“四季春”到底是红茶还是绿茶？

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和大多数薯香红茶不同，四季春虽然是红茶，却“属地感”十足，身份就像那互联网上的IP地址一样，昭然若揭。香气里写满了“台湾”字样，薄薄的甜感，高香，蜜味，持着小清新的姿态，从鼻息到唇舌最后淌过肺腑。

四季春在奶茶界的走红实属后来的事。早在上世纪80年代左右，四季春便因茶树生长势态的旺盛开始崛起，并因为一年四季皆可采制的优势得名。据说最早是木栅茶农发现了这一茶园中自然杂交而生的品种，当时此品种茶树，长势壮茂，叶身厚大，全年生生不息，产量更远超其他。再加上当时台湾茶冬茶、春茶之间本就有市场空档，于是，高产的四季春得以迅速填充，在茶饮界拥有一席之地。

喝台湾茶，尤其是高山茶，总让人想起寂寞的十七岁，想起青春期悸动的心，想起台湾长满三角梅的干净街道和临街店铺挂着的“转角遇到爱情”之类的小清新标语。而喝台湾的四季春红茶就更丰富了，就像往萌动的春心上淋了一圈枫糖，就像酸涩暗恋的尽头发现对方竟然给出了甜蜜回应，拨云见月，也清新，但更多的是蜜意，是无尽回味。

人总有一种莫名的执念，比如虽然如今也能喝到不少福建产的风味上佳的四季春，但心底仍对台湾原产的味道念念不忘。好不容易度过“居家”那几年，兀自按着记忆四下寻觅台湾四季春红茶时，发现竟有些难。

一来市场上的四季春多是福建安溪一带的原料，而台湾四季春核心产地南投的四季春多在台湾本地售卖，就连边角料也基本被奶茶店消耗，很少出走；二来，台湾原产茶中，以四季春原料制作的红茶、且做到足够好的其实并不多。好在三联爱茶的茶产品经理对台湾茶市场有着颇深了解，于是，三联爱茶定制款四季春就这么成了常销茶品。

台湾高山茶园 供图|陈重穆

今年初春，我们再次邀请台湾特等奖制茶师余金忻先生，制作了2024年份的四季春红茶。余金忻先生制茶三十余载，对茶叶的发酵工艺掌握精到，尤擅长制作传统乌龙茶与红茶。

2月（以气候论，应算做台湾一带的初春）间，四季春核心产地台湾南投松柏岭一带茶园开启新茶采摘。四季春新枞的芳香物质丰富，因此三联爱茶的四季春红茶原料毅然选择了树龄5年的新枞茶树。制作中，我们依然坚持进行了日光萎凋过程。制作红茶少有的、充足的日光萎凋，为茶叶发酵转化提供势能——在阳光的参与下，茶叶内芳香物质浓度增强。

日光萎凋

另一制茶关键步骤在于台湾的包揉工艺。闽南乌龙、台湾乌龙在杀青后，将茶叶用布包起来揉捻的过程叫做“包揉”。

经过团、揉、捻，反复，再反复，茶叶叶缘一遍又一遍的破损氧化，生命力反而被盘“活”；而揉捻时的冷、热交替，则让茶叶的发酵持续进行，刺激性一低再低，绵软柔顺的香甜由此得以呈现。当然，四季春圆结如珠、乌润油亮的外形亦来源于此。

经过包揉的四季春红茶，因为过程中充分破坏了细胞壁结构，汁液渗出，冲泡时茶汤迅速化作醇和，蜜糖香与四季春独有的品种香融为一抹似蜜如春的甜润。

台湾包揉工艺

经过包揉制作的四季春红茶，外形圆结如珠，色泽乌润油亮。

前些天又翻起那本《台北人》来看。故事起起伏伏，命运铁面无私，时间从不为任何人停驻。正当唏嘘时，一杯四季春红茶忽地将人拉回当下。四季春，四季皆春。小杯的橙红明亮里充满着蜜香、温柔意，噙一口茶汤犹如衔住一段春光。待到口腔一遍又一遍地被朦胧又确切的甜润包裹，吐纳之间，又怎能让人不生出当下即是春天的慨叹。

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