都说他牛，但你知道 Helmut Lang 到底牛在哪吗？

在前几天，纽约厂牌 Helmut Lang 宣布即将进行大型改革与变动，指派了英国亚文化媒体 Dazed 主编 Isabella Burley 担任驻地编辑，企图利用她的编辑实力为这个长远历史的品牌改头换面。

▲ Isabella Burley

同时，品牌方又宣布了一个令人更加振奋的消息，将邀来 Hood By Air 的设计师 Shayne Oliver 共同合作，推出一个小型的特别企画，将推出女装、男装与配饰，预计在 9 月发布。

▲ Shayne Oliver

品牌 CEO Andrew Rosen 也透露将对 Helmut Lang 的数位形象整体翻新，带来全新的面貌。并说着将“回到根源”，继续成为那个创新又大胆的品牌。

▲ Helmut Lang 2004 SS Campaign

先不论这事能不能成，品牌方可能终于赶上了一个最好的时刻：透过 Kanye West 等一众明星与怀旧潮流的强大影响，Helmut Lang 这个名字渐渐从书上、论坛上、度娘上的经常看到的“传奇”，再度回到爱好时装年轻人们的眼界中。

▲ Helmut Lang

这个历史大概比我们年纪都还大的品牌，你可能知道他很牛，却又没法实际说出到底牛在哪里，事实上，他比你想像中的“很牛”还要牛太多了... 

在 1986 年，来自奥地利的 Helmut Lang 开设了自己的同名品牌，他以极具概念却又极简的方式创作服装，并有系统的重新定义了我们现在熟悉的时装。 Lang 从日常服出发：街头上人们穿的、制服与军装、工作服等，将其概念分解重组（是不是想到某 V 牌熟悉的技法），并带上了高端时尚舞台，他是真正第一个将“街头”带入时尚的设计师。就像他曾经说的，“我把所有好的传统与色彩留下，然后再全部重新想像。”

这样讲吧，不管你追不追流行，你总会看过一种设计风格：工业感、锐利剪裁、中性、以黑白为主加上大地色，再结合高端与低端的时尚元素，因为这正是遍布四处的设计，而那都来自一个人所创造的设计语言：Helmut Lang。

先说最广为人知的吊带，这是 Lang 其中一个识别度最高的创新设计，从跳伞装与绷带获得灵感，他在外套内加上吊带，所以你能够把外套“背”在背后，这个设计的影响应该不用讲了，从 Rick Owens、Our Legacy 等等大小厂牌都有致敬款，甚至 Stampd 还拿来做成了自己的定番设计...

而他以防弹背心、飞行外套等服装为灵感，用高端布料或特殊素材所制作，将它们变成奢侈的单品，也成为现在再基本不过的做法，Kanye West 就曾明白的说他与 adidas 合作的 Yeezy 系列源于 Helmut Lang，当然不只有他，在 Hood By Air、Craig Green 之类的厂牌中，你也能找到 Lang 的语汇。

Lang 还创造了“设计师品牌的丹宁裤”这件事，在 90 年代开始卖一件将近 200 美元的高端丹宁裤。他用永久性的涂料在裤上加工、效仿画家的工作服，而这个做法现在已经是“基本”。另外 Lang 更重新想像了机车骑士裤款，以丹宁布料制成，而把该单品作为指标的 Balmain 厂牌、无数小型独立品牌是从谁获得的灵感，就不言而喻了。

▲ 左为 Helmut Lang 1999, 右为 Balmain 现今

Helmut Lang 在布料选用方面更是为时装业带来巨大的冲击，他会将丝绸与尼龙结合，或是把素材和金属混合，以获得独特的质感。对于材质的创新与追求，正是现在所有领域的设计师们都仍在拓荒的，而那些独特的想法，可以说从 Lang 开始。

所有前卫与创新的做法，让 Lang 为时尚赋予了新的篇章，若仔细回看，许多业界最知名的设计师身上都能看到 Lang 的作风，好比 Raf Simons。“没有 Helmut Lang，就不会有 Celine、不会有 Raf，”时装设计师 Bernard Wilhelm 曾说，“我听说很多在不同时装屋工作的人，他们的办公室总会挂着一件 Helmut Lang 的单品，随时准备『复制』。” 

但除了外在明显的美学与设计元素以外，Lang 对时尚的“形式”影响亦十分庞大，除了是第一个把时装屋飘洋过海移到美国的设计师，他还以一己之力挪动了时装周日程：在1999年春夏系列秀展时，他为了想抢先欧洲，便提早排期举办自己的秀，而如 Calvin Klein 等厂牌也很快跟进，到了隔季，所有纽约秀展都跟随了 Lang 的日程...

你以为这就完了？不只如此，他是第一位把秀展放上网络直播的人、第一位将男女秀展合并的设计师，更是其中一位最早与视觉艺术家合作的设计师，关于 Helmut Lang 的第一，实在有太多太多了...

好比现在稀松平常的秀展后台照，我们所熟悉的形式都是从 Lang 与摄影师 Juergen Teller 的合作开始。

▲ Helmut Lang 后台 by Juergen Teller

再好比他和概念艺术家 Jenny Holzer 合作，第一个放上计程车的广告，到现在仍是经典中的经典，被诸多创意人士不断翻出来致敬，甚至 Helmut Lang 定义了现在许多时装广告的拍摄与呈现手法。

不过故事总有转折，创新也不总是能够体现在销售上。在 1999 年来自义大利的 Prada 买下了 Helmut Lang 的 51％ 股权，正式拥有了这个先锋品牌，在当时品牌营收仍有 1 亿美元，不过或许是 Prada 未用心经营、或许是大幅裁减丹宁裤系列线，试图以包款与鞋增加销售的策略失误，在 2004 年，品牌销售下滑至剩 3 千万。

而到了 2005 年，Helmut Lang 本人离开了品牌，从此一切都不再相同。Prada 在 Lang 离开后把厂牌贩售给了 Link Theory Holdings，它的母公司正是那个拥有 Uniqlo 的 Fast Retailing。

▲ Helmut Lang x Uniqlo

于是才有了往后与 Uniqlo 的合作与“续命系列”，但就好像 Margiela 与 MMM 一样，虽然仍然延续着以往的设计语汇，但灵魂不在，似乎就是少了些什么。

▲ Helmut Lang 2017 SS Collection

而离开自己品牌的 Lang 本人，则放下了时装设计师的名声，朝着艺术家的路上走，以相似的极简美学制作着独特的艺术作品。

在 2010 年，Lang 的办公室发生了一场大火，将他过去 25 年来的部分作品付之一炬，而 Lang 更是从中获得启发。心一横就把剩下的衣服也都烧了，变成他下一个作品“Make It Hard”的雕塑原料... 也是潇洒。

▲ Make It Hard

结

至今，Helmut Lang 的作品仍不断被时装编辑与造型师们翻出来重新使用，就算已远离时装 10 多年，他依然影响着现今流行。现在 61 岁的 Lang 仍以艺术家身份活动着，但就算他一件自己的过去作品都不留下也好，“Helmut Lang的新时代”能不能再获新生都无所谓。因为从设计、结构到概念， Helmut Lang 的传承已经留在我们所能见到的所有时尚形式中了，他的遗产已成为了时尚本身。