Setchu AW 25 图片来源：Umberto Fratini / Gorunway.com
作者 |
Joe Bobowicz
编辑 |
Yiling Pan
男装时尚月
尘埃落定，桑田悟（Satoshi Kuwata）的 Setchu 2025 秋冬系列仍在业界持续引发余震。这位斩获 LVMH 大奖的日本设计师，在佛罗伦萨男装展 Pitti Uomo 以客座设计师身份，用一场古典主义的视觉实验惊艳四座 —— 通过解构燕尾服与萨维尔街高定西装的拼接艺术，打造出既极简又前卫的系列。在奢侈品寒冬中，这种兼具商业价值与艺术突破的设计哲学，或许正是破局关键。
"消费者厌倦了千篇一律的设计，他们渴求真正别致的创新。" 桑田悟坦言。Setchu 的产品定价在 250 至 3500 欧元区间，看似高昂却暗含市场逻辑："我从未刻意制造高价，设计的价值自然而然决定了品牌的价格体系。"
放眼全球男装市场，收缩态势已成定局：伦敦男装周在 2017 年停办（Burberry 自 2016 年转向无性别发布），米兰男装周本季 Gucci、Fendi 两大巨头缺席，纽约仅保留一年两次的男装日。伴随 Fashion East Man 等孵化平台陆续关闭，海外男装市场正经历着结构性重组。
Burberry 在 2016 年秋冬伦敦时装周期间发布最后一集独立男装系列。图片来源：Burberry
贝恩咨询最新报告揭示：2024 年全球个人奢侈品市场遭遇 15 年来首次份额萎缩（疫情特殊时期除外）。通胀压力下，头部集团频繁提价导致 5000 万消费者流失，品牌利润率普遍下滑。如果说过去三年是 "报复性消费" 的狂欢，如今的行业关键词已变成 "增速放缓"。
逆势而上的日本市场却交出了惊艳的答卷：过去一年奢侈品销售增速全球居首，2019-2023 年男装保持中个位数增长，2024 年持续上扬。贝恩资深合伙人 Federica Levato 指出，日本男装市场的成功密码在于
"传统与创新的无缝融合、功能美学主义、在地化与全球化平衡、极致工艺与细节把控 —— 这些构筑了日本男装的独特护城河。"
Prada 东京涉谷区精品店 图片来源：PRADA Group
在这场全球时尚变局中，以 Setchu 为代表的东方设计力量，正用 "解构经典" 的叙事方式，为男装进化论写下新的注脚。当消费回归理性，或许唯有真正承载文化厚度与工艺创新的设计，才能穿越周期迷雾。
Setchu AW25 图片来源：Umberto Fratini / Gorunway.com
行业中的一个共识是，西方巨头正在失去魔法。"当下的市场充斥着犹豫不决的跟风者，太多为升级而升级的无效动作。" 伦敦先锋买手店 LN-CC 创意总监 Reece Crisp 一针见血，"日本品牌始终保持着清晰的自我认知，以产品价值为锚点推进创新。"
概念店 Goodhood 资深买手 Mason Moore 的观察更具象化："市场遇冷时，西方品牌往往收缩预算、压缩系列规模，创意投入肉眼可见地减少。但日本品牌始终是例外。"
概念店 Goodhood. 图片来源：Goodhood
这种抗周期性的背后，是扎根本土制造业的底气 —— 从京都百年工坊到东京新型材料实验室，完整产业链支撑着持续创新。更关键的是国民消费观的差异：
将工艺视为圭臬，消费更像是文化体验而非刚需。
"日本经济展现出的韧性令人惊叹，这里没有西方愈演愈烈的价格内卷。" Moore 特别指出。叠加日元汇率红利带来的旅游购物潮，原宿街头提着大牌购物袋的全球游客，正在为这场东方美学复兴注入新动能。当巴黎米兰的设计团队为季度财报焦虑时，日本设计师仍在从容打磨一件西装内衬的缝线角度 —— 这种近乎偏执的专注力，或许正是破译逆势增长的核心密码。
进一步看，日本男装的神圣性，往往藏匿于看似克制的表象之下。渡边淳弥 (Junya Watanabe) 最新系列便是绝佳例证：与美国百年户外品牌 Filson 联袂，将伐木工装与猎装基因进行显微级解构。远观是粗犷的实用主义轮廓，近看却暗藏玄机 —— 手工锻造的拼布肌理、膝盖处的隐形补强结构、经过精密测算的口袋布局，这些隐而不显的细节，正是大写 "F"ashion 的终极诠释。
Junya Watanabe. 图片来源：Photo: Daniele Oberrauch / Gorunway.com
阿部千登势 (Chitose Abe) 执掌的 Sacai 同样深谙此道。其男装系列初看是模块化基础款，实则布满双翻领、羽毛压纹、数十种面料嵌合等精妙机关，与 Carhartt WIP 的联名更将街头基因无缝植入高级时装脉络。"Sacai 的创作始终在创意与实穿的天平上起舞，" 阿部千登势揭示其设计哲学，"我们既坚守美学信仰，又以开放姿态聆听市场脉动。"
Sacai AW25. 图片来源：Umberto Fratini / Gorunway.com
这种 "隐形创新力" 背后，是日本时尚工业独特的孵化体系：从三宅一生褶皱实验室到 Sacai 位于南青山的研发中心，设计师拥有与匠人深度对话的物理空间。
当西方品牌沉迷于社交媒体时代的视觉轰炸，日本设计师仍在进行面料克重与人体工学的毫米级较劲 —— 或许正是这种 "反快时尚" 的笨功夫，让东京持续输出着经得起放大镜检验的时装史诗。
这段关于日本时装传奇的传承密码，最终指向了 Comme des Garçons 这座圣殿。渡边淳弥与阿部千登势在该品牌中以版型师身份淬炼出的设计基因，如今演化成辐射全球的创意能量场。掌舵人川久保玲与商业鬼才 Adrian Joffe 构建的「母舰+卫星」模式，堪称艺术与商业的黄金分割典范。
"Joffe 重新定义了奢侈品牌的生存法则，" 品牌战略顾问 Richard Gray 解析道，"当 Homme Plus 系列因先锋设计筛掉九成顾客时，他们又打出了 Play 支线的红心 Logo 撬开 Z 世代钱包，再用 Shirt 系列巩固经典客群 —— 这种生态矩阵让实验性设计永不断粮。"
Comme des Garçons Shirt AW25. 图片来源：Daniele Oberrauch / Gorunway.com
从解构主义殿堂 Homme Deux 到涂鸦基因的 CDG 支线，十余个子品牌构筑起攻守兼备的产品矩阵。Gray 特别指出 Adrian Joffe 商业智慧中的叛逆基因："即便是最商业化的 Play 系列，依然保持着撕碎常规的勇气。"
这种在商业化进程中刻意保留的 “不完美棱角”，恰是 CDG 帝国抵御同质化侵蚀的关键。
当主流奢侈品品牌陷入爆款依赖症，CDG 用 “主牌探索边界，支线巩固城池” 的策略，完成了一场持续半世纪的前卫实验。从巴黎左岸到东京代官山，那些穿着破碎针织衫与不对称西装的信徒们，正在用身体证明：真正的奢侈，从来与妥协无关。
图片来源：Umberto Fratini / Gorunway.com
本届巴黎时装周新晋面孔 IM Men 的卫星展上，悬挂如幕布的服装装置正进行着一场织物革命。作为三宅一生逝世后最重要的支线品牌，由河原仙、板仓由树和小林信孝三位主理人执掌的男装系列，将 "一块布即宇宙" 的设计哲学推向新维度。
"从初代到如今，我们始终在探索实用性与美学价值的共生。" 技术派设计师河原仙的解读充满禅意。这个 2021 年诞生于日本本土的品牌，在完成国内市场验证后开启全球化征程。不同于西方品牌热衷的颠覆式创新，IM Men 选择以渐进演化致敬传统："并非彻底重置密码，而是为经典程式写入新算法。"
IM Men. 图片来源：Issey Miyake, Inc.
时装评论家 Mark C O'Flaherty 的观察颇具启示："即便大师陨落，你仍能在新作中触摸到 1980 年代购买初代三宅时的心动。" 当快时尚陷入创新力枯竭的焦虑，IM Men 用织物褶皱间蕴藏的数十年技术积淀，悄然重构着高级男装的未来语法。
IM Men. 图片来源：Issey Miyake, Inc.
在时装周的光环之外，日本现象级生活方式品牌 Beams Plus 正以精妙的美式复古解构手法，在全球积累忠实拥趸。"经典廓形、特种面料、灵感内核构成我们的创作铁三角。" 品牌总监沟端英树（Harry）解密道。品牌 2025 秋冬展厅陈列的 300 余款设计、800 个 SKU，如同当代男装进化论的立体图谱。
虽未公开营收数据，但沟端透露批发渠道 "势头强劲"。
耐人寻味的是，这个坐拥全球 150 家买手店合作的品牌，此刻却主动克制扩张冲动
。
"比起盲目铺渠道，我们更愿通过纽约快闪店等场景，培育具有文化认同感的消费社群。"
这种战略定力的背后，藏着日本品牌独有的全球化智慧 —— 当西方同行沉迷于 GMV 数字游戏时，东方操盘手们深谙：真正的品牌资产，从来不是货架占有率，而是消费者打开衣橱时嘴角的那抹微笑。从原宿实验室到曼哈顿快闪店，Beams Plus 用三十年时间证明，克制有时比扩张更具穿透力。
Beams SS25. 图片来源：Courtesy of Beams
此外，Beams Plus 的服饰大多在日本精工制作，售价则取决于每款设计的成本。例如，一件衬衫的零售价可能是 200 欧元，也可能是 500 欧元，具体依据生产工艺和面料，而不是像其他品牌那样简单按照品类划分定价。
这种透明的定价方式，在西方奢侈品牌中并不常见 —— 许多品牌往往会人为抬高价格，以塑造高端形象。
而对 Beams Plus 来说，忠诚度是靠产品赢得的，而不是靠营销包装出来的。沟端说道：“我们的品牌理念是 —— ‘我们并不适合所有人’。换句话说，我们希望我们的服饰能被真正理解并欣赏其理念的人购买，而不是迎合大众。”
“我并不会刻意去考虑全球市场或行业趋势，我更相信自己的直觉。” 山本耀司（Yohji Yamamoto） 在接受 VOGUE Business 采访时表示，“我只是思考我的顾客需要什么、想要什么，也许这才是保持品牌生命力的关键。商业从来不是目标，它只是结果。”
贯穿始终的是对品牌理念的绝对坚持。无论是极致张扬还是极简克制，每一件服饰都拥有其独特的魅力 —— 比如 Undercover 羊毛外套那富有层次的肌理，或山本耀司夹克中羽绒般轻盈的亚麻材质 —— 这些细腻而独特的设计，才是真正打动顾客的地方。
