来自LVMH钟表周——它们惊艳了ConCall，我们与你分享

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竞争对手也好，消费者也罢，包括大自然母亲在内，都不能影响LVMH集团在腕表业务上面的雄心壮志，甚至洛杉矶山火蔓延产生的热浪都成为了让LVMH钟表周越飞越高的助推力，让它飞到了美国东海岸。

1月21日至22日，第六届LVMH钟表周在纽约第五大道的Tiffany全球旗舰店以及附近的LV和宝格丽门店中首发举办。在之后的30日到31日，它将回到集团大本营巴黎，在同是集团业务板块之一的巴黎白马庄园酒店以及多个品牌店铺中举办发布会。

在北京、上海等重要市场的核心城市，过去一周里，媒体和腕表专家们也在纷纷赶场参加这一届LVMH钟表周的周边活动。

进入第六年的LVMH钟表周，虽然仍未闯出独属于自己的一条路，但已经越发成熟笃定。

2020年，LVMH集团开始自立门户抢在日内瓦表展之前举办自家的钟表周。表面上看，疫情造成的传统表展延期是LVMH决定不再等待转而自办钟表周的主要原因，但事实上，野心巨大的LVMH早就想这么做了。

首先从腕表业务的战略角度来说，LVMH想要借此在推动旗下腕表部门发展这件事情上面更主动出击，从而更好地向外界展示集团腕表部门的整体战略。

其次在传统表展中，只拥有五个专业制表品牌的LVMH集团也很容易被历峰集团、斯沃琪集团、劳力士、百达翡丽和爱彼等竞争对手抢走光芒，所以抢在日内瓦表展前举办自家钟表周不仅可以让旗下品牌得到应有的关注度也能够率先抢走一波流量热度，而且从一定程度上来说，先发制人也有助于销售效率的提升。

最后就 是，自办钟表周符合Bernard Arnault重点发力腕表业务的战略方向。从让自己最小的儿子Jean Arnault执掌LV腕表部门，到让三儿子Frédéric Arnault成为LVMH集团腕表部门CEO，再到LV成立“路易威登独立腕表创作者奖”、利用LV旗下高级制表工坊共同“复活”瑞士制表品牌Daniel Roth和Gérald Genta，以及收购L'Epée 1839，LVMH在软奢部门已经独步天下之后，正通过一系列举措来着力强化自己在腕表领域的话语权。

首届钟表周于迪拜举办，随后在2021年和2022年均通过线上分享会的形式发布集团旗下四个品牌的腕表新品。2023年，LVMH钟表周前往新加坡，随后在2024年移师至美国迈阿密举办。

和固定在瑞士日内瓦进行首发、选择其他城市如上海作为复刻展会举办地的“钟表与奇迹”日内瓦表展不同，LVMH钟表周因为规模较小，因而在展现形式、举办地和传播方式上面拥有更强的灵活性，使得LVMH钟表能够在不同战略地区市场之间切换，以时刻紧跟市场风向。

LVMH手表首席执行官Frédéric Arnault在本届钟表周开幕前表示：“从纽约到巴黎是第六届LVMH钟表周的主题，它连接了我们品牌和LVMH集团的两个重要地区市场。当我们决定连续第二年在美国举办钟表周时，其所反映的正是美国市场的重要性，它仍然是我们战略的核心之一。”

而从销售情况来看，美国也确实是高端腕表的应许之地。据瑞士钟表工业联合会的数据显示，11月份瑞士钟表出口额同比下降3.8%至24亿瑞士法郎，仅有美国市场成为例外，期间出口额同比增长了4.7%。历峰集团的财报则显示，亚太地区在25财年第三财季录得销售额下滑，其他所有地区市场均实现两位数增长，其中美洲市场的销售额涨幅最大，达到22%。

投资银行杰富瑞认为，美国新政府将推行的降息减税等政策将促使消费者信心回升，加上美元和美股的强势表现，都将让美国富裕消费者继续在硬奢品类上进行挥霍。

不过即便如此，LVMH旗下的腕表品牌还是会参加后续举办的日内瓦表展和巴塞尔表展，对于它们来说，自家的钟表周更多的是对后两个传统表展的补充，是依靠集团资源接触更多零售商、消费者和媒体的主要渠道，而在传统表展刷存在感则更像是为它们立足于制表界进行背书。

虽然瑞士钟表去年连续下滑的出口数据以及高端腕表市场的整体放缓，给本届LVMH钟表周蒙上了一层阴影，但无论是参展品牌的规模阵容还是品牌们的新品发布数量，都超越了以往。除了Zenith真力时、Hublot宇舶表、泰格豪雅、宝格丽这四个集团“老面孔”之外，在去年正式“复活”、回归高级制表行业的Daniel Roth，以及Gérald Genta也继续在本届亮相，此外Louis Vuitton、Tiffany和去年被LVMH集团收购的L'Epée 1839，也首次加入钟表周日程，参展品牌数量因此扩容至9家，这也让此次钟表周话题度十足。

从整体的新品来看，九家参展品牌除宇舶表Hublot继续主打材质创新外，几乎都以复刻经典、加入创新设计的表款为主打。对此，ConCall也选出了7个主要品牌最具代表性的新作：它们惊艳了ConCall，我们与你分享。

运动腕表和彩色宝石，看似不是一个常规组合，但在真力时的诠释下，二者却融合在了一起。这款CHRONOMASTER旗舰系列彩虹运动腕表，以18K白金打造而成。41毫米直径的表壳精巧均衡，表圈上镶嵌着50颗长阶梯形切割的宝石，其中40颗为总重约3.9克拉的彩色蓝宝石，另外10颗镶嵌在间隔中的则为总重约1克拉的长阶梯形切割钻石，用以指示10秒刻度，二者结合在一起便形成了这款腕表缤纷的彩虹色调。

透过这款腕表的蓝宝石水晶表镜，佩戴者便可见其漆面表盘之上的三色计时盘，分别交叠着位于3时、6时和9时位置。彩虹表圈与彩色蓝宝石时标交相呼应，而刻面时针与分针则涂覆有Super-LumiNova超级夜光涂料，确保佩戴者在昏暗环境中依旧能清晰读时。

机芯方面，这款新作搭载了品牌的传奇机芯El Primero 3600型机芯。机芯以高振频运作，其计时秒针只需10秒即可旋转一圈，提供1/10秒精准计时，令此腕表拥有超凡出众的清晰读时与计时功能，其双向自动上链机制能够提供长达60小时的动力储存。而且透过蓝宝石水晶底盖，机芯内部的精湛构造也可以被清晰可见，蓝色导柱轮和饰有品牌标志性五芒星图案的镂空摆陀。

CHRONOMASTER旗舰系列彩虹运动腕表搭配一体式三链节18K白金表链，此外还配备有双折叠式表扣，以提供稳固舒适的佩戴体验。

作为业内公认的材质创新先驱，Hublot宇舶表每年都会都在一些新作品上使用新材料，以先锋姿态打破制表行业的传统桎梏。如今品牌已经成功掌握各种处理蓝宝石等透明材质的复杂工艺，最终成为首个也是唯一一个成功运用SAXEM材质打造腕表的制表品牌。

SAXEM材质在具备超强耐磨性的同时，又较于蓝宝石材质更能呈现出更加明艳夺目、丰富多彩的色调。于是在本届钟表周上，品牌推出全球限量18枚的Big Bang自动上链陀飞轮绿色SAXEM腕表。

品牌为了研发出类似祖母绿的绿色透明材质，其研究和冶金团队将目光投向制表界之外，并最终在其他领域发现了原本为卫星技术领域研发的材质——SAXEM材质（蓝宝石氧化铝及稀土矿物）。虽然SAXEM材质与蓝宝石材质拥有诸多相同特性，如硬度及透明性，但两者在分子结构上却有所不同，而且SAXEM材质还融入了稀土元素，其立方晶体的结构也使得它拥有更加饱和的色彩，并折射出宝石般璀璨的光泽。

机芯上，这款新作搭载了品牌自主研发的MHUB6035自动上链陀飞轮机芯。该机芯的结构基于当代制表的设计理念，22K黄金微型摆陀巧妙地置于机芯表盘一侧。其上链系统采用陶瓷滚珠轴承，以平稳而高效的上链效果，确保机芯可提供至少72小时的动力储存。

透过镂空表盘，机芯的机械结构清晰可见。为提升易读性，Big Bang系列的标志性阿拉伯数字与棒状时标交替呈现，且均覆以亮绿色Super-LumiNova夜光涂层，指针也经由同样的工艺处理。此外，这款腕表还配备了绿色透明橡胶表带及黑色折叠表扣，与表壳理想搭配，赋予整体和谐美感。

品牌经典的卡莱拉系列在今年再添两款全新力作，泰格豪雅此次推出的全新泰格豪雅卡莱拉系列计时码表和卡莱拉系列陀飞轮计时码表，拥有着迷人的黑色至紫色的烟熏效果渐变表盘。

卡莱拉系列于1963年首次亮相，自该系列问世60多年来，一直延续着Glassbox的开创性结构设计语言，本次推出的全新腕表便是在此基础上进一步丰富了配色选择。全新泰格豪雅卡莱拉系列计时码表和卡莱拉系列陀飞轮计时码表展现了色彩与光影的动人交织，为腕表收藏家带来了全新视觉体验，让他们得以深入了解Glassbox设计的独特魅力。

此次在LVMH钟表周的亮相，不仅进一步彰显蒂芙尼在高级制表领域的重要地位，亦提醒了人们，蒂芙尼不仅拥有珠宝，还拥有跨越一个半世纪的制表历史。在本届钟表周的首秀上，品牌回溯了品牌传奇设计师Jean Schlumberger的经典作品，推出让·史隆伯杰高级珠宝系列（Jean Schlumberger by Tiffany）Twenty Four Stone腕表。

新作将18K黄金“X”形织纹元素融入表盘旋转外圈，重新诠释Sixteen Stone系列经典元素。这款限量生产的时计作品采用18K白金表壳，镶嵌707颗总重逾6.5克拉的钻石。镶钻表盘由固定的中央圆盘与旋转外圈组成，外圈以Sixteen Stone系列经典的18K黄金“X”形织纹元素串联起总重1克拉的24颗圆形明亮式钻石，并可随佩戴者的动作自由旋转。

旋转外圈的制作则繁复精细，从18K黄金“X”形织纹元素的铸造，到每一颗钻石的精准镶嵌，全程耗时25小时。表盘中央圆盘与表壳采用了雪花镶嵌工艺，每一颗圆形明亮式钻石皆根据不同大小紧密排列，在最大程度隐匿金属材质的情况下，营造出流畅闪耀的视觉效果。

新作的表背镌刻着以让·史隆伯杰Floral Arrows胸针为灵感的太阳放射状图案，并以21颗璀璨钻石点缀其中。上链表冠的设计从经典的The Tiffany® Setting六爪镶嵌钻戒中汲取灵感，饰有重0.47克拉的单钻。蒂芙尼蓝鳄鱼皮表带搭配白金T形表扣，其上镶嵌49颗总重0.18克拉的圆形明亮式钻石。机芯方面，这款新作搭载了LTM 2100瑞士自动上链机械机芯，拥有长达38小时的动力储存。

首次参加自家钟表周的LV，此次带来了极具标志性、拥有复杂功能的Tambour Taiko Spin Time系列限量版腕表。

品牌独家的Spin Time显时工艺自2009年首次亮相以来，便成为路易威登高级制表系列的重要组成部分，同时也标志着路易威登涉足腕表制造领域及创意复杂功能设计。这一前卫的显时方式，由路易威登La Fabrique du Temps高级制表工坊创始人Michel Navas和Enrico Barbasini设计，他们从机场和火车站的翻页显示屏中汲取灵感，从而构思出这一创新跳时显示方式。

如今，这一复杂功能已成为品牌制表的核心象征。如今这一系列限量版腕表，也首次使用路易威登La Fabrique du Temps高级制表工坊专为该系列开发的品牌自制机芯，旨在引领这一复杂功能迈向新阶段。该系列所有机芯均融入LFT023机芯率先采用的全新美学元素，其中包括带有LV标识的纯金摆陀。

为进一步完善Spin Time概念，这款基于全新专利技术机制而重新设计的机芯，也依旧遵循同一原理，即两个方块瞬间跳跃，前一小时隐去的同时，当前小时显现。为了实现这一突破性功能，制表工坊的工程师研发出了专利认证的马耳他十字齿轮，置于每个方块底部。该齿轮内缘的独特齿形设计也是整体系统的一部分，令时间调校轻松便捷。该系统使得跳时功能可前后调节，且不对机芯造成损害。

这款新作包含六款限量版腕表，并提供39.5毫米和42.5毫米两种尺寸，均采用相同的Tambour Taiko表壳。为了突显首款路易威登Tambour Taiko Spin Time腕表系列的统一性，六个款式均采用18k白金表壳，表盘则采用低调而富于表现力的海豚灰色调。除了显示当前小时的方块使用浅灰色调，其他方块均采用相同的海豚灰色调。表圈延续Tambour系列的经典设计风格，镌刻镜面抛光的“LOUIS VUITTON”标识浮雕，字母镶嵌在喷砂处理的凹槽中，表壳侧面则经过精细缎面拉丝处理。

表壳则拥有雕塑感十足的一体式表耳设计，突破了原系列传统表带连接方式的界限。此外，该系列还融入2023版Tambour的精致元素，涵盖时标、指针、字体以及富有历史韵味的“Fab. En Suisse”字样。而经典的鼓形表壳轮廓也被沿用了下来，并在优雅与舒适性方面得到了精心优化。

在去年的迈阿密LVMH钟表周以Tourbillon Souscription陀飞轮腕表完成回归首秀后，Daniel Roth在本届带来另一款复刻作品。该款Extra Plat Souscription腕表与去年那款作品一脉相承，均由路易威登La Fabrique du Temps高级制表工坊精心研发与打造。这款腕表是兼具实用与优雅的典范之作，凝结了Daniel Roth先生的美学理念。