“快时尚”难过环保关 | 观点

随着服装企业运营效率提高和生产周期缩短，全球服装产量在2000年至2014年间翻了一番。西班牙Inditex集团旗下的Zara等快时尚品牌以前一年只推出几个系列，如今增加到20多个。然而，穿得亮眼既有环境代价也有财务成本。咨询公司麦肯锡估计，每生产1公斤牛仔布平均产生23公斤温室气体。但如今几乎任何类型的服装在消费者那里保留的时间都只有15年前的一半。令人担忧的是，发展中国家的购物者买的衣服虽然还不及富裕世界的消费者，但也在迅速赶上。

消费者的环保意识逐年提升，给企业造成了更大压力。从上世纪90年代起，耐克、沃尔玛和Primark的品牌形象都因员工工作条件引起的争议严重受损，如今它们必须更谨慎。一个显而易见的环保举措是利用可再生能源为自己的设施供电。此外，还可以大幅减少水和化学品的使用，以及开发新材料和制造工艺来减少投入。例如，H&M是去年全球最大的“良好棉花”买家——这种棉花杜绝使用高毒杀虫剂并鼓励严格管理水资源，约占全球棉花2500万吨年产量的12%。耐克广受追捧的Flyknit系列在上个财年的收入超过10亿美元，其产品采用的编织法比裁剪和缝纫减少了60%的浪费。

少数品牌鼓励顾客把旧衣服送到店里回收利用。但现在几乎所有的服装都是由多种材料混合制成的，要分离这些材料很困难。因为涤纶混纺的衣服质量较差，把旧衣服运到非洲和亚洲国家也行不通。不少厂商开始考虑另一个方向：研发出更耐穿的服装。

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