传说中的各类珍馔私房菜。到了现在，再好吃的东西都不如在家喝碗热粥最舒服。
原来，每个阶段里最旺盛的食欲，都是上一个阶段里亟待解放的欲望。
老话常说“一方水土养一方人”——水和土不仅仅是站立其上的，也是吃到人的肚肠中的，我们吃什么，决定了我们成为什么样的人，不知从科学上是否能找到相关证据，但从文化层面却有着绝对的说服力。
一位已经在北京成家立业的职业经理人，半夜看《舌尖上的中国》，听到电视里陕西羊肉发出的嗞嗞声，就已经热泪盈眶了。还有一个老家在云南的朋友，当在节目里看到小时候在奶奶家吃过的豆腐球时，竟激动地哭起来——其实她初中就转回到北京了，在奶奶家也只待过两个暑假而已。
不知为什么，舌头这个与吃最相关的敏感部件，却又总能在体尝美好时催动泪腺，大概是因为吃里承载着我们对这个世界最初的认识，那是孩提时我们对家庭最模糊和温暖的记忆。
妈妈做的日常吃食，成为温暖与安全的象征，长大成人后，只要再有任何一种吃食或味道触发那种情绪，我们就会说那是“妈妈的味道”，而奇怪刺激的味蕾感受，通常会来自爸爸。我人生中的第一口咖啡、第一个飘着酸呕奶油味的汉堡、第一口酒，都是在我爸的碗里尝到的。作为个体，我们这一生都要做两件重要的事情——认识自己，然后同世界建立连接。这些人生最初的酸甜苦辣咸的亲子冒险，远在思想和文字之前就侵占了我们的记忆，打开了直观世界的大门，塑造了我们和家庭的关系，我们彼此之间相处的模式。
有次和好朋友闲聊，发现我俩的都有一个共同特点——只要一到郊外，在我俩眼里漫山遍野就都是吃的了。地上长丛草，可以吃；树上结个果子，捋下来含着；远远望着几棵树也能由衷感叹：“哇，这个攒一把好好吃的！”要说我们两人的共同点，那就是我们的童年都在乡村里度过的。土地养大的娃，对土地上吃食都有特殊的敏感和情谊：马齿苋、阳沟菜、荠菜、蒲公英、花椒芽……这些都是不可舍弃的美味，吃起来也很简单，就是水里面涮涮然后蘸酱。
地里长大的孩子，从小就要帮家里干活，没有闲着的理儿——即便自家地里没活了，妈妈也让拿个小铲刀去出门挖野菜，有时是为了填补菜样上的空缺，有时更像一种吃的“情趣”。很多野菜野花都有特定时令，一年到头也就那几个星期里能吃到，到了时候挖来全家围坐一吃，吃个野意儿，更像是和大自然在做某种心领神会的交流，是一份坦然的美味和匮乏年代里安全感的来源。
▲ 本文摘自百花洲文艺出版社《世上没有怀才不遇这件事》
我自己第一次出国留学的时候，本科毕业，每月至少去一次唐人街超市采购方便面。那时只有方便面里升腾起的热气，才有家里厨房烟熏火燎的味道，只有那漂浮着可怜干菜丁的清汤寡水，才知道怎么慰藉身处异国他乡的中国胃。
后来工作几年后，再以陪读身份和老公去留学，兴冲冲地买了同样牌子的方便面，只尝了一口就放弃了，明明记忆里特别特别好吃的味道，怎么现在尝起来只有味精和油炸的味道了？
那时，老公经常和楼上另一位先生，凌晨4点起床，去金丝雀码头的海鲜市场买刚运过来的海鲜。他们带回的汁水淋漓的黑色袋子里，塞满用惊人的低价带回硕大的龙虾、螃蟹、肥嫩无骨的鱼。一旦这样的采购后，周末同个宿舍区的朋友们都过来了，当晚的主角，必是刚买回的北海深水蟹。
那些螃蟹膏黄厚密扎实得惊人。吃的时候，必须一手端着壳，一手用大型不锈钢勺子下狠心插进去，使劲切两下，才能挖出一坨。一个大螃蟹壳，在环座的人手中一个传一个。古人歃血为盟，用一个铜盅在中间，轮流滴血进去；我们传递一个大蟹壳，吃了里面既鲜又糙的膏黄，再就着啤酒胡侃一阵，就成了天南海北对世界有共同追求的人。
我发现我的朋友，尽管性格千差万别，到了这个年纪，都已经对吃形成了自己的一套哲学。
我发小，收入不高的时候，热衷于寻找经济上承受得起的美味的东西。她曾盛情向我推荐了一种瓜，农科院附近就有卖，我嫌麻烦从来不买。有次她来我家玩，打开门，她拎着瓜先钻进厨房找刀。刀刃只在皮上轻轻一放，咔嚓，皮就应声而破了。她说：“亲爱的，人生太短暂了，千万别亏着自己，看最美的落日，吃最甜的瓜，跟最爱的人在一起——其他的也帮不了你，先请你吃最甜的瓜吧。”
还有另一个死党，杭州人，舌头和我姥姥一样刁，进了厨房就特别讲究。可我俩一起四处穷游的时候，她又比我宽容一百倍，好奇一万倍，就像汪曾祺说过的：“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，什么都去尝尝，不要以为自己不吃的东西，谁吃就是岂有此理。”
“吃”里面藏着人生最重要的一条价值观——一个人的出身、家庭、成长经历、爱好、宽容度、好奇心，最终都会体现在他的吃食和吃相里。
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