来源：东方手艺人（shouyiren2050）
作者：大鹏
如果能成一点事，靠的是运气。
如果能传承百年，或许靠的是热衷和坚持；
但如果能传承数百年甚至千年，
那是靠代代、人人恪守系统、
明确的企业文化和精神。
历经百年、千年风雨，
在自然灾害、战争、社会变革面前，
这些店（企业）依然能够坚持不倒，
不得不让人心生敬意。
这里面有的不仅仅是故事，
更多的是那种一代又一代人不懈的传承和坚持，
我们相信存在即是道理。
榛原和纸店，店铺年龄208年
而在日本有一家店几乎与京都同岁，
更令人吃惊的是，
这家店只卖一种食物。
这家简朴的店位于，
京都市北区紫野今宫神社东门对面，
不论何时，
当五湖四海的游客走出神社的大门，
都会闻到一阵碳烤香气——
这是白味噌烤麻糬的味道。
这家店名为“一文字和助”（下文简称一和），
使用的设备是最原始的模样，
竹签、木炭，直接上手就烤，
再加个小风扇。
它的年龄，
几乎与京都城一样，
它创建于长保2年——公元1000年，
为祈求一条天皇太子病体安康，
一和的创始人开始售卖烤麻薯。
是日本从平安时代存活至今，
最古老的一家和果子点心店。
1116年来，
这家貌不惊人的小店经历了25代主人，
依旧只卖一种食物：
安布里年糕（あぶり餅）。
500日元（人民币25元左右）一份的烤麻薯！
几乎与京都同岁，不得不让人感叹，
光是烤个麻糬，就烤了一千年之久。
尽管食物看似简单，
但经营此店的第25代传人仍然全家上阵，
先使用近江羽生的黄豆粉制作年糕，
再捏成拇指大小的形状，
后用两根竹签串入。
就连这些竹签也全都是手工制作。
每一串麻糬都是用，
一种独特的备长炭来烤，
一边烤一边涂上黄豆粉和白味增。
待年糕烤到一面发焦后盛入盘中，
最后再浇一次特级上等的西京白味增。
搭配一杯清茶，
千年岁月的滋味尽在其。
口感粘稠，
有糯米和黄豆的清香，
就像吃年糕，
白味噌带出微微的甜味在口中蔓延。
1000年前，
一条天皇为了镇压国内的流行病，
而建造了今宫神社，与此同时，
一和店的创始人也搬来神社对面开店，
这一开就是1000年。
无论是风雪还是阴雨，寒冬还是暖春，
每一代的女将都一直，
坐在这个位置年复一年、
日复一日地烤“安布里年糕”。
根据“守护家族”的风俗，
年糕全部由家族里的女性制作。
传袭至今，
这个接力棒已经交到了第25代女将长谷川奈生手上了。
长谷川奈生说她在成为女将前的修行真是十分严苛，
老板经常严肃地盯着年龄不小的女儿，
生怕她调控炭火的动作不对，
从最小的时候开始就一直，
帮忙洗器皿，收拾台面。
小时候总是被训斥，
周末正是店里忙的时候，不许出去玩。
长谷川奈生的姑姑一生未嫁，
作为先代女将，履行职责训练她成为职人。
每天盯着她捏年糕，每个必须是3克，
大了或者小了先代女将都会打她一下。
如此反复，可算是记住了，
规范年糕的大小触感，可以出师了。
但是到了烤年糕这个环节，
又是一个大坎，
烤太久了年糕会变硬，
如何保持发焦而不发苦、年糕柔软度湿度适中，
这是一门学问，
而除了在炭火前反复专研之外，
别无他法。
用来调味的味增，
因为春夏秋天气候温度的不同，
味增的味道会有变化，
需要学习如何根据气候不同，
调出适合当季的味增有事一门学问。
连烤个年糕都那么较真，
真是不得不佩服日本职人的执着和坚持！
后来长谷川奈生到了高中，到了叛逆期，
她变得十分反感继承家业，
长谷川奈生发誓毕业后一定不继承家业，
要去别的地方上班，
又因不忍放弃传承一千年的家族老铺，
她就回来支撑起了这个家族手艺的传承。
如今，她也像先代女将一样，
严格地训练自己的女儿。
从最基本的每个细节起，严格要求。
这种考究并不是没有意义的，
正是这种认真，
让一串年糕的味道可以传承千年，
不变味，深入人心。
女将每天处理完家里的家务，
8点多来到店里，
从蒸年糕米开始忙起，一刻也不停歇。
这是本家，有老爷爷、奶奶一起住着，
平时会有女儿、儿媳、侄女等一起帮忙，
更多的时候是女将一人扛起，
代代如此……
年轻的一辈在搓麻糬，
神情认真而专注，
熟练的将糯米糕搓成椭圆形，
粘上黄豆粉用竹签串起。
老一辈的人不时和客人有说有笑，
或者在指导后辈，
但更多的时候都在一丝不苟地整理卫生，
务求保持环境一尘不染，
这才是对于客人的尊重。
一家开了1000年的老店，
已经不能称之为商业经营，
更多的时候它是一种文化。
老一辈的言传身教，严苛要求，
对于传统的坚持。
更重要的是年轻的一辈对于家业的坚守，
对于家族的认同感，
愿意去继承祖祖辈辈留下的手艺，
而且心无旁骛的将这看似简单的工艺做到极致，
能拥有这一份意志就让人佩服。
她们不是冲着赚钱在坚守这份家族事业，
她们坚守一家店，
是因为这是一家连系着整个地区居民的老店，
这是一家连系着古今的老店。
京都人总是有这份责任感，
这或许就是为什么这里有这么多，
老店可以历经风雨不倒的缘故吧。
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