原文转自：copydog
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上世纪八十年代，纽约的成功企业家唐纳德·特朗在电视采访里说「我可能会竞选美国总统也说不准。」。
那时候，他那头蓬松的金发还不至于被人当成笑柄。如果说「经济繁荣时期的人们更钟爱体积感较大的发型」这话是科学的，那么这位现总统可能只是在为自己保留一点人生巅峰的印记而已。
起码在三十年的一段时间里，资本至上，是一个社会上获得广泛认同的价值观。一边时任美国总统的里根，用他的经济学治理 1970 年代以来美国经济显露的颓势；另一边，撒切尔夫人在英国撒开铁腕施行减税、私有化，扭转着陷入低谷的帝国。两位同样来自保守党派、经济手腕强硬、拥护「富人至上的滴漏经济」、差不多时候上台、面对着差不多问题的领导者，日后被人们（包括里根夫人）称作「政治上的灵魂伴侣」。
1985，里根与撒切尔夫人，二人的政治姻缘是人们很愿意讨论的话题
这样的背景下，最显而易见的是，富人变多了，或者他们变得更高调了。
而流行总是在被时代影响，力量和财富也成了大多数人的时尚主题：经过人为锻炼的健美体态第一次成为大众时髦，大家崇尚壮实、拥有肌肉和棕褐色皮肤的肉体，喜欢性感华丽的衣服。当然这 80% 还要牵扯到 1970 年代以来的性别觉醒，但我们暂且先不谈。
健身成为时尚
八十年代最火的电视剧之一《豪门恩怨》，由美国哥伦比亚电视网制作，于 1978 年至 1991 年 13 年间播出 357 集
华丽摇滚依旧延续七十年代的风头，图为 Twisted Sister
火在美国的瑞典合唱团，更火的是蓬松的 Premed hair
力量感成为时代的语言，突出肩宽的廓形开始在时尚舞台上站稳脚跟，就像现在人们对那个时代典型着装的印象一样，人人都爱穿成这样：大垫肩夹克是必须的，搭配裙子或裤子都行。
Marc Jacobs 曾经亲自表示十分怀念那个浓妆艳抹大垫肩的年代：「那个时候，我们夜夜精心打扮，是多么地充满乐趣啊！」
1980 年，纽约传奇夜店 Danceteria 的派对现场
1984 年，Danceteria
纽约势力
1980 年代是纽约时装的觉醒期，以 Ralph Lauren、Donna Karan、Calvin Klein 等等品牌为首构筑的美国时装界表现出一番欣欣向荣的面貌。他们看起来似乎都很擅长做生意，相对于过去的设计师们不太重视服装相关领域诸如香水、配饰等等的耕耘，这些设计师知道在生活方式和支线品牌上实现品牌价值，除了饰物、香水、内衣，还特别擅长重新定义运动服饰的奢华感。
1980 年，开创美式极简的 Halston 和他的模特们
Ralph Lauren 在 1980 年代塑造了很多手插裤兜的新绅士形象，他的衣服浪漫地在英国绅士服饰和美国历史中找到平衡点，你能在里面找到英式的软呢套装，也能看见充满美国味的 ponchos 披肩，以及带有浓重印第安纳瓦霍族色彩的松石配饰。
Ralph Lauren
宽松的休闲款式正装在 1980 年代相当流行，在女性群体里也蔚为风尚，着用典范譬如《Annie Hall》里的 Diane Keaton
《东爱》里的赤名莉香也很爱穿这种宽松的西服
而 Calvin Klein 的成功看起来则有点另辟蹊径，尽管整个八零年代的时尚都在崇尚夸张和过度的创作，Calvin Klein 倒正好把格格不入的极简主义做成好生意。
Calvin Klein
Calvin Klein 1985 春夏秀场
1985 年 Calvin Klein 推出了日后大卖特卖的 OBSESSION 香水
Calvin Klein 的八零年代最不缺的就是话题。单凭 1980 年，年仅 15 岁的波姬·小丝在代言 CK 牛仔裤时说的那句「你想知道我和我的卡尔文牛仔裤之间是什么吗？答案是什么都没有。」就能知道。说来也巧，与 CK 时装看上去的极简保守比起来，在商业广告上宣扬性感和暧昧却正好是 CK 最擅长的事。
作为地道的纽约人，Donna Karan 同样是美式极简主义的积极布道者。1985 年她推出了那个著名的「Seven Easy Pieces」系列：一件紧身衣、一条裙子、一条裤子、一件开司米外套、一件小皮草、一件外套以及一款晚礼服就是一名都会女性需要的全部。衣服要足够简单，拒绝一切繁复的装饰，并且可以放进皮箱随时走人，这样的基本款崇拜好似可以看作时下所谓「胶囊衣柜」的雏形所在。
Donna Karan
Donna Karan 标志性的丝袜和紧身衣
纽约本身即是 Donna Karan 的灵感来源，这里的人们以及他们的生活方式、态度和价值观完整地体现在了 Donna Karan 的衣服上。反过来，Karan 的现代风格设计也可以视作她为都市女性量身定做的生活态度，除了突出质感、足够简洁以外，运用紧身裤、丝袜作为日常穿着，在极简中强化女性的性感特质，多少能看得出 1980 年代的「现代女性」在追求的东西。
1985 年，Donna Karan 秀场
1993 年，希拉里·克林顿身着 Donna Karan
街头地下的时尚进击
在流行文化的 B-side，上世纪七十年代末到八十年代初，伦敦丰富的夜生活场景受到了关注。大量 club 林立在城市里，艺术家和年轻人们用一个又一个夜晚塑造着这里独一份的亚文化环境，诸如 Taboo、the Blitz、the Wag、the Batcave 此类著名 Club，分别孕育出了哥特、坎普、新浪漫等等「亚文化流派」，并且让它们看起来似乎会在未来几十年里持续撼动时尚界。
1981 年，Vivienne Westwood 推出了她第一个成衣系列：充斥着色彩丰富的印花、多褶衬衣加上松垮的马裤和海盗帽，组成了这个名为「Pirates」（海盗）的系列，标志着 Westwood 从伦敦街头正式走向传统时装的世界，这时的她，早就不止是十年前那个「Too Fast To Live,Too Young To Die」的老板娘而已了。
「Pirates」
伦敦 new wave 乐队 Bow Wow Wow 主唱身着 Vivienne Westwood 「Pirates」系列的连衣裙
而后，对制衣技巧的关注、以及对历史的解读和再创作，成了 Westwood 的工作主题。于是你能在接下来的几年里看到她对 19 世纪中叶流行的「笼式裙衬」进行再诠释而设计出的mini crini 系列、基于 18 世纪欧洲女性束身衣制作的当代束身胸衣。
1987 年的 Harris Tweed 系列则借由这种古老的苏格兰面料，让所谓「英式剪裁」风格真正走向成熟。
关于亚文化对时尚的入侵，绕不开的人还有 Stephen Sprouse。如果说伦敦有 Westwood，那么在美国， Stephen Sprouse 就是一样举足轻重的街头时装开拓者。
大众知道这个名字多数是从千禧年之际他和 Louis Vitton 的合作开始的。2009 年 Marc Jacobs 本人全裸上阵为重新推出的 Graffiti 系列拍摄大片，那组照片人们很熟悉了，但彼时 Stephen Sprouse 已经去世了四年。
和 Westwood 正好相反的是，在学生时代就被老师视作设计界奇才的 Stephen Sprouse 最后反而不是以服装设计师的身份而为人熟知的。Stephen Sprouse 很符合大众对「活跃在纽约的波普艺术家」的想象，无论是设计服装、开家具店，还是给摇滚明星设计衣服，Stephen Sprouse 做过的事实在太多了。
事实上，Stephen Sprouse 与服装结缘甚至早于设计学院的教育，他 12 岁就认识了 Norman Norell，14 岁就在 Bill Blass 实习，1975 年，他在 Halston 团队做事时期，甚至被誉为绘图机：对设计师想要的任何服装结构都能信手拈来，Halston 很依赖他画的草图。
到了1980 年代，因为长期混在摇滚乐现场和亚文化圈，Stephen Sprouse 对音乐和涂鸦创作的喜好越发明显地表现出来。离开 Halston 后，Sprouse 认识了 Blondie 乐队的主唱 Deborah Harry 并且开始为她打点造型和专辑设计，同时也开始尝试把涂鸦这种街头艺术和老本行服装设计结合。
Stephen Sprouse 为 Deborah Harry 设计的唱片封面
1987 年，Deborah Harry 身着 Stephen Sprouse 和沃霍尔共同设计的套装
接下来的 1984 年，Stephen Sprouse 在纽约 Ritz 酒店办了一场蔚为轰动的发布会，第一次让人们看到街头涂鸦和高级时装混合后的样子：涂鸦印花被大方地印在各种色彩鲜艳的衣服上，这股浓浓地波普味儿旋即就让 Sprouse 认识了安迪沃霍尔，接下来，慢慢进入沃霍尔社交圈的 Sprouse 名气越来越响，频繁被《Vogue》、《Harper’s Bazaar》等等杂志刊载，各路明星都来邀请他设计造型，在人们瞩目下的 Sprouse 这个时期非常热衷使用各种昂贵的面料实验制作衣服，这样任性的创作带来了反效果，只不过一年，他的公司就因为负债而倒闭了。
1984 年，Stephen Sprouse 大秀现场
1980 年代后期，Stephen Sprouse 把经历更多投向了艺术和音乐圈，设计广告、唱片封面，给 David Bowie、Mick Jagger、Courtney Love 等等做演出服成了他的主业。当然，这期间他也没有完全离开过老本行，之后的十年里也间歇性地回归时装界，依旧秉持波普风格，作了不少致敬安迪沃霍尔的作品。毕竟安迪沃霍尔本人都是穿着 Sprouse 的服装下葬，二人牵绊可见一斑。
Stephen Sprouse 为 Louis Vitton 创作的涂鸦
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