亚洲最绅士的“西装客”
——鸭志田康人
网红经济时代，最快成名的方法除了靠颜值，还有就是个人品味了。好看的皮囊千篇一律，不俗的品味却不是几天就能练就的。
近些年突然流行起来的“帅大叔”，其实哪有那么容貌超凡，大部分帅的是衣着品味。
比如这个提到西装就必定上榜的日本男性，就因脱俗的绅士风格而被时尚圈记住。
Yasuto Kamoshita（鸭志田康人）有着亚洲男性的平均身材和无奇的外貌，同时也是日本一家拥有一百多家分店的服饰买手店United Arrows的创意总监和联合创始人。但他屡次被时尚媒体邀谈，却是出于他个人的绅士穿衣风格。
United Arrows是1989年前任Beams代表执行董事重松理成立的服饰公司，既代理其他品牌的商品，也贩卖自家设计师设计并制作的服饰。
中文释义“联合箭头”，代表一个共同的目标和美学观——许多箭头汇聚在一起以达到相同的目标。目标顾客都是不受潮流影响，形成自有衣着风格，对服饰较为讲究的群体。
鸭志田康人作为这样一家高品味、东西结合的服饰店高管，在耳濡目染下精通服饰搭配。1958年出生的他，亦深受“日式常春藤”的熏陶，奠定了他的时尚风格。
经典风格，
就是最好的时尚通行证
美式着装风格包括很多派别，概括起来不外乎休闲、气质、大胆和新潮等特点。时尚杂志中常出现的title关键词“日系美式”，是指日本人单纯地模仿美国人的穿衣风格吗？
和美国有着脱离不开的关系的日本，在二战后深受美国影响，服饰流行也发生很大改变。当西方时尚圈遇到瓶颈时，也喜欢到日本寻找灵感，因为现代日本人比美国更会演绎传统的美式风格。
《Ametora：日本如何拯救了美国时尚》(内地版本为《原宿牛仔》)中写道：“在21世纪，大家公认，日本人‘比美国人更擅长创造美国风格’。”
相比起粗犷硬汉风的美式工装复古，常春藤（lvy）风格一向以绅士、优雅的精英学院风受到大众的追捧。lvy最盛行的时期，是美国常春藤大学的学生穿搭受到推崇的1950~70年代，以西装、粗针毛线衣、乐福鞋、格子衫为标志性单品。
着力推广lvy风格的鸭志田康人的穿搭虽然也离不开这些单品，并也有一些外人不能理解的穿衣“禁忌”：在MR PORTER采访中，他提到“常春藤风格对我来说是一种精神上的东西。”
选择了这一风格的人，再也不会有多余的眼光注视在别的地方。他绝不穿蓝色牛仔裤，也不在衬衫下穿T恤，这样“不酷”。
很多人看到这也许都会觉得鸭志田康人对服饰的选购肯定十分挑剔，追求独特的唯一性。事实上他多次强调希望穿衣是一件轻松并愉悦的事，日常会在隐藏宝物的跳蚤市场和伯格多夫·古德曼等大商店购物，也会到优衣库发现适合自己的珍品。
大众总是将鸭志田康人和常春藤风格放在一块谈论，然而不意味着他只在lvy风格里施展功力，他在意大利时装风格上同样有所造诣，并在United Arrows旗下副牌——Camoshita（把“kmoshita”中的“k”改成国际化的“c”）的设计成品中体现出来。
鸭志田康人会把目光瞄向另一个时尚发源地意大利，也是由于意大利的穿衣风格和日本有相似之处：既保守，又没有阶级可言，人们可以根据自己的风格喜好去选择穿着。
“日式常春藤”一词是对日本人演绎lvy风格的高度认可，这一风格的代表人物也不在少数，而带有浓郁西海岸风的鸭志田康人，被誉为“亚洲顶级绅士”。
同样是西装穿搭，
凭什么他能成为“天花板”
每逢时尚媒体介绍西装穿搭代表人物，一定会见到鸭志田康人的名字。
他经典的西装look不像别的绅士那样职业且正式，而是通过很多时尚配件建立独特的个人风格。
鸭志田康人在东京下町（Shitamachi）市区的东部长大，后在多摩美术大学学习室内设计，因“对建筑的表现性局限感到沮丧”才涉足美术。
考虑到就业问题，后还是来到Beams，正式投身时装行业。1989年成为United Arrows的创始人之一，曾是男装部门的采购商，并负责视觉设计的部分。
鸭志田康人在中学时代就对时尚和着装方式兴趣浓厚，他不一味追求潮流和个性化，喜欢量身定制的服装，同时也不希望它受到限制，为某种风格而着装。亦不拘泥于严谨的服装工艺，选购衣饰时不看重价格。
时尚界称他是常春藤风格的专家，也是归根于他和其他善于学习的日本人一样，一旦接触到一些新东西，就本能地对其增强和发展。
鸭志田康人虽然对西方时尚风格了如指掌，但日本美学才是他设计的根基。它不仅反映了工艺，而且反映了颜色，材料，形式和平衡。“平衡”一词，也是他运用在Camoshita中最重要的理念。
“西装专家”鸭志田康人异常钟情于西装，并且对日本职场常见的灰色和蓝色西装感到审美疲劳，尽管这是办公室的基本色，他仍然不希望这会定格为制服。让商务服装变得更有趣和个性化，不仅仅是鸭志田康人，也是更多设计师的愿望。
当“刻板”、“正式”的西装与多彩颜色碰撞，西装也能成为街头的一抹亮色。
鸭志田康人的西装造型之所以被媒体推荐，是因为他会尝试在新的有趣文化中变得非常灵活，他喜欢调整和改变自己，同时保持经典。
例如少穿成套的西装，尝试九分长的西装裤；用乐福鞋取代商务性质较浓重的的黑色皮鞋，而且不在乐福鞋中穿袜子；秋冬时在西装外戴上围巾；在衬衫里戴丝巾；以及将西装裁剪得完全符合自己的身形。这些灵活的细节，就能将西装穿得休闲且优雅。
很多人对西装有偏见，除了被商务人士“荼毒”的标签化外，更重要的一点是大多数亚洲人身形并不高大，而他们总喜欢盲目跟风购买欧美品牌，以致于衣服的剪裁不合身。无论什么场合穿一身不合身的服装，都会将其的优雅大方大打折扣。
作为服装行业中最有名的男性icon之一，鸭志田康人海外的第一张照片由斯科特·舒曼（Scott Schuman）拍摄。通过网络媒介，他的优雅style被海内外的时尚人士所关注。
连西装发源地的西方人看到他与西装的完美融合，都不由自主大力赞扬他的衣品。鸭志田先生在2013 年获 Pitti Immagine Uomo 年度大奖也证明了群众的眼光是不俗的。
“优雅”
如何成为他最擅长的东西？
坚守却又不仅限于常春藤风格的鸭志田康人，同样不会在家里穿得很随便。也许是对于他的西装look印象太深刻，以为他不管什么场合，或是在给他人提出造型建议时都离不开西装。
鸭志田康人并非是独爱西装这一种单品，而是它的优雅正好与自身温文儒雅的性格相契合。此外，他也很喜欢双排扣夹克，“因为它能因穿着者而呈现不同的风格。”
在主理的个人品牌Camoshita设计中，我们能看到鸭志田康人的更多审美偏好。色彩饱和却不鲜艳的衬衫，正百花齐放地罗列在门店的衣橱里。
这些衬衫同样是较为合身的版型，不论是搭配休闲的夹克还是正装的西服，都传递着高档面料的质感，一方面又不会太刻板，这也是和其他男装品牌最大的不同之处。
设计衬
衫，面料就是一切。如果颜色，图案和面料的质量占90％，则剩下的10％是裁剪，缝纫和衣领风格的设计。
一件衬衫的好坏取决于它的品质与风格。
美国牛津纺纽扣领衬衫和高品质、色彩鲜艳的府绸具有不同的风格和风格。
这就是为什么有很多变化很有趣的原因。
鸭志田康人回忆起小时候的70和80年代，很多日本商店都有彩色多条纹衬衫，面料也多种多样。而现在男式衬衫市场几乎被纯白色或蓝色充斥，少了很多趣味性。
图片由Yuthanan Chalmeau所摄
United Arrows总店的档案室里，收藏了欧洲的古着服装和织物样本书籍及其他材料，鸭志田康人从中汲取了大量知识。
他认为复古风格由多种元素组成，它们具有绝对的优势，在新的功能中找不到。
而他的特长是表达经典风格，并赋予其永不过时的特色。
经典风格少不了借鉴和溯源，但Camoshita的材料，轮廓和剪裁具有现代气息，这也体现了鸭志田康人融合日本和西方的折衷主义。
打扮优雅有品的日本男性有很多，鸭田志康人受到如此多的关注，也是由于他回避了任何因日本人身份而可能引起的“风格陷阱”。
衣着是直接反映一个人品味沉淀的方式之一，但也不必要为了得到别人的称赞而伪装真实的自我。
毕竟，没有个人风格的装扮，再美也只是取悦他人。
