“时尚太无聊了” - 那是因为你太乖了

时尚圈从来不缺乏反叛者，除了大家熟知的超模Kate Moss, 假小子Agyness Deyn...我们喜欢的设计师们也是十分具代表性的反叛群体，他们以时装为形式，传达自身对“反叛”的理解，留下了一些比人自身更持久的东西。

vintage

时尚圈中的“反叛者”

Yves Saint Laurent

说起“反叛”，Yves Saint Laurent是F第一个联想的。不管是我们直面的——那些充满才华横溢的设计，还是背后Yves先生与Pierre Berge，Jacques de Bascher的感情故事，都充满着反叛精神。

“蒙德里安裙”、“非洲系列”、“俄罗斯系列”、“中国系列”这些都是先生创作生涯中的经典，直到Le Smoking吸烟装，Yves先生的反叛面被推到了风口浪尖，他不断从男人的衣柜中挖掘出适合女性的西装，将女性形象重塑。

即便是备受争议与禁忌的“鸦片”，Yves先生也毫不忌讳地把它带到香水系列中。

可贵的是，Yves Saint Laurent的反叛始终是服务于女性的。 他临摹下的女性形象不再是只有左岸女孩的时髦甜美，虽然她们身穿中性的吸烟装，但她们依旧具有女性魅力，而不是被妖魔化为“女战士”。这是时装史上值得被记载的一场关于女性的革命。

Alexander Mcqueen

在圣罗兰先生之后，麦昆应该是时装圈中最反叛的一个。

在查尔斯王子订做的夹克外套中缝一条带有脏话的标签，故意撕烂蕾丝裙，病态的、肥胖的、暗黑的，这些与当时的巴黎高定、主流审美下背道而驰的设计，麦昆肆无忌惮地把它们搬上了秀场，毫无娇饰。

在麦昆的话语系统中，我们感受到了反叛的自由。 他把承载着电影、文学、文化的时装变成女人的铠甲，同时也反应了他那激进的、真实的情感，成为了时装传奇，这大概就是我们古人口中的，「不破不立」吧。

Martin Margiela

而从根本上改变了时装设计师角色的，Martin Margiela是第一个。

经典的1990春夏系列，Margiela把秀场选址放在巴黎郊外的学校操场。由于Margiela不喜欢印刷精美的邀请函，于是他们裁了很多硬纸板，找来当地学校的孩子们，以时装秀为主题，画下了自己的想法，于是便有了这一季的邀请函。

把自己藏匿起来的Margiela，牵引着我们关注服装本身。在他的秀上，模特的五官、身材曲线都不是重点，他甚至 每一季都在用同样的语言表达形式做着同样的事情——反时装，这就是他要表达的重点。

无论是埋首于二手服装市场，将旧衣服重新解构；还是从成衣延伸到家居系列、门店设计，解构、白色、时间等等符号、元素都融合在其中，一点一滴被强化，构成纯粹而完整的Maison Margiela体系。它们无关奢华、时髦，这对于当时的巴黎时装屋来说，是非常反传统的。

“他有了真正属于自己的声音，走出了自己的道路”，Jean Paul Gaultier对Margiela评价到。

/ 在Martin Margiela策划的第一期《A》杂志中，他演示了如何用8双棉袜组成一件套头衫，并拍成照片记录了下来。

还有我们熟悉的Tabi鞋，它早在Maison Margiela第一个系列便亮相了。当时的Tabi鞋底涂满了红色的颜料，模特过场后，便在白色的棉布上留下了红色的鞋印。而这条棉布在下一季便被做成了一件背心，成了Artisanal系列的第一件作品。Margiela用胶带把背心粘合起来，还用马克笔在背心的一侧记录了当天的时间，这些时间上的痕迹和手法都是在 Margiela 后来的设计中一直被延续的。

他的不完美，看起来却是如此完美。

Raf Simons

Raf Simons当然也是时装圈中的「反叛分子」。

Margiela对Raf Simons的影响是巨大的。因为看了1989年Maison Margiela的秀，Raf Simons彻底改变了对时装的看法，开始了他的时装猎奇之旅。

来自比利时小镇的Raf，出生于一个普通家庭，父亲是军队的守夜人，母亲是家政清洁工。 成长于底层阶级，带着对父权的不屑与叛逃，开始为底层青年亚文化呐喊，他之所以擅长「90年代青年亚文化」这一命题，原因也是他就出身于此。

这从他早年的设计便能看出来。1997年的春夏系列，Raf以「How To Talk to Your Teen」为题，将牛津高才生和美国滑板少年两个装扮完全不同的青年群体融为一体，创造了男装的新面貌，萌生了Raf创作早期的反精英文化。

/ Raf Simons S/S 1997

Raf呈现时装的手法是特别的。 他的秀场可以是一个90年代的地下BDSM俱乐部，叛逆的年轻人们头缠血红的PVC胶布，身穿着最个性张扬的Raf Simons成衣，压抑与自由在这里释放，捆绑、支配、臣服、隐藏在艺术家Robert Mapplethorpe作品中的情色都是Raf在这一季要表达的。

/ Raf Simons S/S 2017秀场

/ Raf Simons S/S 2017后台

Raf是革命者。 他将底层的亚文化代入他的时装语境，打破了特权阶层在审美中的局限性，扩宽、丰富了男装的多样化，塑造了新的青年形象。

/ Raf Simons S/S 2002

出走后的Raf来到CALVIN KLEIN, 成为CK的新一任掌舵人。这对时尚圈来说，绝对是能够引起话题热度的。一边是以简约、摩登、性感为主的美国代表性品牌，一边是善用当代艺术方式做时装的设计师，相信只要是关心时尚的人，都会期待这两者会碰撞出什么火花来吧。

/ CALVIN KLEIN F/W 2017

自接手CALVIN KLEIN以来，Raf对CALVIN KLEIN作出的改变是显著且全面的。改写品牌logo, 将原本的首字母大写改成全部大写，视觉上传达出更加简而有力的品牌符号。甚至是在广告片中融入Raf当代的审美意识，改装品牌门店等等，都是Raf个人风格与CALVIN KLEIN品牌文化不断磨合的结果。

去年Raf凭借2017 CALVIN KLEIN秋冬系列拿下 CFDA 的年度男装设计师和年度女装设计师两项大奖的记忆还历历在目， 上个月他又凭借在CALVIN KLEIN的设计发挥再次斩获了CFDA年度女装设计师大奖。

前不久，更名为品牌纽约总部地址CALVIN KLEIN 205W39NYC的成衣系列迎来了新一季Resort 2019，今季灵感来自美国大学校园，充满活力的印花手袋、卫衣频频出现，年轻鲜明的Raf式青年形象越发明显。