随着摄影门槛不断降低，越来越多的人开始把摄影当作自己的爱好。但是，会按快门并不意味着就真的会摄影。
摄影先不说什么光的艺术，这里讲这些毕竟太空，那么拍好一张照片，我们首先要了解下相机的几个重要参数：
这里为了方便大家更好地理解，我们不做书面的官方解释。
把它比作一扇门，那么相机上“F（数字）”代表光圈大小，那么F后面的数字越小，相应的光圈越大，那么“门”开得越大进入的光线自然多，照片也会更亮，反之照片变暗。
这里一定注意：F后面的数值大小跟光圈实际大小是相反的，比如F2的进光量>F10的进光量。
而且光圈大小还决定了焦平面的深度就是以被聚焦的那一点为平行线间的距离，光圈越大景深越浅，清楚的焦平面范围越窄，光圈越大，景深越深，清楚的焦平面范围更宽。
光圈还有个功能那就是我们一般人说的虚化，那光圈越大虚化越好吗？不一定，曾经有人问过我：是不是要虚化一定得大光圈，我给她做过一个演示，拍摄者-被拍摄者-背景之间的位置关系。
被拍摄者离拍摄者越近，离背景越远那么虚化一定很好，反之就不好。当然这个同等位置下大光圈肯定比小光圈虚化好。下面图1大光圈，图2拍景小光圈：
F 1.4 1/320秒 ISO 100
F 7.1 8秒 ISO 100
同样把它比作一扇门，相机上一般是以 “1/?s” 来表示关门速度的快慢，那么我关的越快进入的光线自然少，相应的照片会暗，反之照片变亮。那么这里（1/2s〉1/30s的进光量）。
每个焦段都有相应的“安全快门数值”，“安全快门数值”是指一般人能适应相机正常的快门抖动而拍出来的照片不模糊（对焦准确），镜头的焦段对应的安全快门速度通常为焦段的倒数。
比如：一般的套机镜头18-135中间包含了很多焦段，在使用18端的时候我们的快门要达到1/20 s以上（如果是残副机必须在1/30 s以上，因为要乘相应的转换系数）35端就应该是1/40s以上。当然相应的速度拍摄出来的效果也不同，如下图：
动态的感觉 F 2.5 1/30秒 ISO 500
精彩的瞬间 F 2.8 1/400秒 ISO 1250
这个ISO大家把他当成一种改变照片亮，暗的工具就好，不用太深入了解。你只要知道在安全快门的前提下（保证不糊片）如果照片暗了那么就增加ISO就好。
但是ISO并不是越高越好，因为高ISO会增加照片成像的噪点，我们拍好一张照片浏览时放大看就明白了，那我们把ISO一般分为几种情况：
拍夜景有三脚架（ISO 100或50）
拍夜景没有三脚架的（ISO 800-3200这个主要看相机的性能了，有些相机开1600大多数人能接受，还有甚者觉得这感觉像胶片也可以，你要明白一点为了拍出来的主体不清楚，保证快门速度，所以开那么高ISO，因人而异所以不多评论）
拍阳光明媚的天气（ISO 200-400）主要是这三种情况。
如下图：
图1光圈 F2.8 快门1/200秒 ISO 500
再来看看局部放大
图2是光圈 F2.8 快门1/1250秒 ISO 3200
图2局部放大后大家看见了很多噪点，这就是ISO高低的区别
最后这图是用另一部相机从取景器里拍下的，大家看到取景器里从左至右有：一个方框里有一点（对焦方式），200 代表快门速度， F2.8是光圈，0这个是曝光尺（正确曝光与否，尼康偏左是暗了，偏右是亮了）。
然后大写的M代表的是M档：全手动曝光模式，ISO 500，（575代表我的内存卡还能拍多少张）。这里要重新引入一个参数了测光方式。
综上所诉：任何一种曝光方式都可以得到同样的一个画面，想当于一个体积完全相同的柱体，我们可以让他细一点，但是要长。
也可以让他粗一点，但是要短，总的不变。这样说大家能明白吗？
分为点测光，中央重点测光，矩阵测光，个别有3D彩色矩阵测光和彩色矩阵测光方式（尼康用户）。
除非你是大师，可以纯粹不依赖测光而只靠眼睛观察，不然你怎么知道你眼前景象的相对准确的曝光EV值，答案就是测光表。
相机上自带的测光表，一般情况下都能准确的指示你正确的光圈、快门、感光度搭配（前提是选对测光方式），所以只要取景器里的测光表指示针位于中间位置，就能确定你的曝光值是准确的！！
另一方面，曝光表只是给你一个准确曝光的提示，不会干预你的操作，所以，欠曝、过曝都是没问题的，关键在于自己的判断和想表达的方式。
分为单点对焦 AF-S，连续对焦 AF-C，最后是手动对焦 M（尼康用户）不同的对焦方式用于不同的拍摄场景，单点对焦一般是拍摄静物，而且会有合焦提示音后才能按下快门，连续对焦方式一般是拍摄动态的物体，没有合焦提示音，也能随意按下快门。
手动对焦初学者可以忽略，但是也有很大的作用，如果相机对焦在某些时候不能对上，你可以选择自己转动对焦环来对焦。
今天就说到这里，这些是比较重要而且有待初学者快速掌握的知识。希望看后对大家拍摄有所帮助！
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