“如果你不喜欢你的职业，那叫工作。 当你喜欢上你的职业，那就不只是工作了。”
“别太把自己当回事，你死了，成千上万的同职业的人还在。他们爱你，给你荣誉，也会迅速地忘记你，我们不算什么。”
——卡尔·拉格斐
前天，著名时装设计师卡尔·拉格斐(Karl Lagerfel)逝世，享年85岁。他是CHANEL的创意总监，是FENDI的设计师，同时兼顾着自己的同名品牌。
设计师、艺术家、摄影师、服装设计师、时尚先驱者，截止离开人间，他已在时尚圈第一线勤奋耕耘了近70年。
观其的一生，有着数不胜数的光环，被情人称呼为“时尚届的恺撒大帝”，被中国粉丝尊称为“老佛爷”。
生前，这位“老佛爷”无妻无子，只希望一只饲养多年、原属于其“前男友”的宠物猫“朱比特”来继承遗产（可惜根据法国法律规定，动物不能成为法定继承人）——它有专属女佣和司机，其社交账号拥有16万粉丝，一年广告收入可达300万欧元，其成功的“猫生”也确为拉格斐工作之余自娱自乐“无心插柳”造就。
当75岁的世界著名服装设计师华伦天奴·加拉瓦尼(Valentino Garavani）宣布退休时，拉格斐表示：“我的合同是终生制”(他和Fendi的合同签到了2045年)，
据说他直到生命的最后一刻，还在为第二天米兰的FENDI大秀给予指示。
上个月底，Chanel 2019春夏高定系列时装秀上，卡尔·拉格斐36年来首次未露面，由与他共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为出面(其也刚被确认为拉格斐在香奈儿的接班人)——
但据知情人士透露，老人一直不知疲倦地在工作岗位上坚持到了最后一刻。
然而，Chanel终究失去的是一位定海神针般的“守业者”，有了“接班人”，并不意味着就能“接班”——老佛爷离开，Chanel和它的忠实用户们并不确定是否已经准备好迎接一个“后老佛爷”时代：
2017年年初，奥斯卡颁奖礼前夕，Chanel和奥斯卡最佳女演员奖提名的梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）因为一件价值10万欧元的高级定制礼服闹得很不愉快。当时，由卡尔·拉格斐亲自为其定做的礼物草图已出，但她却因为Chanel拒绝为其穿着品牌礼物付费，将Chanel和拉格斐“拒之门外”。
对于此事，拉格斐曾表示非常无奈：“这是原则问题。”“我们可以选择赠送礼服给Meryl Streep，但绝不会为此而付费。”之后，品牌正式对外宣布了其坚守的原则：绝不付费赞助明星穿品牌的服装出席活动进行宣传。
Chanel的定位和坚在当时赢得了信誉。2016年，在Brandwatch Analytics去年对各大奢侈和时尚品牌的信誉指数评估中，Chanel以396的高分击败了LV，成为2016年最有信誉的奢侈品牌。
财经评论人 mrpuppybunny
在《Chanel的焦虑》一文中写道：随着各大奢侈品集团审时度势、大幅调整自己的战略计划，尝试放下“百年老店”高傲姿态的同时，Chanel却被指“固步自封”和“拒绝迎合市场，做出变革”——
显然，拒绝弱化“奢侈品”的概念，尚未尝试“数字化营销”，并无法“通过模糊这个行业固有的界限来吸引更年轻的消费者”，正越来越成为Chanel“爱惜羽毛”翼下难以回避的过硬伤。
2015秋冬高定秀——赌场主题（上图）以及2015 Metiers d’Art高级手工坊系列“巴黎-迪拜”秀（下图），奢华、体验感十足，但对普通年轻人来说或仍有强烈的距离感。
Chanel时装部门总裁Bruno Pavlovsky曾说：“Chanel的最佳体验是发生在精品店中，我们不确定消费者是否能够通过冷冰冰电子屏幕完全理解我们。”
知名评论人Ana Andjelic就曾发文指称：“过于强调秀场布置的Chanel正在误导奢侈品牌的未来走向，令时尚变得越来越流于表面且经不起推敲”。
Chanel近年来由老佛爷操刀的部分经典秀场：
后来，Chanel的“不合群”就直接反馈在了业绩报表上。
2017年，Chanel的营业利润率约30%，而Gucci是46.9%，业绩差距如此之大的原因之一就是Gucci积极拥抱电商，而Chanel则不尽然。
2018年6月，Chanel首次公布了完整财报。财报显示，Chane l2017年收入96.2亿美元，较2016年增长11.5％。2017年，Chanel净利润为17.9亿美元，同比增长18.6％。此外，此次披露还让外界看到了Chanel巨大的现金储备——22亿美元；但最关键的是，这份财报说明“美妆和香水才是Chanel最赚钱的业务”，时装部门则延续颓势。
2015到2016年，全球奢侈品历经销售寒潮，Chanel也过得不好。2015财年，Chanel集团销售额为62.4亿美元，同比下跌17%；营业利润为16亿美元，同比下跌23%。2016财年，Chanel集团销售额达56.7亿美元，同比下滑9%；净利润为8.74亿美元，同比下跌35%。净利润率暴跌，由21.5%跌至15.4%。营业利润暴跌20%至12.8亿美元。营业利润率暴跌320个基点至22.5%。
对于连续两年的业绩下滑，业界归咎于其品牌创新力弱，而持续的打折也对品牌商誉造成了一定的负面影响。Chanel曾经也尝试过一些创新，但十分微小——包括对PVC面料、街头风格的采用。然而时尚圈认为“本质上卡尔·拉格斐的设计没有发生根本性变化，Chanel的‘年轻化’是一种假象”。
对于近年来的Chanel来说，或许也应验了一句老话的套用模板：
成也拉格斐，败也拉格斐。
作为当代时尚界和Chanel的“恺撒大帝”，卡尔·拉格斐的一生是充满争议的，但也堪称“为工作而高定”。他能一天办公16+小时，工作室里绝不吃东西，只有书籍和设计台。
有人算过，拉格斐已经在Chanel担任了36年的创意总监，在Fendi担任了53年的创意总监，在Karl Lagerfeld担任了35年的创意总监，并曾在Chloé担任了24年的创意总监——
他最多曾同时执掌4个顶级品牌的设计大权，此乃当代时装史上是前所未有之事。
最近几年，他每年要为芬迪、香奈儿和卡尔·格拉菲三个品牌做17场时装秀，设计24个系列——而大多数年轻设计师的工作量是一年4个系列，堪称“劳模”行业标杆;此外，他还在巴黎开了一家书店，发行了一份报纸，拥有一个出版社，时不时地办个摄影展、编导一些短片，写写文章出本书等，参与的跨界合作不胜枚举。
在大多数设计师都热衷于创建自己的同名品牌的年代，他一早就卖掉了其在1984年就创建了同名奢侈品品牌“Karl Lagerfeld”，只亲自管理和控制设计创意。
青年创业时代的拉格斐
“我注定是要工作一辈子的。”他直言，“成功的秘密”就是比其他人更加努力工作、清楚自己想做什么，想怎么做 “必须时时刻刻如履薄冰，并在它破裂之前跨出下一步。”
2013年，同名品牌Karl Lagerfeld的活动现场上，和超模Cara Delevingne出席活动
其团队称，为了在有限的时间里做出更多的事情 老人甚至“办公不分昼夜”，他对媒体年轻人说:“再过几年就可以尽情睡了（死后自当长眠）”，
“工作就是我的爱人，我不和任何人谈恋爱。”
1933年，拉格斐生于德国汉堡，母亲是德国人，父亲是瑞典企业家。在他14岁那年，全家移居巴黎，终身受到特立独行、热爱阅读和时装文化母亲的影响。
小时候的卡尔
在纪录片里，他曾这样诉说孩提时代的自己：“童年时代惟一一直在思考的是如何变得不同，使自己变得独特，我觉得自己必须从本质上同别人不一样，我把想要与众不同这点看作一种野心，当成一种兴趣，看作一切，尤其是我不想跟任何我能看到的东西有任何相似之处”。
对如何面对工作的专业性和事业观，拉格斐留下了令人瞠目的犀利评价:
“奢侈到底是什么？奢侈本应是人们在得到良好教育和修养之后与之匹配的东西，可惜的是，现实却与之径庭。”
“任何超过6个月(时尚发布会周期)的东西，我都不去想，也不想知道。”
为了在工作中保证对自由的控制，他甚至修改了合同条款才签约，“如果不是这样，我会觉得很没有意思。我不希望别人打扰我，也不希望市场人员让事情变得不一样——我不和他们讨论任何事。”
“如果有人给我一个必须要做的事情列表，我会说‘谢谢，你真好。’——毕竟人得往垃圾箱里扔点什么！”
卡尔·拉格斐说，他从小就知道自己要成为一个传奇。因此，想要万众瞩目，就必须与众不同。他每天工作超过16个小时，熟练地在3种语言之间穿梭，却乐在其中——
但他认为那是爱好，不是工作， “不要为了让自己心里安定而去追求别人的认可。”
他也评价后生、赞扬以团队精神提高设计成果(变现)的完成度:“现在孩子们的地位和原来不一样了，太以自我为中心，这也不一定是好事” 、“无论如何，我都无法自己完成所有事，这需要所有人一同来完成。”
据说，拉格斐其实十分重视并尊重所带团队里的每一个人，大部分伙伴跟他一起工作超过30年，个别人有离开的打算也最终被他找了回来。
“体面的外表可以让人们对你的灵魂更感兴趣。”
拉格斐从不掩饰自己对美的偏爱——曾经为了穿下Dior的吸血鬼西装，在年近70岁时，花了13个月减重42公斤。老人认为，人在能力范围内“追求适当的体面”，是对别人的尊重，没什么错:
“我不喜欢便宜这个词。每个人都可以穿‘很便宜
’
的衣服，照样看着很时髦（富人也买便宜衣服）。现在各个级别都有很好的服装设计，你穿T恤、牛仔裤也可以成为世界上最时髦的人——这取决于你自己。”
青年时代的拉格斐。从1970年一直到1983年决定同Chanel展开合作之前，他一直以自由设计师的身份参与到Chloé的设计中。当时他最喜欢的是一件非常戏剧风格的尖领印花衬衫。
“服装设计目的是要让人感觉到美好，而不是让人穿了一身高档布料却表现出痛苦和折磨。”
而对于上天对每个人的不同馈赠——拉格斐觉得，无论是时尚业或是其他工作领域，都“要接受现实，并继续努力生活”:“谁叫妮可·基德曼天生就窈窕，要做这份工作，就要接受不公平，时尚就是如此。”
2000年左右，他还有着“正常偏圆润”的身材：
但他言出必行、高度律己：“我减肥80磅，只为能穿上艾迪-斯理曼(Hedi Slimane)设计的西装”——而这些西装对身材很有要求，想穿就要“骨瘦如柴。”
接下来，年近70的卡尔用13个月的时间成功减重42公斤：
在这场依靠饮食调整达到目的的减肥大战中，卡尔展现了惊人的毅力，他一直遵守严苛的饮食，直至去世，仍保持着结实、苗条的身体。他说，
减肥的理由有、且只有一个：“我”要减肥！
“不管是男人或女人，时尚都是减肥最健康的动机。”
虽然“牙尖嘴利”，但拉格斐在业务领域十分尊重他人。对于商业伙伴和亲朋好友，甚至是粉丝，他都秉承每个独立个体之间的时间都很宝贵，没必要无端相互消耗”的原则:
“每次都等很久，我就不应该和别人约见，24小时根本不够用。”
中国人常说“好汉不提当年勇”，拉格斐也这么认为。
他从不保存自己的设计稿、只穿当季最新款的衣服，也不收藏除了图书以外的任何东西。坚信“不断强调过去的成就，并不会给现在和未来带来任何实质性的帮助”:
“我的工作不是要让香奈儿套装活下去，而是确保它有其生命。”
“香奈儿有一套固定的传统，但尊重传统是不会出现灵感的，必须视传统为风尘女子，不断发掘其中的奥妙。”
“我仰慕Coco Chanel，但这不是我。
我这一生过得还不错，但是我一点也不想再来一次。”
“我的座右铭是过去无光彩，你做过什么可不会生出利息来。
一次的成功不算什么，你得一次一次地超越它，最好还能有所不同。”
拉格斐强调“高效和高标准严要求一样重要”，不将就不代表就要把时间都花在死磕上: “虽然我是完美主义者，但不代表我要花100小时来做一件事。”
换句话说，想做的事情有很多，那么在坚持完美主义的同时“也要是个动作很快的人”，提高自己的执行力，“花好几个小时问自己一颗纽扣是否合适的行为是不可思议的” 。这里关于工作态度的金句就更多、更“刺眼”了:
“当我年轻的时候，我比別人工作都要努力，因为我要证明他们的工作是么无聊。”
1983年的卡尔
“時尚不是儿戏，而是一场严肃的游戏。”
2002年的秋冬高级定制时装秀上，减肥成功的拉格斐罕见地穿起了牛仔裤和他设计的新款腰带。站在他身边的，是大秀的“新娘”——Natalia Vodianova
“说设计是一种艺术很做作，服装设计者其实是劳动阶级，我就是劳动阶级。”
“那些宽松懒散的运动裤，是为对生活失去希望的人准备的。”
“生活不是选美，外表丑陋也可以内心伟大。我讨厌的是那种外表内心双重丑陋的人。”
“没有人逼你做现在的工作。如果你觉得累，就换一个，不要抱怨。”
虽然卡尔拉格斐承认自己并不是一个大度的人，但他有着豁达的人生态度:
“同性恋就和头发的颜色一样，如此而已。而且，还可以避免碰上让人受不了的婆媳问题，我母亲常这么说。”
“一般来说，我自己不会推荐朋友婚纱，因为他们终究会离婚。”
在摄影师Mile Aldridge和模特Kirsten Mcmenamy伦敦肯辛顿宫的婚礼上，Lagerfeld和另一位超模Naomi Campbell
